Достоинства и недостатки фасадной краски Тиккурила (Tikkurila) для наружных работ по дереву и т.д.

Немного о том, что такое лессирующие составы Tikkurila

Такую картину возможно написать только самой матушке – природе. А нам лишь остается любоваться и восхищаться ее умением и неповторимостью. Лессирующие составы не скрывают, а лишь слегка изменяют состав подложки древесины, но при этом дают возможность ярко подчеркнуть рельеф древесины, а с добавлением колера, панели приобретают поразительный эффект и изысканность.

” >
Фото 6. Краска Tikkurila

Если вы начинаете отделку своего помещения натуральными панелями, то следует отдать должное созданию подложки и выбору средств защиты и ЛКМ. К примеру, для того, чтобы покрасить стены, полы, потолки из дерева, можно использовать лаки бесцветные или те, которые можно колеровать, лаки на основе растворителей и воды. При использовании полиуретановых лаков с участием растворителей, следует помнить, что они придают поверхности желтизну. А также не забываем, что на конечный результат в работе с лаками окажут роль:

  • порода древесины, ее состав и пористость;
  • количество нанесенных слоев;
  • возможная степень блеска.

Составы, обладающие высоким процентом блеска, выдадут на поверхность дерева особо насыщенный, сочный оттенок. Светлые тона на темных сортах древесины, возьмем дуб, будут смотреться темнее. Для того, чтобы не ошибиться с выбором оттенков, чтобы не испортить настроение и внешний вид поверхности, мы советуем проводить пробные выкрасы не на маленьких кусочках, а хотя бы на пол метровых образцах досок, применяемых в отделке вашего помещения. Только в этом случае сможете наглядно увидеть всю картину того, что вас ожидает.

” >
Фото 7. Зимняя Сказка Tikkurila


Значимых нюансов при покраске очень много и вот еще один важный момент. При использовании продуктов на основе воды, они поднимут древесный ворс, то есть такая идеально гладкая перед покраской доска, станет шершавой на ощупь после нанесения первого слоя ЛКМ. Чтоб избежать этого, необходима предварительная и промежуточная шлифовка панелей, только так можно предупредить образование вздыбившегося ворса.

Виды красок для древесины

Далеко не все составы проявляют свойства, заявленные производителем. Многое зависит от климата региона, погодных условий и механического воздействия на окрашиваемую поверхность. Поэтому не стоит слепо доверяться рекламе, нужно пробовать все на личном опыте или перенять опыт тех, кто проверил все это сам. А еще можно посмотреть рейтинг красок по дереву для наружных работ в 2020 году.

Защитно-декоративные красящие смеси по дереву для наружных работ делятся на:

  • Водоэмульсионные акриловые

Такая краска образует после высыхания тонкую защитную пленку по всей своей поверхности. Пленка эта очень эластична, не трескается, не разрушается, при этом «дышит», т.е. пропускает пар. Стойка к перепадам температур. Широко используется для фасадов деревянных домов, срубов, вагонки, блок-хаусов.

  • Водоэмульсионные латексные

Такие краски очень устойчивы к механическому стиранию, почти не выгорают и образуют очень эластичное покрытие. В состав таких красок добавляются акриловые смолы, что обеспечивает еще большую прочность и эластичность. Добавление синтетического латекса существенно улучшает внешний вид красок, делая их яркими и визуально шелковистыми. Отлично подходят для фасадов деревянных домов, оконных рам, дверей, ограждений и дерева.

  • Алкидные смеси

Краски на основе алкидных смол, которые образуют после высыхания состава плотную защитную глянцевую пленку, защищающую от перепадов температур и влаги. Минус таких составов заключается в их довольно быстром выцветании. Если покупать такие краски, то бесцветные или заведомо бледных тонов. Такими составами окрашивают рамы, деревянные двери и любые поверхности, где защита куда важнее красивого стойкого цвета.

