Как выбрать пенопласт для утепления стен внутри дома и как правильно его монтировать

В Сибири

Так как в Сибири температура -30 считается нормальной для зимы, утепление дома стоит производить, используя пенопласт толщиной 150 мм.


Делал перевязку по слоям. Проложил 3 слоя по 50 мм, для Московской области более чем достаточно, плотность М15. Снаружи проложил гидроизоляцию.

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

  • Пенополистирол стоит дешевле минваты.
  • Он превосходит минвату по тепловым показателям.
  • Пенопласт практически не впитывают влагу, поэтому отпадает надобность в пароизоляции.
  • Стабильность размеров.
  • Пенопласт долговечнее «ваты» и, со временем, не теряет своих свойств.

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения – наружное утепление!


Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Какой бывает пенопласт?

Тот материал, который мы привыкли называть пенопластом, может изготавливаться разным способом, в итоге образуя материал с разными свойствами и внешним видом. Так, наибольшей популярностью пользуется полистирольный пенопласт. Он может быть прессовым: в такой часто упаковывают бытовую технику, а выглядит материал как множество мелких шариков, плотно прижатых друг к другу. Такой материал легко крошится и ломается, и для утепления, естественно, не подходит. Беспрессовой пенопласт раскрошить гораздо сложнее, в нем гранулы связаны между собой очень крепко, но и в производстве он сложнее. Но и тот, и тот пенопласт обладает одним недостатком – наличие пор, в которые могут попадать пары влаги, а впоследствии конденсироваться и разрушать материал. Именно поэтому для утепления используют только экструзионный полистирол, который лишен всех этих недостатков и сможет прослужить около 60 лет.

Читайте также:  Технические характеристики акриловой фасадной краски для наружных работ

Кроме того, на рынке присутствуют и другие виды пенопластов, который не используются при утеплении, поэтому о них мы упомянем вкратце. Полиуретановые пенопласты часто используются в производстве мебели. По сути, это самый обычный поролон, который желтеет на солнце, недолговечен, быстро крошится, очень легко воспламеняется и выделяет при горении массу токсичных веществ.

Поливинилхлоридный пенопласт во многом похож на экструзионный, но при горении выделяет намного больше токсичных веществ. Полиэтиленовый пенопласт знаком многим из нас: часто в его тонкие листы оборачивают хрупкие вещи.

Поливинилхлоридный пенопласт во многом похож на экструзионный, но при горении выделяет намного больше токсичных веществ. Полиэтиленовый пенопласт знаком многим из нас: часто в его тонкие листы оборачивают хрупкие вещи.

Теплоизоляционные свойства

Благодаря своей структуре материал обладает низким коэффициентом теплопроводности, который составляет не более 0,034 Вт/м/К. Если отломить кусок плиты, на изломе можно увидеть множество микрошариков, напоминающих поролон.

Все шарики плотно сцеплены между собой, а внутри находятся ячейки с воздухом. Образованная таким образом постоянная воздушная среда является основным теплоизолятором.

Если говорить о составе утеплителя, то основной его компонент воздух, который составляет 98%. Сам полистирол, из которого сделаны шарики, составляет 2%.

Показатель теплопроводности меняется при повышении плотности. Так получается экструдированный пенополистирол.

Например, плита плотностью 45 кг/м 3 обладает теплопроводностью 0,030 Вт/м/К. Говоря о пределах рабочей температуры, утеплитель не меняет своих свойств при показателе от –50 до +75 о С.


Пенополистирол является собратом пенопласта. Они оба изготовлены из одного материала, но сама технология производства наделила пенопласт нулевой паропроницаемостью, а пенополистирол имеет показатель около 0,019 Мг/м/ч/Па.

Инструкция по внутреннему утеплению

Приступая к процессу монтажа, следует запастись всем необходимым, чтобы во время работы не отвлекаться и не бегать по строительным магазинам в поисках подходящего материала. Нужно замерить размеры обрабатываемых поверхностей и посчитать их общую площадь. Покупать пенопласт необходимо с небольшим запасом (10-15%), чтобы предусмотреть потери на пересечениях поверхности.

Для выполнения работ необходимо подготовить:

  • Пенопласт в требуемом объеме
  • Клеящий состав
  • Дюбель-гвозди тарельчатого типа для дополнительной фиксации
  • Проникающая грунтовка (подбирается под материал стен)
  • Армирующая штукатурная сетка
  • Штукатурная смесь
  • Шпатлевка
  • Наждачная бумага
  • Строительный и электрический инструмент, набор шпателей


Если наружное утепление по какой-либо причине не представляется возможным – следует прибегнуть к проведению работ внутри дома.

