Правильная технология утепления стен пеноплексом снаружи дома и какой толщины должен быть утеплитель?

Вариант №1 (только вата):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
  • ОСП 9 мм;
  • Влаго- ветро- защита;
  • Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Утепление пеноплексом: снаружи или изнутри?

Когда встает необходимость экономичного утепления стен, выбор утеплителя очевиден – это пеноплекс. Дело за малым – утепление стен пеноплексом технология: как выполнить утепление, снаружи или изнутри, в чем плюсы и минусы каждого способа.


Пеноплекс или экструдированный пенополистирол появился относительно недавно и завоевал популярность так быстро, что теперь занимает в системах утепления второе место после минеральной ваты. Его используют для утепления всех видов конструкций – фундаментов, стен, перекрытий, кровли. Отличительные характеристики материала:

Мокрая технология

По сути, получается так, что стена дома изнутри отделывается штукатурным или шпаклевочным раствором. Снаружи ее обрабатывают грунтовкой, если стеновая конструкция – это железобетонная стена. Если кирпичная, то на нее наносят штукатурку определенным слоем для выравнивания поверхности по максимуму.

Кирпичные стены лучше заштукатурить Источник hu.aviarydecor.com

Необходимо отметить, что пенополистирольные плиты можно укладывать только на ровную поверхность с высокой прочностью. Именно так можно гарантировать их долгую эксплуатацию. Поэтому поверхность фасада надо обязательно выровнять и заделать все дефекты. И даже если она уже эксплуатировалась, к примеру, была оштукатурена и окрашена, то от краски лучше избавиться, а штукатурку проверить и при необходимости выровнять.

После того как нанесенный штукатурный слой высохнет, его грунтуют, для того чтобы усилить внешний тонкий слой. Делается это специально, чтобы штукатурка не осыпалась под действием нагрузок от остальных наносимых материалов.

Следующий слой – клеевой состав, на который укладывают плиты Пеноплекса. Очень важный момент. Клеевой состав можно наносить только на сухую поверхность. Поэтому придется подождать, когда штукатурка просохнет. А на это может уйти не один десяток дней. В данном случае спешить не надо.

Грунтовка оштукатуренного фасада Источник gidpokraske.ru

Пока штукатурку сохнет, можно провести монтаж закладных деталей, с помощью которых будут крепиться различные приспособления. К примеру, водосточная система, антенны, светильники, оконные решетки и прочие аксессуары внешнего вида дома. Те части крепежей, которые окажутся внутри теплоизоляционного слоя, рекомендуется обработать защитными составами, к примеру, краской (не масляной).

Итак, стена к утеплению готова. На ней в самом низу наносится горизонтальная линия, как точка отправления в монтаже пеноплекса. Точно по линии к стене саморезами крепится так называемый стартовый профиль из оцинкованной стали. Его назначение:

стать основой для плит утеплителя, то есть на него будет упираться первый ряд теплоизоляции;

он выравнивает панели по горизонту;

защищает теплоизоляционный материал от влаги, насекомых и грызунов с нижнего торца, который не будет защищен штукатуркой.

Отметим, что уровень начала монтажа нижнего ряда устанавливается на 20-30 см ниже уровня укладки пола внутри помещений дома. Таким способом решается стопроцентная теплозащита комнат. И еще один момент. Ширина полки профиля должна быть равна толщине используемых плит пеноплекса: не больше, не меньше.

Монтаж стартового профиля под пеноплекс Источник strhouse.ru

Все готово, можно переходить к монтажу «Пеноплекса». Для этого на стену наносят клеевой состав, на который точно по стартовому профилю укладывают первый ряд утеплителя. Обратите внимание, что сами плиты в своей конструкции имеют соединительные пазы. То есть на поверхности стены образуется бесшовное теплоизоляционное покрытие.

Второй ряд пеноплекса монтируют со смещением в половину панели. Это делается для того, чтобы швы между стыкуемыми элементами не совпадали по вертикали. Таким образом достигается максимальная прочность уложенного материала. Третий ряд монтируется точно также, только относительно второго. И таким способом во всю высоту стен.