  • Масляные краски

Одни из первых красок, используемых для дерева, хотя именно для древесины они малоэффективны: не держат низких температур, теряют цвет и быстро приходят в негодность. Покупают их только в случаях тотальной нехватки средств на более дорогие составы. А вообще, красящие составы на основе масла лучше оставить на покраску оград, заборов и флагштоков.

Высохший слой эластичен, имеет УФ-фильтры и содержит защитный воск. Влагоотталкивающая и грязеотталкивающая пленка надежно покрывает древесину за счет того, что первый слой в нее немного впитывается.

Применение Тиккурила для обработки наружных стен дома

Для надежной защиты деревянных наружных стен дома, независимо от сорта дерева, может применяется несколько типов покрытий. Независимо от выбора финишного покрытия, первым слоем наносится антисептик (он же база для других покрытий) Тиккурила Валтти Похьюсте ( Tikkurila Valtti Pohjuste ).

Антисептик впитывается в древесину и будет защищать ее от воздействий окружающей среды. НО! Он не защищает от ультрафиолета, и сам разрушается под действием солнечных лучей. Поэтому как можно скорее (максимум в течение двух недель) нанесите на базу финишное покрытие.

Из финишных покрытий для наружной обработки есть:


Тиккурила Валти Колор ( Tikkurila Valtti Color ) – матовый лессирующий антисептик. Лессирующий – это значит не создающий пленки на поверхности. То, что нужно для свежесрубленного дома.

Есть еще Тиккурила Валти Колор Сатин ( Tikkurila Valtti Color Satin) – покрытие с сатиновым блеском. Здесь нужно очень аккуратно наносить, каждый элемент (бревно, брус) покрывать сразу за раз, иначе будет виден стык слоев.

Есть и краска Тиккурила для наружных работ по дереву – Тиккурила Винха ( Tikkurila V inha). Эта краска, в отличие от масляной, не будет вспучиваться на деревянных поверхностях, она пластичная, и не боится сезонных вспучиваний древесины.

Все финишные покрытия колеруются по соответствующим каталогам, подобрать цвет можно на сайте тиккурилы, там же можно скачать программу для подбора цвета деревянного дома.

Читайте также:  Технология нанесения пены для утепления стен частного дома и чем хорош данный утеплитель?


Есть еще Защитный состав Tikkurila Panelli Assa. Этот состав уже как раз подходит для стен сруба, т.к. позволяет дереву дышать, при этом предохраняя его от грязи и воды.

Виды красок Тиккурила и их расход

Фирма выпускает различные типы покрытий. Для создания внешней отделки идеально подойдут алкидные эмали. Расход такого покрытия на 1 кв.метр — 100-120 граммов.

Для внутренних поверхностей подойдут латексные краски, расход которых 80-100 граммов на 1м2. Тиккурила придаст деревянной поверхности изысканный вид.

Самым безопасным покрытием с точки зрения экологии считается водоэмульсионная краска. Растворителем для неё служит вода. Краской можно покрывать голую штукатурку или каменную кладку.

С осторожностью нужно наносить такое покрытие на обои: наличие воды в составе краски будет приводить к отклеиванию материала от стены.

Использование водоэмульсионной краски на деревянной поверхности тоже не допускается из-за большой вероятности, что поры увеличатся от жидкости, коробя при этом поверхность дерева.

Плюсами такого вида покрытия является отсутствие запаха, и возможность наносить любую краску верхним слоем.

Силикатная грунтовка Тиккурила изготавливается из жидкого калийного стекла. После нанесения первого слоя на поверхность, раствору дают застыть. Эта тикуриловская краска защищает материал от повреждений, и позволяет поверхности дышать.

Такое покрытие применяют для фасадов зданий, жилых помещений и строительных объектов. Составы из силиката, резистентные к развитию вредных микроорганизмов, относятся к классу м1 по безопасности использования.

Расход краски на 1м2 составляет 250 граммов, для поверхности с обильным впитыванием — 1л.

