Что представляет собой вертикальный сайдинг + фото и пошаговый монтаж

Установка вертикального сайдинга

По правилам монтажа, вертикальный сайдинг начинает крепиться с самого верхнего перфорированного отверстия со смещением крепежа вверх, вплотную к кромке отверстия. На первом крепеже элемент повисает. Весь последующий крепеж устанавливается по центру перфорированных отверстий. Однако возможны случаи, когда использовать для установки первого крепежа лучше второе, третье и даже расположенные еще ниже отверстия. Пренебрежение правилами допустимо, когда нет уверенности, что крепеж не будет мешать температурному расширению примыкающих других элементов. Если очевидно, что примыкающие элементы при расширении будут упираться в шляпку гвоздя или самореза, устанавливать его нужно в любое подходящее ниже отверстие.

Правила установки крепежа
вертикального сайдинга (размеры в мм):
а — в регионах с умеренными ветрами;
б — в регионах с сильными ветрами.

Крепеж устанавливается с шагом от 20 до 40 см. Если в вашей местности часто случаются сильные и, тем более, ураганные ветры, шаг должен быть короче. Там, где ветры обычные – шаг может быть длиннее. Нейлоновые шайбы, установленные под головкой крепежа, смягчают звук движения планок под порывами ветра.

Обрешетка (металлическая или деревянная) выполняется в горизонтальном направлении. Все доборные элементы (угловые и J-планки) и аксессуары (обрамления оконных и дверных проемов) должны быть установлены до начала монтажа рядового сайдинга. Их установка, как отмечают специалисты компании Вестмет, выполняется так же, как и при облицовке горизонтальным сайдингом. Принципиального отличия нет, кроме того, что для горизонтального обязательно использование стартовых полос и завершающих профилей. При облицовке вертикальным сайдингом в отдельных случаях обходятся без них.

При отделке вдоль цоколя и под карнизом крыши устанавливается J-рейка. В качестве обрамления можно также использовать виниловые доски. С точки зрения эстетики это более интересный вариант – виниловые доски подчеркивают низ и верх обшивки. Однако стоимость облицовки существенно возрастет. Нижний J-профиль или стартовую полосу начинают устанавливать с нижней точки цоколя с применением водяного уровня и мелованного шнура.

Установка обрамляющих профилей: 1 — обрешетка; 2 — водяной уровень; 3 — J-профиль; 4 — угловой элемент; 5 — вертикальная рядовая панель; 6 — стартовая полоса; 7 — виниловая доска.

Установка в углах дома и вокруг проемов:
а – примыкание к углу;
б — примыкание к обрамлениям проемов;
1 — деревянная рейка; 2 — J-профиль;
3 — рядовая панель; 4 – «зацепы»;
5 — угол; 6 — проем.

Совпадения, когда по ширине стена полностью закрывается целым числом панелей, встречаются крайне редко. Чаще всего остается зазор, который приходится закрывать разрезанной панелью. Если такой зазор оставить с одной стороны, получится не очень эстетично. Поэтому вертикальный сайдинг устанавливают симметрично относительно вертикальной оси по центру стены. При этом величина незакрытого остатка делится пополам и распределяется по обеим сторонам обшивки. Для того чтобы закрыть эти зазоры, на целой панели нужно отмерить слева и справа равной ширины полосы и отрезать их вдоль замка. Эти полосы будут закрывать края обшивки.

Начинать обшивку специалисты компании Вестмет рекомендуют от угла дома, который предварительно оформляется угловыми профилями или виниловыми досками. Так как желоба угла и виниловые доски не снабжены крючками, в них дополнительно нужно вставить завершающие или J-профили, которые и будут держать «зацепы» обрезанных полос рядовых панелей. Чтобы компенсировать «лишнее» расстояние, понадобятся еще деревянные рейки, которые также вставляются в желоба профилей или виниловых досок. Возможен вариант, когда угол дома оформляется только J-планками. В этом случае необходимы только рейки.

Стартовать можно и от центра стены, выполняя обшивку зеркально (устанавливая рядовой сайдинг одновременно слева и справа от центра). Но тогда началом обшивки будут две стартовые полосы, установленные по центру стены с минимальным зазором по отношению друг к другу.

Если именно в вашем случае окажется, что ширина стены позволяет поместить целое число панелей или вас не слишком заботит эстетика симметрии, начинать обшивку можно от угла, используя стартовую полосу, загнав ее в желоб угла.

Варианты узлов стыковок принимающих желобов доборных панелей и боковых поверхностей вертикального сайдинга в углах дома и в оконных или дверных проемах приведены на рисунке. Здесь существует зависимость от того, на прямом участке или на загибе подрезан форм-фактор панели. Если есть необходимость в экономии, можно не использовать дополнительные элементы в узлах стыковок, правильно подобрав толщину деревянной рейки. Данные варианты применимы также при установке последней панели под карнизом крыши при облицовке горизонтальным сайдингом.

Все узлы стыковок рядовых панелей с дополнительными элементами, виниловыми досками должны быть организованы с учетом температурных зазоров, которые, как правило, составляют сверху 1/3, снизу 2/3 общей величины указанного в инструкции температурного зазора.