Начинать монтаж панелей можно от угла дома. Но на участках, где расположены дверные и оконные проемы, укладку начинают именно от них, заполняя по периметру. Для этого придется часть плит подрезать под фигуру и размеры проемов. Это сделать несложно при помощи обычной пилы или ножовки по металлу.


Все готово, можно переходить к монтажу «Пеноплекса». Для этого на стену наносят клеевой состав, на который точно по стартовому профилю укладывают первый ряд утеплителя. Обратите внимание, что сами плиты в своей конструкции имеют соединительные пазы. То есть на поверхности стены образуется бесшовное теплоизоляционное покрытие.

Утепление пеноплексом

Процедура утепления стен пеноплексом своими руками снаружи происходит в 10 шагов.

1. Подготавливаем стены. На этом этапе удалите старую отслаивающуюся штукатурку и краску, очистите поверхность от грязи. Места, пораженные грибком и плесенью, обработайте раствором с бактерицидным свойством.

2. Выравниваем поверхность. На ней не должно быть ямок и выпуклостей. В противном случае плита сможет поломаться при монтаже. При неровностях глубиной в 2 см оштукатурьте стену и дайте ей полностью высохнуть. Затем прогрунтуйте поверхность.

Повышение коэффициента сцепления за счет придания неровностей игольчатым валиком

У гладких плит пеноплекса плохая адгезия со смесью, поэтому обработайте их игольчатым валиком, предназначенным для гипсокартона или обычной металлической щеткой. Также обязательно закрепите подоконники, отливы и откосы.

Читайте также:  Технические характеристики фасадных панелей Vox (Вокс) + технология монтажа

3. Монтируем цокольный профиль. Пеноплекс будет на него опираться, а также ровно ложится. Профиль выбирайте в соответствии с толщиной плит.

4. Готовим клеевой состав согласно рекомендациям производителя утеплителя. Стоит обратить внимание, что адгезия листов с клеем ухудшается через 2-4 часа после его изготовления.

5. Обшиваем пеноплексом. Наносите клей на плиту по краям и по центру полосой в 10 см. Обшивку начинайте с цоколя, с нижнего угла. Надавливайте на плиту не слишком сильно и лишний клей убирайте.

При необходимости листы нужного размера отрезают пилой с мелкими зубчиками или ножом с широким лезвием.

6. Двери и оконные проемы обшивайте только целыми листами. Чтоб было проще состыковать углы, лист при утеплении откоса, приклеивайте с одно сантиметровым выступом.

7. Закрепляем. На высыхание клея понадобится около 3 дней, тогда можно приступать к закреплению листов. Так как вы будете самостоятельно обшивать дом, то пока нижняя часть стены будет сохнуть, вы будете утеплять верхнюю. Для этого вам понадобятся подмостки. Чтоб упростить работу, утепляйте зонами, то есть по высоте своего роста и по ширине подмостки.

Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод. Учитывайте, что самые дешевые из этого вида будут гнуться при забивании.

Отверстия сверлятся шириной 1 см и длиной на 2 см больше чем дюбель-зонтик. Их длина определяется прибавлением к толщине утеплителя 5 см стены и 1 см слоя клея. То есть для пеноплекса толщиной 5 см необходимо брать дюбеля длиной 11 см, соответственно отверстия делаются 13 см глубиной.

На одну плиту приходится 5-6 дюбелей-зонтиков, а на углах стены их необходимо прибивать больше. Располагают крепеж на листе разными вариантами. Можно прикрепить 4 штуки по углам и 1 в центре, а лучше прибивать их на месте стыков. Таким образом, будут прижиматься углы и центр плиты.

Сначала вставьте и забейте в отверстия «зонтики» таким образом, чтоб шляпки с утеплителем были на одном уровне. Допустимо, если они углубятся вовнутрь. После забейте пластиковые гвозди. Длинные гвозди можно будет обрезать кусачками. Такой метод ускорит крепление плит.

