Как убрать высолы на облицовочном кирпиче народными средствами

Первая схема:

КА + КМ1 -» КА1 +К*А,

где: К и К1 – катионы, А и А’-анионы;

КА и КМ1 – водорастворимые соли;

КА1 и (или) К*А – соли с пониженной растворимостью в воде.

♦ карбонаты кальция (слабо растворяются в присутствии окиси углерода) и железа; сульфат бария; ортофосфат, пи-рсфосфат кальция, алюминия, железа; силикат кальция.

Высолы на кирпичной кладке: причины и механизм их формирования

Высолы на кирпичной кладке возникают вследствие одной или сразу нескольких причин из перечисленных ниже:

  1. Нарушения технологии при производстве кирпича (использование при просушке воздуха из атмосферы вместо печного).
  2. Наличие большого количества жидкости в кирпичных порах, дополняемое увлажнением осадками.
  3. Использование дешевых сортов глины, содержащей большое количество примесей.
  4. Низкая температура окружающей среды, способствующая формированию кристаллогидратов.
  5. Воздействие кладочных растворов.

Обобщая приведенные причины, можно сказать, что формирование высолов обусловлено большим содержанием сульфатов и солей, а также значительным влагопоглощением кирпича.

Механизм же формирования высолов состоит в следующем. Влага проникает в кирпич при производстве и во время эксплуатации. Испаряясь, она выводит имеющиеся соли наружу. При этом на поверхности образуются белые пятна, а сама поверхность начинает шелушиться.

Куда же из клинкера улетучиваются эти вещества? Ведь он же изготавливается из такой же глины, что и обычный кирпич. Объяснением всему является технология производства. Обычный кирпич обжигается при 800÷1000°С. А клинкер – при 1200÷1300°С. Известно, что активное выделение солей (сульфатов) в обжигаемой глине начинается при 600÷900°С. Что же касается кирпича керамического, обычного, то они просто-напросто сохраняются в нем. Если температура обжига выше, то эти вещества выгорают. От них в кирпиче не остается и следа.

Высолы на кирпиче – причины появления и методы борьбы с ними

Белые или зеленые пятна на кирпичной кладке портят внешний вид строения. Это соль, которая выделяется из материала и кристаллизуется на поверхности. Она не только делает непривлекательными стены, но и снижает их эксплуатационный срок, так как разрушает кирпич. Солевые образования называют высолами. Для успешной борьбы с ними нужно знать их виды, причины появления и методы, с помощью которых они удаляются.

  • 1 Причины образования пятен на кирпичной кладке
  • 2 Состав высолов и методы избавления от них
    • 2.1 Удаление пятен специальными средствами
    • 2.2 Народные методы избавления от солевых образований
  • 3 Защита кирпича от высолов

Они появляются на поверхности в виде налетов белого или зеленоватого оттенка благодаря продвижению солей из материала. Солевые включения могут присутствовать в кирпиче, кладочном растворе для пластификатора и других добавках, улучшающих характеристики строительных материалов. Есть небольшое ее количество в снегу, дожде, водопроводной и родниковой воде.

Чтобы солевой налет выступил на кирпичной кладке, необходимо присутствие воды. Благодаря пористой структуре кирпича, в нем скапливается много влаги. В ней растворяются присутствующие в материале соли. При сухой погоде эта смесь поднимается к поверхности. Жидкость испаряется, а соль кристаллизуется и выступает в виде белесого налета. Если есть химические добавки, то его цвет может быть зеленого оттенка.

Кристаллизовавшая соль опасна тем, что она разрушительно действует на кирпич. Он теряет прочность, крошится, ветер способствует выветриванию. Процесс происходит как на поверхности, так и внутри, что более губительно для материала. Из-за скопившейся внутренней влаги, не нашедшей выхода, при колебаниях температур расширяются поры и появляются трещины.