Технология монтажа алюминиевых фасадных панелей из оцинкованной стали

22.07.2017 627 Просмотров

При выборе типа наружной отделки дома обычно конкурируют два способа — нанесение слоя штукатурки («мокрый» способ), или более чистый и быстрый вентилируемый фасад.

Он представляет собой полотно из обшивочных материалов, установленных с небольшим промежутком над поверхностью стены, что создает вентиляционный зазор, способствующий выводу пара и влаги из стеновых материалов.

Вентилируемый фасад — удобный способ облицовки дома без грязи, обычной для «мокрых» способов отделки. В качестве обшивки используется сайдинг или его разновидность — фасадные панели.

Они успешно выполняют функции защиты материалов стен, имеют мощное декоративное воздействие на зрителя. Такие качества способствуют непрерывному увеличению разновидностей фасадных панелей, одну из которых рассмотрим подробно.


22.07.2017 627 Просмотров

Алюминиевые фасадные панели

В настоящее время на рынке облицовочных материалов для фасадов представлено громадное количество современных, качественных изделий, обладающих множеством преимуществ, по сравнению с более традиционными вариантами отделки.

Что такое вентилируемый фасад

Вентилируемая алюминиевая фасадная система представляет собой многослойную систему ограждений, которая должна обеспечивать надежную защиту материалов, утепляющих снаружи поверхность стены. Вентилируемый фасад выполняет и декоративную функцию, но это далеко не первоочередная его задача. Вид облицовки можно выбрать на свое усмотрение, от этого будет зависеть и конечная стоимость отделки фасада.

Прежде чем приступить к монтажу конструкции на стены дома, хозяину следует «вооружиться» следующим инструментарием:

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • отвертки;
  • заклепочные клещи;
  • ножницы по металлу;
  • уровень строительный;
  • отвес;
  • малярный нож;
  • рулетка, линейка, уголок;
  • маркер.

  • «Теплые» монтируются к уже готовой стене здания. К примеру, это может быть остекление балкона или лоджии. Для таких конструкций характерен высокий уровень теплоизоляции, за что они и получили такое название.
  • Системы «холодного» профиля крепят как отдельные несущие конструкции. Зачастую алюминиевый каркас оборудуют каленым стеклом толщиной 1–2 см.

Ведущие производители алюминиевых панелей для фасада

В настоящее время наибольшим спросом пользуются композитные алюминиевые материалы следующих производителей:

  1. На первом этапе производится разметка, позволяющая точно установить кронштейны крепления каркаса. Для проведения разметочных работ могут потребоваться: лазерный указатель, отвес, строительный уровень, рулетка.
  2. После нанесения разметки приступают к монтажу несущих кронштейнов обрешетки. В зависимости от вида основы, могут использоваться как металлические анкерные крепления, так и дюбеля с пластиковой гильзой.
  3. Следующий шаг – укладка теплоизолятора и защитной пленки, которые крепятся к основанию с помощью специальных зонтичных дюбелей.
  4. После укладки теплоизоляционного слоя, в установленных кронштейнах с помощью саморезов или заклепок закрепляют несущие направляющие каркаса.
  5. Композитные панели крепятся к направляющим обрешетки с помощью прижимных планок, саморезов или заклепок.
Читайте также:  Размеры имитации бруса для внутренней и внешней отделки

Монтаж металлического сайдинга

Сайдинг монтируется на твердую ровную поверхность. При невыполнении этого условия нужно воспользоваться выравнивающей системой. Она может быть деревянной (брус толщиной не менее 25 мм), но, учитывая недостатки древесины, более эффективна конструкция, состоящая из оцинкованных выравнивающих кронштейнов и П-образных профилей (рис 4).

Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине П-образного профиля. П-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга через 0,5…1,0 м. Данная конструкция позволяет при необходимости установить утеплитель.

Рис. 4. Выравнивающая система.

До начала монтажа панелей сайдинга устанавливаются:

• начальная планка;
• угловые элементы;
• элементы обрамления оконных и дверных проемов – откосные планки, наличники либо уголки;
• в местах планируемых стыков – нащельники.

1. Установка начальной планки (горизонтальное расположение панелей сайдинга)

В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой панели сайдинга устанавливается по нижнему краю облицовки (рис 5).

Для правильной установки необходимо при помощи уровня (любого типа) нанести отметки на стену, по которым устанавливается начальная планка.