8. Обрабатываем стыки. После закрепления листов проверьте стыки. Пятимиллиметровые зазоры заполните монтажной пеной, а большие зазоры заложите полосками утеплителя. После полного засыхания пены (5 часов) отрежьте лишнее.

Когда обшивка полностью высохнет, прибейте дюбеля-зонтики. В расчете длины дюбеля учитывайте толщину двух слоев утеплителя. Заделывать зазоры нужно только у второго слоя.

9. Армируем. На углы нанесите 2-х мм слой клеевой смеси и шпателем разгладьте щелочеустойчивую сетку, начиная снизу, только оставляйте 5 см не приклеенного края, для последующей стыковки. Вместо сетки можно приклеить пластиковые уголки.

Таким же образом обработайте остальные высохшие участки. Сначала тонким слоем нанесите смесь, а потом сетку. На краях оставьте не проклеенными 10 см для стыка.

Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1?1 м. Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест.

И в завершении утепления кирпичной стены пеноплексом, оштукатурьте всю поверхность, закрывая пластиковые уголки и стыки сеток. Когда армирующий слой высохнет, можно приступать к отделке стен.

Утепление стен пеноплексом изнутри происходит по тому же принципу, что и наружная обшивка. Только в этом случае не устанавливается цокольный каркас. Также для подстраховки можно установить гидроизоляционную пленку.

10. Финишная отделка. Готовые стены можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой, но перед этим их необходимо их прогрунтовать. В качестве красящего материала можно взять марку Ceresit.

В финишной отделке можно применить и вентилируемый фасад. Для этого делают каркас, а после монтируют облицовочный материал.

Как видите, технология утепления стен пеноплексом проста. Обшивка дома возможна своими руками. Для этого следует поэтапно проделывать работу, а в завершении нанести выравнивающий слой также частями и зашлифовать. Обработав грунтовкой стены, переходят к финишной отделке.


Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1?1 м. Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест.

Применение пеноплекса

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол появился относительно недавно и завоевал популярность так быстро, что теперь занимает в системах утепления второе место после минеральной ваты. Его используют для утепления всех видов конструкций – фундаментов, стен, перекрытий, кровли. Отличительные характеристики материала:

  1. Малый вес.
  2. Энергоэффективность.
  3. Низкое водопоглощение.
  4. Высокая механическая прочность.
  5. Износостойкость.
  6. Паропроницаемость.
  7. Долговечность без потери эксплуатационных качеств до 50 лет.
  8. Высокая степень звукоизоляции.
  9. Широкий температурный диапазон применения – от минус 100 до +75 °С.
  10. Простота обработки.

Добавление особых реагентов при производстве материала понижает пожароопасность и повышает устойчивость к гниению и поражению грызунами.

Как популярный утеплитель пеноплекс часто подделывают. Чтобы избежать обмана продавца, покупать материал лучше в крупной, специализирующейся на производстве утеплителя, компании, или в сети специализированных магазинов. При покупке требуйте сертификат соответствия и инструкцию производителя.

Читайте также:  Правильный выбор винилового сайдинга под бревно и дерево + нюансы монтажа и крепления

Для выполнения утепления понадобятся, кроме пеноплекса, следующие материалы и инструменты:

  • клей из ССС или клей пена;
  • дюбели из расчета 6 шт. на плиту;
  • гладкий и зубчатый шпатели;
  • игольчатый валик или наждачная бумага;
  • столярный нож и ножовка с мелкими зубьями;
  • перфоратор;
  • шуруповерт или дрель с насадкой для замешивания клея;
  • стартовая планка для наружного утепления;
  • грунтовки;
  • армирующая щелочестойкая сетка;
  • материал финишной отделки.


Утепление пеноплексом снаружи своими руками чаще всего встречается в индивидуальном домостроении. Утепление можно выполнить как «мокрым способом» — по легкой штукатурной системе, так и по системе «вентилируемый фасад». Обе эти системы при качественном выполнении дают отличный результат. Технология утепления стен пеноплексом технология имеет небольшие отличия от работ с другими материалами.