Концентрация солевых включений в кирпиче зависит от его качества. Если он изготавливался без нарушения технологии, то солевые включения должны отсутствовать. При использовании для кладки клинкерного кирпича, у которого повышенная устойчивость к воздействию влаги, то высолы, первоначально возникшие на его поверхности, со временем пропадут сами.

Чтобы исключить соли в кладочном растворе, нужно правильно его готовить: не добавлять различного рода добавки. Они могут содержать солевые компоненты, которые снижают прочность раствора, уменьшают адгезию с кирпичом, что при эксплуатации влияет на водопроницаемость стен. Не стоит применять цемент, содержащий много щелочей. Наилучший вариант – портландцемент, в котором отсутствуют добавки. Для внешней отделки специалисты рекомендуют использовать цементно-известковый раствор.

Высолы на кирпиче могут появиться из-за песка, который брался для смешивания раствора. Зависит от места, где он добывался. Если это регионы с соляной средой, а материал при использовании не промывался, этот фактор проявится во время эксплуатации. Перед применением песок рекомендуется промыть, это позволит избавиться не только от солей, но и от посторонних включений и различных загрязнений.

Особое внимание состоянию кирпича следует уделять, если между облицовкой и несущей стеной уложен теплоизолятор. При разрушении отделочного слоя приходит в негодность утеплитель, особенно если солевой налет возник из-за некачественной гидроизоляции. Это ведет к снижению теплоизоляционных характеристик.

Важно как можно быстрее избавляться от солевых пятен, так как они уменьшают срок службы постройки.

  • Плесень на обоях – причины появления и средства для очистки
  • Как удалить старую краску со стен – эффективные методы очистки поверхностей
  • Заделка швов между плитками – современные методы герметизации стыков

Химический состав солевых образований в основном состоит из натрия, хлоридов, кальция и сульфатов калия, могут присутствовать оксиды металлов. Некоторые виды высолов легкорастворимые, но есть такие, что плохо растворяются.

Если недалеко находится химпроизводство, то в высолах содержатся нерастворимые в воде химические соединения. Они накапливаются в кирпичных стенах, отрицательно влияют на здоровье человека и разрушают строение.

Легкорастворимые солевые образования можно удалить водой, но не все. Некоторые при контакте с воздухом превращаются в труднорастворимые. Их можно вымыть лишь из кирпича, с поверхности вода не поможет их убрать.

К растворимым относятся:

  • нитраты калия, натрия, кальция, железа, алюминия и бария;
  • карбонаты калия и натрия;
  • силикаты и фосфаты натрия и калия;
  • сульфаты магния, натрия, алюминия, калия и железа;
  • хлориды магния, бария, калия, натрия и калия.

К труднорастворимым относят:

  • ортофосфаты железа, кальция и алюминия;
  • карбонаты бария, железа, кальция и магния;
  • пирофосфаты алюминия, железа и кальция;
  • силикат кальция;
  • сульфат бария.
Читайте также:  Технические характеристики и описание цокольного сайдинга под камень + технология монтажа

Определить в домашних условиях химический состав невозможно, поэтому выяснить, смываются водой высолы или нет, можно опытным путем. Вымыть щеткой поврежденную область горячей водой и после высыхания сделать выводы. Но этот способ недостаточно эффективный, так как соль может остаться в труднодоступных местах и на швах.

Есть мнение, что солевые скопления смоются атмосферными осадками. Но это произойдет не ранее, чем через год или два. За это время кирпич может сильно разрушиться, да и осадки порой содержат различные виды солей.

Труднорастворимые образования удаляют с помощью специальных смывок. Они содержат смесь поверхностно-активных веществ.

Выпускаются средства с разной степенью кислотности. Применяя химические препараты, рекомендуется пользоваться защитными средствами. Если раствор попал случайно на кожу, его нужно немедленно смыть проточной водой.

Для работы со смывкой следует приготовить:

  • горячую воду;
  • защитные средства: очки, резиновые перчатки и спецодежду;
  • валик;
  • разбрызгиватель;
  • щетку.