Вертикальное расположение панелей сайдинга

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении сайдинга могут служить: начальная планка, завершающая планка, угловые (рис 6), а так же откосные планки. Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется с шагом 300 мм.

Рис. 5. Установка начальной планки при горизонтальном монтаже сайдинга.

Рис.6. Использование наружного угла при вертикальном монтаже сайдинга.

2. Установка углов и нащельников.

По отвесу установить наружные и внутренние углы, закрепить с шагом 300 мм с обеих сторон (рис. 7 вид А). Таким же образом в местах планируемых стыков устанавливается нащельник (рис. 7 вид Б).

3. Установка обрамления дверей и окон.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка (рис.9 вид А), наличник или завершающая планка (рис. 8), в некоторых случаях используются уголки наружные (85*85; 50*50; 30*30), которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный (рис. 9 вид Б).

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала установить верхние детали, затем боковые. После того как смонтирован сайдинг устанавливается водоотлив. Крепеж с шагом 300 мм. Если необходимо облицевать стенки проемов, лучше сделать это до обшивки стен.

Рис 7. Установка углов и нащельников.

Рис 8. Обрамление дверного проема наличником.

Рис 9. Обрамление оконного проема откосной планкой.

Подгонка сайдинга вокруг окон.

Рис. 10. Подгонка сайдинга под окно.

Сначала примерьте панель, чтоб края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6- 10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. (рис. 10а)

Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника (рис. 10б) с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности , что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.

4. Установка панелей

При горизонтальном исполнении, монтаж панелей ведется снизу вверх. Зацепите первую панель основанием за начальную планку (рис.11 вид Б), затем закрепите саморезами (в случае деревянной обрешетки – гвоздями) верхний край панели, начиная от ее центра. Прежде чем крепить, убедитесь, что панель плотно захвачена взацеп по всей длине. Устанавливайте саморез (гвоздь) в центр отверстия, но плотно не закрепляйте, оставляя зазор около 0,8 мм, для возможного теплового перемещения материала.

Все последующие панели зацепляются за уже смонтированные (рис. 11 вид Б) и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых панелей. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6- 9 мм. между торцом панели сайдинга и вертикальными комплектующими (рис. 11 вид А).

Если Вы все-таки решили располагать сайдинг вертикально, то закрепляя панель, установите самый верхний болт (гвоздь), так чтобы панель свободно висела на нем, затем установите все остальные, в центр отверстий. Так же как и при горизонтальном монтаже, необходимо проверять вертикальность панелей и оставлять зазоры.

Рис. 11. Установка панелей

5. Завершение монтажа.

Рис. 12. Обрамление верхнего края облицовки завершающей планкой.

Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, верхним отливом (рис. 13), завершающей планкой (рис. 12) либо уголком наружным (85*85; 50*50; 30*30).

Крепятся все эти элементы самонарезающими болтами. Шаг болтов 300 мм.

Рис. 13. Обрамление верхнего края облицовки верхним отливом.

Сначала примерьте панель, чтоб края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6- 10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. (рис. 10а)

Читайте также:  Обшивка и монтаж имитации бруса внутри дома + как крепить деревянные панели к обрешетке

Композитные плиты

Этот материал помимо облицовки используется для внутренней отделки строений коммерческого и общественного пользования: вокзалов, кинотеатров, автосалонов, торговых центров, медучреждений и т. д. Толщина панелей варьируется в пределах 2-5 мм.

Композитными панелями называют многослойную структуру на основе листов, в состав которой входят:

  • слой антикоррозионной защиты;
  • грунтовочный слой для препятствия ржавлению;
  • первый алюминиевый лист;
  • слой полимерной композиции;
  • второй алюминиевый лист;
  • грунтовочный слой;
  • лакокрасочное покрытие;
  • защитная пленка.

Вес 1 м 2 панели из композита в пределах 3-8 кг. Материал не относится к группе теплоизолирующих, а создан для повышения эффективности теплообмена и уравновешивания температур внешнего и внутреннего слоя. Это еще одна причина, по которой установка термоизоляционной прокладки между кронштейнами каркасной системы и стеной является обязательным условием монтажа. Благодаря включению в структурные слои антипиренов панели обладают огнестойкостью, степень которой определяется процентным содержанием препятствующего возгоранию вещества. Длина панелей от 244 см до 5,8 м при ширине 120-155 см.