Гидрофобизация: определение понятия

Прежде чем проводить работы по защите здания от разрушения, следует определиться: гидрофобизация фасада что это такое? Общее понятие включает в себя комплекс мероприятий по эффективной защите фасадов зданий от разрушительных процессов, связанных с попаданием на них влаги, воды под воздействием температур и других внешних факторов. Это самый эффективный на сегодняшний день и наиболее экономичный способ предохранения поверхности керамических и силикатных кирпичных, ячеистых бетонных стен от разрушительного воздействия влажного воздуха, проникающего в пористую структуру и заполняющего пустоты влагой.

При понижении температуры вода застывает в порах, давит на их стенки. Затем происходит процесс оттайки. Соли, находящиеся в материале стен, впитывают жидкость, разрушая кладку. Под действием солнечных лучей водно-солевой раствор испаряется, соли кристаллизуются, образуя гидрофильные образования значительного объема. Все эти процессы негативно влияют на кладку: портится внешний вид, появляется ее отслоение, образуются глубоких трещин и подтеки, как на строительном материале, так и на штукатурном слое. Ржавчина постепенно «съедает» металлические конструкции внутри облицовки.

Еще один признак недостаточной защиты фасадов — образование многочисленных бесформенных белых пятен (высолов). Как правило, это водорастворимые сульфаты, которые с постоянным упорством проступают в самых неожиданных местах. Простая механическая обработка струей воды пятнистых мест не только не эффективна, но и приводит к излишнему увлажнению фасада. Следует учитывать, что повышение влажности стен всего на 10% провоцирует потери половины их теплозащитных свойств, существенно охлаждает дом. В таких случаях гидрофобизация фасада материал стен не разрушает, а создает водоотталкивающую, абсолютно незаметную визуально защиту. Поверхность покрывается глубоко проникающим веществом, предотвращающим проникновение влаги в структуру материала.

К сведению: гидрофобизаторы представляют собой специальные водоотталкивающие растворы, характеризующиеся хорошей адгезией с поверхностью фасадов. Входящие в их состав силоксаны, силиконаты, силаны, наделяют вещество такими основными качествами, как воздухопроницаемость, морозоустойчивость, влагонепроницаемость. Пропитки обеспечат эффективную защиту, проникая на несколько сантиметров в поры.


Еще один признак недостаточной защиты фасадов — образование многочисленных бесформенных белых пятен (высолов). Как правило, это водорастворимые сульфаты, которые с постоянным упорством проступают в самых неожиданных местах. Простая механическая обработка струей воды пятнистых мест не только не эффективна, но и приводит к излишнему увлажнению фасада. Следует учитывать, что повышение влажности стен всего на 10% провоцирует потери половины их теплозащитных свойств, существенно охлаждает дом. В таких случаях гидрофобизация фасада материал стен не разрушает, а создает водоотталкивающую, абсолютно незаметную визуально защиту. Поверхность покрывается глубоко проникающим веществом, предотвращающим проникновение влаги в структуру материала.

БИОНИК МВО

Гидрофобизатор «Бионик МБО» относят к числу самых безопасных, так как он изготовлен на водной основе и биоразлагаем. Это средство может использоваться для обработки фасадов, возведенных из кирпича, бетона, камня. «Бионик МБО» применяют для усиления влагоотталкивающих свойств керамогранита, неглазированной плитки, искусственного камня.

Гидрофобизатор Бионик МВО

В состав гидрофобизатора входят фторокарбоновые полимеры. Раствор можно наносить любым доступным способам: с помощью кисточки, валика или аппарата для распыления жидкостей и красок. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Работы выполняют при положительной температуре воздуха (не ниже +5°С).

После высыхания гидрофибизатор образует тонкую прозрачную пленку, не препятствующую паропроницаемости базового материала. Обеспечивает защиту не только от воздействия влаги, но и от масел и грязи. Средний расход 70-150 г/м2. Расход препарата увеличивается пропорционально уровню влагопоглощения материала.