Разводят средства согласно инструкции на упаковке. Сначала испытывают раствор на небольшом участке, чтобы оценить результат. Смывку наносят на поврежденные места и оставляют на 20-30 минут для растворения соли. После этого смывают горячей водой, пользуясь щеткой. Лучше смыв делать водяным напором. Если не достигнут желаемый эффект, процедуру следует повторить, увеличив концентрацию смеси.

Не рекомендуется использовать жесткие щетки, так как они повреждают поверхность кирпича, что ведет к сокращению срока службы строения.

Очищающие средства для высолов можно изготовить своими руками. Для этого нужно купить необходимые компоненты, которые продаются в строительном магазине или аптеке.

Наиболее распространенными являются следующие народные средства:

  1. 1. Раствор аммиака (нашатырного спирта). Им обрабатывают стену из кирпича, а затем с помощью щеток моют водой.
  2. 2. 2-5-процентный раствор соляной кислоты. Поверхность с высолами сначала смачивают, потом наносят кислотное средство и оставляют на 10 минут. Затем смывают напором воды.
  3. 3. Уксус. Наносится на кирпич с белесым налетом, спустя 10 минут смывается водой.

Некоторые специалисты советуют удалять налет механическим соскабливанием. Но при этом не стоит пользоваться металлическими и жесткими щетками, чтобы не повредить фасадную часть кирпича. Желательно использовать материалы из дерева.

После процедуры удаления солевых образований рекомендуется обработать стены гидрофобизаторами. Это специальные водоотталкивающие пропитки, которые защищают материал от влаги, способствующей появлению высолов.

Гидрофобизацию часто используют для защиты от влаги различных строительных конструкций. Она отличается от гидроизоляции тем, что материал продолжает «дышать», так как сохраняется воздухопроницаемость. После ее применения в 3-5 раз повышается морозостойкость, в 1,5-2 раза увеличивается устойчивость к коррозийным процессам. Кроме того, материал, обработанный пропиткой, приобретает антигрибковую и антибактериальную защиту.

При добавлении гидрофобизатора в кладочный раствор повышается его пластичность и прочность, с ним удобнее работать. Надежнее всего силиконовые смеси. Экономически выгоднее использовать на водной основе. Наносятся средства на чистую сухую поверхность с помощью любых подручных средств в виде валика или щетки. Можно воспользоваться разбрызгивателем, с ним удобнее и быстрее работать.

Процедуру проводят при температуре не ниже 10 градусов. Устойчивость к влаге увеличивается на протяжении 5-10 суток даже при выпадении атмосферных осадков. Когда стены просохнут, они становятся устойчивыми к воздействию воды в течение 5 лет. Срок действия зависит от качества кирпича, защитного средства и климатических условий местности.

Применять гидрофобизатор можно при высокой концентрации соли, если не удалось с первого раза удалить пятна с помощью кислого очистителя. Кирпичную стену обрабатывают водоотталкивающей пропиткой, оставляют на сутки. Потом наносят очищающее средство и смывают солевые образования горячей водой. Высохшую поверхность покрывают финишным защитным слоем.

  • ортофосфаты железа, кальция и алюминия;
  • карбонаты бария, железа, кальция и магния;
  • пирофосфаты алюминия, железа и кальция;
  • силикат кальция;
  • сульфат бария.