Краска с водоразбавлением на основе силиконовой смолы подходит для промышленных, торговых и жилых помещений. Силиконовая смола впитывается в подложку, защищая ее от попадания мокрого снега и дождя.

А специальная технология пропускает пар изнутри, что позволяет стене дышать. Краску выпускают в количестве 49 оттенков «Тиккурила фасад», в которую входят пастельные, бежевые и серые оттенки.

Алкидная краска этой марки идеально подойдет для внутренних работ. Ее плюсами является глянцевая поверхность, высокая скорость высыхания и антикоррозионные свойства.

Этот вид покрытия препятствует появлению и размножению грибка на покрытой поверхности.

Клеевые краски Тиккурила имеют большое количество оттенков. Имеют абсолютно безвредный состав. Не подвержены выгоранию под воздействием солнечных лучей.

Лакокрасочные покрытия Тиккурила зарекомендовали себя на рынке строительных материалов, потому что:

  • быстро высыхают после покраски;
  • ​ подходят практически для любой поверхности;
  • ​ медленно расходуются;
  • ​ имеют слабо выраженный запах.

Из минусов можно выделить лишь высокую стоимость, заявленную производителем.


Лакокрасочные покрытия Тиккурила зарекомендовали себя на рынке строительных материалов, потому что:

#2. Тиккурила для внутренних и наружных работ.

Согласитесь ,что краску предназначенную, например, для окрашивания деревянного фасада дома, не стоит применять для интерьера. У этих красок различное назначение, и как следствие, разные свойства, заложенные производителем. Поэтому, грубо, краски можно разделить на те, что применяются для внутренних работ, и для наружных работ.

Все сертификаты на продукцию Тиккурила можно найти в свободном доступе на официальном сайте по адресу: tikkurila.ru

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.


Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Какую обрешетку выбрать под сайдинг?

Важным выбором перед монтажом сайдинга является выбор обрешетки. Конструкция может быть из дерева или из оцинкованных профилей.

  • Деревянная обрешетка – дешевле и на первый взгляд проще в монтаже. В большинстве случаев для нее используется обрезной или строганный брусок с сечением 40х60 или 50х50 мм в зависимости от толщины утеплителя. Уровень влажности бруска должен быть не менее 20%, также он должен пройти акклиматизацию в той же среде, где будет использоваться.

Даже если все эти условия будут выполнены, брусок будет иметь недостатки, свойственные всем древесным материалам. К ним относятся горючесть, подверженность развитию плесени и грибка, изменения геометрии в зависимости от влажности (усадка и расширение). Перед использованием брусок необходимо покрыть антипиренами, повышающими огнеупорные свойства материала, и антисептиками.

Деревянная обрешетка используется на постройках с небольшой высотой,
чтобы каждый брусок перекрывал стену по высоте, так как наращивать их не очень удобно.

  • Стальная обрешетка изготавливается из оцинкованной стали или алюминия, выдерживает большой вес, рассчитана на длительный срок эксплуатации, материал не поддерживает размножение грибка и плесени и не деформируется под влиянием влаги. Для создания обрешетки используются специальные профили из стали толщиной 0,45 – 0,5 мм.

Вариант стальной обрешетки.

Виды профилей для металлической обрешетки

Если у деревянной обрешетки все элементы достаточно простые и обычно не вызывают вопросов, то металлические профили подразделяются на несколько разновидностей.

  • UD-профиль – выполняет роль направляющей, устанавливается на углах, карнизах, вокруг окон и дверных проемов.
Читайте также:  Каких видов бывает фасадная плитка под кирпич + подробная инструкция по облицовке фасада

UD-профиль.

  • CD-профиль – элемент, который формирует собственно саму обрешетку. Он устанавливается с шагом 60 см и встраивается в направляющий профиль. На длину этого элемента влияет высота стены, если планируется обшить высокий фасад более 3-4 м, то CD-профиль придется наращивать.