Нанесение гидрофобизатора

Шаг 1. Открываем крышку

Крышка еврофлакона с самоуплотнением

Шаг 2. Наливаем гидрофобизатор

Наносить гидрофобизатор BIONIC MVO будем кистью

Шаг 3. Наносим защитную пропитку гидрофобизатор

Так выглядит свежее покрытие

Шаг 4. Поскольку новый гидрофобизатор МВО на водной основе, моем кисть проточной водой

Эффект виден сразу


Гидрофобизация фасада — это целый комплекс необходимых работ

Виды защиты

Известные приемы гидрофобизации стен предполагают использование двух способов их обработки защитными составами: поверхностного и объемного.

В первом случае специальный состав наносится непосредственно на защищаемую поверхность, тогда как объёмная гидрофобизация производится ещё на стадии подготовки самого отделочного материала.

Наиболее эффективным способом считается комбинированное использование обоих этих методов, предполагающее введение гидрофобизаторов в раствор жидкого отделочного материала с последующим нанесением защитного слоя непосредственно на готовое (уже высохшее) покрытие.

При поверхностной обработке фасадов защитные свойства нанесённых составов сохраняются примерно 10–15 лет, а при объёмной и комбинированной – в течение всего эксплуатационного периода. В нашей статье будет рассмотрен поверхностный способ гидрофобизации как самый простой и часто применяемый на практике.

Читайте также:  Технические характеристики фасадной краски ВГТ (VGT) + достоинства и недостатки материала

В первом случае специальный состав наносится непосредственно на защищаемую поверхность, тогда как объёмная гидрофобизация производится ещё на стадии подготовки самого отделочного материала.

Грунтование поверхности

Перед нанесением защитной смеси и после выравнивания и очистки стен необходимо провести грунтование стены. Грунтовка способствует сцеплению защитного покрытия с поверхностью. Кроме того, большинство грунтовочных смесей содержат антисептические вещества, которые препятствуют образованию плесневых грибов и мха на поверхности фасада.

Далее наносят защитное покрытие на поверхность стен.


Далее поэтапно выполняют необходимые действия:

Инструкция по гидрофобизации стен своими руками

Если здание одноэтажное или по другим причинам нет необходимости прибегать к услугам профессионалов, то обработку можно провести самостоятельно. К гидрофобизации нового здания приступают на этапе финишной отделки. Обработку старого лучше проводить в период с конца весны до начала осени. При использовании химически агрессивных составов понадобятся защитные средства: перчатки, спецодежда, очки, респиратор.

Виды приспособлений, пригодных для нанесения гидрофобизатора:

  • валик с длинной ручкой;
  • аппарат для распыления растворов;
  • краскопульт;
  • аппарат безвоздушного распыления.

Для удобного выполнения работы понадобится стремянка. Помимо гидрофобизатора нужно приготовить:

  • очиститель высолов (например, Антисолекс, Типром ОФ);
  • грунтовку с антибактериальными компонентами;
  • строительную смесь.

Грунтовку и очиститель от высолов перед гидрофобизацией можно нанести с помощью тех же приспособлений, что и основное средство.


При наличии финансовой возможности целесообразно поручить работу специалистам.

Гидрофобизация конструкций зданий и сооружений, поверхностей фасадов

  • 1 Чем опасна вода
  • 2 Как работает гидрофобизация
    • 2.1 Положительные стороны процесса гидрофобизации
  • 3 Какие методики гидрофобизации существуют
  • 4 Как производится гидрофобизация
  • 5 Целесообразность влагозащиты камня
  • 6 Заключение
    • 6.1 Похожие статьи

Всем известна пословица «вода камень точит». Это в полной мере характеризует влагу, которая крайне негативно действует на состояние фасадной отделки, а также на стены из кирпича, бетона и других материалов. Особенно заметно повреждение поверхностей, покрытий и даже толстых слоев композитных материалов, когда вода соединяется с перепадами температуры. Гидрофобизация фасадов поможет избавиться от множества визуальных дефектов фасадных конструкций, а также способна сохранить показатели прочности на том же уровне, который создавался при реализации строительного проекта.