Пошаговое удаление

Застаивание воды между блоками, пропитка их водой вызывают черный грибок или плесень. Потемневший кирпич говорит о повышенной сырости, желтые и зеленые пятна на кладке — о наличии солей ванадия. Если не бороться с белым налетом, то на стенах возникает соляная коррозия. Это явление, при котором из-за перепадов температур соляные разводы начинают разрушать кирпич, на нем появляются шероховатости, поверхность скалывается. При этом восстановить поврежденную кладку невозможно. Чтобы избежать появления коррозии, нужно незамедлительно избавиться от налета. Необходима очистка высолов, обработка стен, используются специализированные добавки. Для устранения высолов на кирпичной кладке проводим такие действия:


Застаивание воды между блоками, пропитка их водой вызывают черный грибок или плесень. Потемневший кирпич говорит о повышенной сырости, желтые и зеленые пятна на кладке — о наличии солей ванадия. Если не бороться с белым налетом, то на стенах возникает соляная коррозия. Это явление, при котором из-за перепадов температур соляные разводы начинают разрушать кирпич, на нем появляются шероховатости, поверхность скалывается. При этом восстановить поврежденную кладку невозможно. Чтобы избежать появления коррозии, нужно незамедлительно избавиться от налета. Необходима очистка высолов, обработка стен, используются специализированные добавки. Для устранения высолов на кирпичной кладке проводим такие действия:

Как удалить высолы

Существует теория, что от высолов можно избавиться с помощью промывания водой. Однако это не всегда действенный способ. Вода может впитаться в материал, что вызовет растворение солей и повторную их кристаллизацию на поверхности. Зачастую процедура удаления высолов выглядит следующим образом:

  1. Кирпичная кладка очищается при помощи специальных смесей. Высолы могут иметь разный химический состав, поэтому выбор очищающей смеси является индивидуальным решением.
  2. Рекомендуется предварительно провести тестирование очищающей смеси на небольшом участке поверхности. Иногда даже универсальный очищающий состав может не сработать, поэтому понадобится экспериментировать. Смесь растворяется в воде по инструкции, после чего с помощью щетки ею обрабатывается поверхность. Раствор может содержать вредные химические вещества, поэтому рекомендуем воспользоваться защитной одеждой.
  3. Время действия смеси указано в инструкции и обычно не превышает нескольких минут. После чего остатки раствора смывают водой под напором, для этого можно использовать шланг.
  4. Стена просушивается и затем выполняется гидрофобизация – создание водонепроницаемой пленки с помощью обработки специальными растворами. Гидрофобизаторы имеют свойство впитываться на несколько сантиметров. Подробнеее о борьбе с выступившими солями смотрите в этом видео:

Очищающий раствор можно изготовить собственноручно. Для этого потребуется соляная кислота и несколько ложек уксуса, разведенного в емкости с водой.

Обработанная таким образом кладка получит следующие характеристики:

  • защита от атмосферных осадков. Вода не будет проникать внутрь основания;
  • увеличение прочности кирпича;
  • чистота стен. Пыль будет оседать на стены в небольших количествах;
  • предотвращение появления высолов. Гидрофобизатор обеспечит паропроницаемость и заблокирует перемещение солей.
Читайте также:  Технические характеристики фасадной морозостойкой краски для наружных работ

  • защита от атмосферных осадков. Вода не будет проникать внутрь основания;
  • увеличение прочности кирпича;
  • чистота стен. Пыль будет оседать на стены в небольших количествах;
  • предотвращение появления высолов. Гидрофобизатор обеспечит паропроницаемость и заблокирует перемещение солей.

Сайдинг имитация бруса

Сайдинг имитация бруса имеет форму панелей, повторяющую строение участка стены, сложенной из бруса высокого качества. Установленная обшивка практически неотличима от оригинала, за исключением, может быть, более ровной и качественной поверхности.

При этом, срок службы сайдинга намного выше, чем у натурального материала, причем все время использования внешний вид обшивки практически не меняется, чего нельзя сказать о состоянии материала из дерева.

Имеется два типа сайдинга под брус:

Виниловый сайдинг состоит из пластика ПВХ с добавками, увеличивающими прочность и жесткость материала.

Достоинства винилового сайдинга под брус:

  • Долговечный и прочный материал;
  • Не реагирует на воздействие воды;
  • Малый вес, не нагружает фасад;
  • Невысокая цена.