CD-профиль.

Соединение CD и UD профилей происходит под прямым углом.

  • CD-соединитель используется для наращивания CD-профиля по длине. Два профиля вставляются в этот элемент с двух сторон.

Соединительный профиль для наращивания длины стальной обрешетки.

  • ES-скоба (также называется прямым подвесом) закрепляется на стене и удерживает CD-профиль. Подбор креплений для установки зависит от материала поверхности. Используются гвозди, дюбель-гвозди, саморезы и др. Прямые подвесы позволяют выставить обрешетку строго по уровню. Это дает возможность компенсировать неровности основной стены.

Прямой подвес для крепления обрешетки.

Схема установки ES-скоб.

CD-профиль.

Обустройство вертикального каркаса

Сначала на углу дома проводят вертикальную линию при помощи строительного уровня и подготовленных отвесов. Вдоль линии на одинаковом расстоянии с обеих сторон просверливают отверстия для крепления подвесов или монтажных скоб, в которые устанавливается металлический профиль. Далее такая же направляющая крепится на противоположном углу стены и между ними натягивается строительный шнур. Придерживаясь заданного уровня, крепят остальные направляющие с шагом не более 40-50 см.

Вокруг окон и дверей требуется дополнительно установить обрамление из профилей. В этих местах будут крепиться околооконные планки или обналичник. Дополнительно потребуется усиления каркаса в тех местах, где в будущем планируется установка осветительных фонарей или моторного блока сплит-системы.


После того как каркас закончен, можно приступать к процессу обшивки. Панели разных производителей имеют различные конструкции доборных элементов и фиксирующих замков. Но инструкция по их соединению обычно идет в комплекте к виниловому сайдингу. Однако существуют общие принципы крепления панелей:

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.


Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

  • рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
  • листиком и карандашом – для наброски эскизов;
  • калькулятором – для расчетов.

Монтаж своими руками

При установке сайдинга, специалисты придерживаются инструкции:

  1. Подготовка материала.
  2. Закупка комплектующих для монтажа.
  3. Проектирование, разметка.
  4. Установка решетки.
  5. Подготовка основания.
  6. Фиксация направляющих.
  7. Монтаж профиля под сайдинг.
  8. Установка уголков.
  9. Отделка вокруг окон.
  10. Обрамление по вкусу.
  11. Монтаж панелей.
  12. Отделка фронтона.
  13. Проход местами под крышей.
  14. Финальная оценка.


При монтаже сайдинга всё держится на материале, поэтому рекомендуется делать на совесть. Доступны известные и мало популярные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. По крепежу учитывается состояние поверхности. В целом, можно выделить следующие основные этапы работ:

Читайте также:  Какой утеплитель наиболее оптимален для утепления стен дома снаружи под сайдинг своими руками

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.


Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Разновидности по форме

Производители материала заинтересованы в продажах, поэтому стараются ориентироваться под запросы покупателей, и создают разные формы профиля:

  • Излом одинарный – обычная прямоугольная «доска». По типу установки такие модели называют «елочками».
  • Излом двойной – у такого сайдинга ширина максимально возможная, поэтому одна панель будет имитировать 2 «доски». Такой тип отделки принято называть «корабельной доской».

По качеству у этих двух вариантов отличий нет, так как одинаково часто используют и первый, и второй способ отделки. Все будет зависеть лишь от предпочтений и вкуса владельца дома.


Что же касаемо металлической обрешетки, то и здесь есть определенные нюансы:

Установка дверных и оконных наличников

Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.

Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.


Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

  1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

  • Проложите гидроизоляцию.
  • Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
  • Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
  • Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
  • Скрепить верхнюю и боковые элементы.
  • Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

  1. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

  • Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
  • Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
  • Сделайте соединения как описано выше.

  1. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

  • По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
  • Между ними монтируйте сайдинг.

  1. Проемы с откосами не более 20 см.
Ссылка на основную публикацию