Самым неприятным является промерзание, которое тем интенсивнее, чем больше влаги набирает строительный или отделочный материал.
Также знакомым проявлением избыточного уровня насыщения водой являются так называемые засолы, белесые пятна на поверхности отделки фасада. В условиях холодного климата превышение уровня влаги в материале стен (кладочных, литых, композитных) — приводит к быстрому разрушению штукатурки, отслоениям и даже разрушениям, которые приводят к потере прочности конструкций.

Инструкция по гидрофобизации фасадов

При строительстве различных зданий и сооружений, всегда остается актуальной проблема сохранения их эксплуатационных качеств на протяжении как можно более долгого времени, и соответственно снижение затрат на их ремонт. Об особенностях мойки фасадов читайте на этой странице.

Так действует гидрофобизация фасада

Большинство современных строительных материалов имеет пористую структуру, из-за чего они имеют предрасположенность к обильному впитыванию воды. При испарении влаги, соли, находящиеся в воде, проявляются на поверхности стен, приводя к появлению высолов. Как утеплить фасад минватой, читайте здесь: https://frontfacade.com/uteplenie/rukovodstvo-po-utepleniyu-fasada-minvatoj.html.

Гидрофобизация – что это такое простыми словами, примеры

  • — возрастание устойчивости к возможному негативному химическому воздействию;
  • — профилактика образования выколов на внешних стенах;
  • — защита от грибка, повышение антибактериальных свойств поверхностей;
  • — уменьшение загрязняемости поверхности, в том числе и копотью, маслами;
  • — сохранение эксплуатационных и визуальных характеристик обработанных материалов;
  • — упрощение текущего ухода.

Виды гидрофобных составов

Гидрофобные составы делаются на водной или органической основе. Наполнителями могут выступать порошки, эмульсии, жидкости или пасты. Они великолепно отталкивают воду, технические масла, жиры и прочие нежелательные вещества, а наличие в составе акриловых или кремнийорганических соединений обеспечивает хорошее сцепление защитного слоя с поверхностью стройматериалов. Обычно гидрофобизационный слой держится на протяжении 10–15 лет.

К гидрофобизаторам можно отнести высокомолекулярные и низкомолекулярные кремнийорганические соединения. Одиночные молекулы воды (пар) беспрепятственно проникают через слой кремнийорганического гидрофобного покрытия. А для капель оно уже является серьезной преградой, так как активизируется действие углеродного слоя соединения, призванного отталкивать воду.

Довольно часто применение дешёвых гидрофобизаторов приводит к результату, противоположному ожидаемому. Некачественные составы способны лишь частично закрыть поры защищаемого материала. К примеру, при использовании низкокачественных гидрофобизаторов на основе натрия, образующийся карбонат притягивает к каждой своей молекуле ещё 10 молекул воды, в результате верхний слой материала подвергается разрушению.

Мы работаем только с составами от производителей и официальных представителей, поэтому вы можете быть уверены в результате.


Мы работаем только с составами от производителей и официальных представителей, поэтому вы можете быть уверены в результате.

Водоотталкивающая грунтовка Glims Fobos

В отличие от силиконового грунта Ceresit, данная гидрофобная грунтовка напротив, изначально обеспечивает адгезию обрабатываемых поверхностей — межплиточных швов и фасадов. В ее составе содержатся силиконы и силоксаны, которые после контактов с воздухом превращаются в силиконовую смолу.

На обработанную грунтом поверхность можно наносить финишные покрытия

  • Более низкий расход — 0,25 кг/1м2;
  • Высокая адгезия, особенно для ЛКИ;.
  • Максимально гидрофобной обработанная поверхность становится через 3 недели;
  • Время сушки между слоями — 6 часов;
  • Цена — 330 рублей за 1 литр.


На обработанную грунтом поверхность можно наносить финишные покрытия

Добавить комментарий