Недостатки винилового сайдинга:

  • Линейные размеры панелей значительно меняются от воздействия температуры;
  • При низких зимних температурах материал становится хрупким;
  • Плавится и деформируется от огня;
  • В жару присутствуют вредные выделения.

Дом с виниловым сайдингом

Металлический сайдинг штампуют из тонкой оцинкованной листовой стали, с нанесенной полимерной краской фактурой дерева. Поверх слоя краски наносится прочная защитная бесцветная пленка.

К достоинствам металлического сайдинга имитация бруса можно отнести:

  • Высокая прочность;
  • Большой срок службы;
  • Малый вес, меньше, чем у виниловых панелей;
  • Меньший, чем у винила коэффициент температурного расширения;
  • Морозоустойчивость, отсутствие деформаций;
  • Многослойная защита обеспечивает высокие антикоррозийные качества материала.

Недостатки металлического сайдинга:

  • Более высокая цена, чем у винилового сайдинга;
  • При резке болгаркой край начинает ржаветь;
  • Меньшая, чем у винила, способность к теплоизоляции.

В целом, оба типа вполне достойно показали себя в эксплуатации, хотя среди пользователей предпочтение отдается в большей степени виниловому сайдингу.

Дом с металлическим сайдингом

  • Линейные размеры панелей значительно меняются от воздействия температуры;
  • При низких зимних температурах материал становится хрупким;
  • Плавится и деформируется от огня;
  • В жару присутствуют вредные выделения.

Характеристики и монтаж сайдинга Л брус

Сайдинг l брус – это пластины, которые покрываются полимерным материалом для имитации дерева. Их часто используют для отделки стен дома, при этом здание имеет вид, будто оно построено, при применении деревянных брусьев. Панели между собой скрепляют, используя замки и кромку. Преимущество такого сайдинга в том, что он в отличие от деревянных панелей не подвержен влиянию влаги, со временем не деформируется и не гниет.

  1. Технические характеристики
  2. Плюсы и минусы
  3. Виды, размеры, цены
  4. Пошаговая инструкция по монтажу
  5. Подготовительные работы
  6. Установка стартовой полосы
  7. Обкладка углов здания
  8. Монтаж вертикальных планок для углов и соединителя, имеющего Н-образную форму
  9. Оформление окон и дверей
  10. Монтаж финишной планки

Сайдинг l брус – это пластины, которые покрываются полимерным материалом для имитации дерева. Их часто используют для отделки стен дома, при этом здание имеет вид, будто оно построено, при применении деревянных брусьев. Панели между собой скрепляют, используя замки и кромку. Преимущество такого сайдинга в том, что он в отличие от деревянных панелей не подвержен влиянию влаги, со временем не деформируется и не гниет.

Сайдинг под брус: виды, характеристики, особенности монтажа

Довольно популярным вариантом отделки фасадов жилых домов и коммерческих объектов является сайдинг под брус. Он дает возможность добиться поразительного сходства с поверхностью, выполненной из натурального пиломатериала. Технология монтажа и последующий уход не представляют особой сложности, что позволяет использовать продукцию повсеместно.

На данный момент выпускается нескольких основных видов продукции, отличающихся получаемым внешним покрытием.

Особенности и преимущества

Такой отделочный материал, как «L-брус» или сайдинг «ЭкоБрус-GL», прекрасно имитирует внешний облик клееного бруса. Качественная имитация способна придать натуральность и естественность фасаду здания.

Материалы обладают большим количеством достоинств, среди которых:

  • наличие особой геометрии панелей, которая делает невозможным проникновение влаги в фасадную конструкцию, что позволяет сохранить неизменный внешний облик фасада в течение долгого времени;
  • легкость монтажа, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении;
  • отсутствие необходимости осуществления дополнительного ухода, в том числе обработки специальными составами, в послемонтажный период;
  • незначительный вес панелей, благодаря чему нет большой нагрузки на фундамент и облицовку;
  • долговечность с сохранением изначальных эксплуатационных показателей и качественных характеристик;
  • высокая степень устойчивости к солнечным лучам, а также температурным перепадам.