Вес 1 м 2 панели из композита в пределах 3-8 кг. Материал не относится к группе теплоизолирующих, а создан для повышения эффективности теплообмена и уравновешивания температур внешнего и внутреннего слоя. Это еще одна причина, по которой установка термоизоляционной прокладки между кронштейнами каркасной системы и стеной является обязательным условием монтажа. Благодаря включению в структурные слои антипиренов панели обладают огнестойкостью, степень которой определяется процентным содержанием препятствующего возгоранию вещества. Длина панелей от 244 см до 5,8 м при ширине 120-155 см.

«Grossbond»

Облицовка из алюминия появились на отечественном рынке сравнительно недавно, но уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны, благодаря широкому выбору цветов и высочайшей функциональности.

Особенности монтажа

Чаще всего алюминиевые панели используются при устройстве вентилируемого фасада. Работы могут производиться в любое время года. Подробнее об устройстве вентилируемого алюминиевого фасада ?

Благодаря пластичности материал прост в укладке, но чтобы получить качественное покрытие, нужно придерживаться ряда правил:

  • Использовать для резки панелей фрезер или электролобзик, закрепляя при этом лист на струбцине. При фиксации обязательно применение резиновых прокладок.
  • Каркас делают вертикальным. Он возводится из идущих в комплекте деталей, шаг между профилем определяют исходя из веса материала.
  • Крепежи используют только из нержавеющей стали.
  • Обязательно проведение геодезической съемки здания перед началом монтажа. По ее данным выставляют кронштейны для каркаса.

После установки направляющих проводится дополнительная теплоизоляция стен подходящим плитным утеплителем. Поверх него кладут влаго- и ветрозащитную пленку.

Далее, выполняется монтаж алюминиевых панелей. Они могут крепиться скрытым, открытым или навесным способом. Работы начинают в направлении снизу вверх. В первом случае панель закрепляют на стойках винтами, верхний край одного листа с помощью паза соединяют с нижним краем последующего.

Во втором варианте панели накладывают с небольшим нахлестом и фиксируют винтами. При навесном способе монтажа листы материала крепят болтами, в местах стыков листов имеются резиновые прокладки. Последний вариант предпочтительнее, поскольку упрощает замену отдельных элементов при ремонте покрытия.


Во втором варианте панели накладывают с небольшим нахлестом и фиксируют винтами. При навесном способе монтажа листы материала крепят болтами, в местах стыков листов имеются резиновые прокладки. Последний вариант предпочтительнее, поскольку упрощает замену отдельных элементов при ремонте покрытия.

6.1. Ососбенности монтажа кассет КФ-1

Для защиты цоколя от попадания воды перед отделкой фасада кассетами КФ-1 к вертикальным направляющим крепится отлив верхний. Кассета прикрепляется к находящимся на стене вертикальным и горизонтальным направляющим самосверлящими болтами 4,8×20 с уплотнительной прокладкой, окрашенными в цвет фасадных кассет.

Боковые края кассет КФ1 при монтаже накладываются друг на друга, отверстия при этом совмещаются и в них производится крепление. При монтаже кассет КФ1 необходимо располагать центр овального отверстия для крепления по середине вертикального профиля несущей подсистемы. Таким образом, расстояние между центрами отверстий, размер Lp, является размером шага вертикальных направляющих. Овальные отверстия позволяют изменять ширину вертикального шва между кассетами от 28 мм до 32 мм. Горизонтальный шов между кассетами КФ1 образуется при стыковке боковых краев верхней и нижней кассет и составляет 25 мм.

Для крепления нижних краев кассеты первого (нижнего) ряда применяется начальная планка ПН. В районе вертикального шва крепёжная часть планки подрезается и отгибается вверх.

Самостоятельная установка алюминиевых фасадных систем

Обустройство вентилируемого фасада из алюминиевого профиля – отличное решение для внешней облицовки частных домов и коттеджей, общественных зданий, промышленных предприятий и т.д. Вентилируемые фасады просты в сборке, надежны и эстетичны. Сегодня мы рассмотрим основные этапы процесса монтажа алюминиевого вентилируемого фасада, разберем наиболее часто встречающиеся ошибки при сборке алюминиевой конструкции, обратим ваше внимание на советы от профессионалов.


Вентилируемая алюминиевая фасадная система представляет собой многослойную систему ограждений, которая должна обеспечивать надежную защиту материалов, утепляющих снаружи поверхность стены. Вентилируемый фасад выполняет и декоративную функцию, но это далеко не первоочередная его задача. Вид облицовки можно выбрать на свое усмотрение, от этого будет зависеть и конечная стоимость отделки фасада.

Добавить комментарий