Чтобы снизить вероятность повреждений готовой продукции в процессе транспортировки и хранения, материал покрыт защитной пленкой.

Такой отделочный материал, как «L-брус» или сайдинг «ЭкоБрус-GL», прекрасно имитирует внешний облик клееного бруса

«ЭкоБрус» и «L-брус» являются экологически безопасными материалами, как и дерево, но не имеют недостатков, которые характерны для натурального материала.

Металлический вариант отделочных сайдинговых панелей является оптимальным по качеству и цене, а монтаж облицовки несложен и может быть проведен без участия специалистов.


Такой отделочный материал, как «L-брус» или сайдинг «ЭкоБрус-GL», прекрасно имитирует внешний облик клееного бруса

Цены на различные виды фальш-бруса

  • длина — 2,5–6 м;
  • ширина — 1,10–18,5 см;
  • толщина — 1,6–3,5 см.
Читайте также:  Преимущества и недостатки керамогранитной облицовочной плитки для фасадов + инструкция по монтажу

Разметка стен фасада

Данный этап работы нужно выполнять очень внимательно, ведь от этого в целом зависит конечный результат.

  1. На любой из стен здания в нижней части нужно поставить отметку в том месте, где именно будет начинаться установка сайдинга.
  2. На семь сантиметров выше отметки вбивается длинный гвоздь.
  3. Возле другого угла на такой же самой высоте вбивается еще один гвоздь.
  4. Между прочно зафиксированными гвоздями натягивается веревка или шнур, который нужно максимально выровнять с помощью строительного уровня.
  5. Между забитыми гвоздями, наравне с натянутой веревкой, проводится идеально ровная линия. Использовать можно мел или строительный карандаш.
  6. Такие же действия нужно провести со всеми стенами дома.

  1. На любой из стен здания в нижней части нужно поставить отметку в том месте, где именно будет начинаться установка сайдинга.
  2. На семь сантиметров выше отметки вбивается длинный гвоздь.
  3. Возле другого угла на такой же самой высоте вбивается еще один гвоздь.
  4. Между прочно зафиксированными гвоздями натягивается веревка или шнур, который нужно максимально выровнять с помощью строительного уровня.
  5. Между забитыми гвоздями, наравне с натянутой веревкой, проводится идеально ровная линия. Использовать можно мел или строительный карандаш.
  6. Такие же действия нужно провести со всеми стенами дома.

L-брус

Сайдинг L-брус — это разновидность сайдинга из металла. Такой сайдинг под имитацию бруса используется для отделки фасадов зданий и выглядит довольно роскошно.

Ведь, оформленное таким образом здание легко спутать с домом из натурального бруса. Такой сайдинг монтируют и в горизонтальном, и в вертикальном положении при помощи стандартных саморезов.

Новый вид сайдинга для отделки фасадов

  • По уровню качества и оригинальности дизайна имитация бруса сайдингом такого типа выглядит более реалистично и успешно конкурирует с другими фасадными материалами;
  • Уникальность стального профиля, удобство геометрии и совершенство полимерного покрытия Экостил (Ecosteel) под разные породы древесины позволяет из простого дома создать комфортный и долговечный сруб;
  • Можно самостоятельно выбрать толщину металла в пределах от 0,4 до 0,7 мм;
  • Материал не воспламеняется, а в случае с деревянным домом такая вероятность очень высока;
  • За таким фасадом не требуется тщательного ухода.

Все эти преимущества обуславливают победу данного фасада над конкурентами.


Основные достоинства материала:

Деревянный сайдинг

Изготавливают из натурального сырья — сырой древесины. Для этого ее тщательно высушивают и прессуют под высоким давлением. В результате получается имитация бревна. Почему имитация? Потому что с лицевой стороны элемент имеет округлую форму, а с тыльной – плоскую. После окончания монтажа стена очень схожа с брусовой.

Натуральный материал выглядит очень дорого и привлекательно, но он требует более внимательного ухода. Для того чтобы облицовка не изменила цвет и не растрескалась ее покрывают лаком или другими защитными составами. К тому же такую процедуру нужно повторять минимум раз в 2 года.


Если же важно надолго сохранить основную конструкцию, один раз потратить определенную сумму денег и потом много лет любоваться своим домом и не думать о реконструкции, тогда можно воспользоваться и виниловым или металлическим сайдингом, который имитирует брус.

Разновидности

Производство металлосайдинга L-брус включает в себя два основных вида — премиум и эконом.

L-брус эконом изготовлен из стали, сверху — полиэстер, который придает декоративные и защитные функции.

Для производства премиум сайдинга, используется корейская сталь, которая имеет высокие показатели прочности. Качественное нанесение верхнего слоя внешне невозможно отличить от натурального дерева по цвету и фактуре.

В остальном монтаж сайдинга L-брус происходит тем же методом, что и монтаж любого другого вида. Саморезы вкручиваются обязательно в центр перфорации, на расстоянии не больше сорока сантиметров.

Технология крепления и установки

Общая схема установки имитации под брус

В качестве примера, рассмотри технологию монтажа евробруса. Процесс установки можно разделить на такие этапы как обрешетка, утепление и крепление.

Перед началом монтажа желательно подготовить следующие инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • рулетка;
  • строительный карандаш;
  • отвес;
  • угольник;
  • уровень;
  • молоток;
  • отвёртка, либо шуруповерт.

Предварительно следует очистить покрытие под облицовку от загрязнений и старой штукатурки, демонтировать декоративную отделку и освещение. Обрешетка нужна для выравнивания стен под установку сайдинга и обеспечения качественной вентиляции, которая влияет на срок службы несущих конструкций.

Направляющие обрешетки монтируются на расстоянии от 40 до 80 см друг от друга. В качестве основного материала возможно использование деревянных брусков размером 50×50 мм, либо металлического ветрпрогона.

Правильное утепление не только позволит сохранить тепло зимой, но и обеспечит естественное кондиционирование летом:

Обрешетка из металла и теплоизоляционный слой

  1. Защита от влаги обеспечивается при помощи антиконденсатной мембраны. Для большинства строений рекомендуется к обустройству теплоизоляционный слой толщиной не менее 100 мм.
  2. Утеплитель монтируется снизу вверх при помощи тарельчатых дюбелей. Нижняя плита ложится на обрешетку или цоколь.
  3. Поверх утеплителя крепится специальная диффузионная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту. Если утеплитель не устанавливался, то диффузионная пленка крепится поверх стены.

Крепление имитирующих панелей начинается с закрепления стартовой планки на 40 мм над уровнем земли. Следующая планка ставится на расстоянии 6 мм от первой. Это нужно для избегания последствий неизбежных тепловых деформаций. При отсутствии отверстий для саморезов, следует заранее сделать их самостоятельно.

Правильный монтаж панелей

При дальнейшей укладке сайдинга должны соблюдаться следующие правила:

  1. Не докручивайте саморезы на 1 – 1,5 мм – это необходимый зазор, который поможет избежать повреждений материала от тепловых деформаций.
  2. Саморезы вкручиваются строго в центр перфорации, с шагом не более 400 мм.
  3. Начинать укладку рекомендуется с угла дома.
  4. Первый ряд прикрепляется к установочной планке, а остальные – в замки предыдущих, до тех пор, пока не дойдем до кровли.
  5. Панели под окна выпиливаются так, чтобы кромка материала аккуратно прилегала к раме или наличнику.


При дальнейшей укладке сайдинга должны соблюдаться следующие правила:

Добавить комментарий