При установке важно учесть: вертикальная сайдинговая панель нижним краем над цоколем здания входит в желоб J-профиля или виниловой доски. Торцы желоба открыты, и стекающая в желоб по поверхности облицованной стены вода теоретически должна вытекать из этих отверстий. Но в российском климате нередки сильные заморозки. Вода может замерзнуть в желобе, нижняя часть сайдинга окажется зажата льдом. Для того чтобы хотя бы частично решить эту проблему, в желобах J-планок в нижней части прорезают дренажные щели. Обратите внимание – именно щели. Сверление отверстий не принесет должного эффекта – отверстия быстро засорятся. Под J-профиль над цоколем рекомендуется в этом случае установить отлив. Такой же вариант защиты применим и в верхних обрамлениях оконных проемов, если свес крыши недостаточно защищает желоб верхнего принимающего профиля от дождевой воды. Причем данный способ подходит для обшивки проемов как вертикальным, так и горизонтальным сайдингом.

Варианты стыкований вертикального сайдинга с угловыми профилями и обвязками оконных и дверных проемов: а — угла и вертикального сайдинга с добавлением завершающей планки; б — то же, с J-планкой; в — то же, со стартовой полосой; г — стыкование вертикального рядового сайдинга с обвязкой проемов (разрез, вид сверху); 1 — угол; 2 — стартовая полоса; 3 — рядовой вертикальный сайдинг; 4 — деревянная рейка, компенсирующая ширину принимающего желоба; 5 — завершающая полоса или J-профиль с крючком; 6 — J-профиль; 7 — рама оконного или дверного проема.

Стыковка по высоте, если длина панели недостаточна, производится или внахлест, или с помощью вставок. Стыковка внахлест, как отмечают специалисты компании Вестмет, предпочтительней, поскольку проще и надежней. Технология такая же, как и при наращивании панелей горизонтального сайдинга: верхняя панель покрывает нижнюю, гвоздевые планки подрезаются, между ними оставляется температурный зазор (единственная разница: для горизонтального необходимы два зазора, для вертикального – один). Если выбран способ вставки, используют J или Н-профили или виниловую доску. В узлы желательно установить отливы. Надо заметить, что в России облицовка вертикальным сайдингом не слишком популярна для жилых домов и административных зданий. Чаще она встречается на подсобных сооружениях, где строители обходятся упрощенной технологией, не применяя значительную часть доборных элементов. С точки зрения эксплуатации такая технология, как ни странно, более оправдана. Например, отсутствие принимающего профиля снизу обшивки, не создает никаких препятствий для стекающей по поверхности стен дождевой воды.

Читайте также:  Как производится отделка окон сайдинга снаружи + монтаж околооконных планок

Варианты стыкования вертикального сайдинга на стене: а — нижний узел примыкания к принимающему профилю; б — то же, с отливом; в — стыкование на двух J-планок с отливом; г — стыкование на Н-профиле или виниловой доске с отливом; д — стыкование на J-профиле и отливе; е — примыкание к софиту на двух J-профилях; ж — то же, на J и F-рейках; 1 — J-профиль; 2 — вертикальный сайдинг; 3 — отливы различных конфигураций; 4 — софит; 5 — F-профиль; т,n — 2/3 и 1/3 от общего температурного зазора соответственно.

Стыковка по высоте, если длина панели недостаточна, производится или внахлест, или с помощью вставок. Стыковка внахлест, как отмечают специалисты компании Вестмет, предпочтительней, поскольку проще и надежней. Технология такая же, как и при наращивании панелей горизонтального сайдинга: верхняя панель покрывает нижнюю, гвоздевые планки подрезаются, между ними оставляется температурный зазор (единственная разница: для горизонтального необходимы два зазора, для вертикального – один). Если выбран способ вставки, используют J или Н-профили или виниловую доску. В узлы желательно установить отливы. Надо заметить, что в России облицовка вертикальным сайдингом не слишком популярна для жилых домов и административных зданий. Чаще она встречается на подсобных сооружениях, где строители обходятся упрощенной технологией, не применяя значительную часть доборных элементов. С точки зрения эксплуатации такая технология, как ни странно, более оправдана. Например, отсутствие принимающего профиля снизу обшивки, не создает никаких препятствий для стекающей по поверхности стен дождевой воды.

Сфера применения материала

Довольно часто вертикальный сайдинг из винила и акрила выбирают для отделки коттеджей, имеющих большие габариты, а также для оформления фасада домов, рассчитанных на несколько семей. Сюда относятся квадрохаусы и дуплексы, таунхаусы и лэйнхаусы.

Металлосайдинг из алюминия ввиду высокой цены чаще используется в отделке фасадов торговых центров и общественных зданий. Вертикаль сайдинга из алюминия придает сооружению стильный, современный облик.

Панели из оцинкованной стали применяются для отделки жилых домов, промышленных сооружений, складов, построек хозяйственного назначения. Сайдинг из цинка практически не используется в нашей стране из-за высокой стоимости.


Виды вертикального сайдинга, пользующиеся наибольшим спросом, имеют внушительный список преимуществ:

Сравнение металлического и винилового вертикального сайдинга

Прежде чем принимать решение, металлическим или виниловым сайдингом обшивать дом, оцените характеристики каждого материала и реальные условия эксплуатации фасада. Речь о том, что каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые пункты необходимых свойств облицовки в сравнении.

  • Если ваш дом располагается в районах, где преобладают низкие температуры, например, Крайний Север, то лучше применить металлическое сайдинговое покрытие – оно не изменяет своих свойств. Винил, даже самый качественный, становится хрупким на морозе и поддается механическим повреждениям, поэтому его износостойкость понижается вместе с прочностью.
  • В районах с повышенным количеством осадков лучше применить виниловую отделку. При монтаже и эксплуатации может быть поврежден защитный полимерный слой металлического сайдинга. Например, после резки и подгонки деталей может начаться коррозия. Рекомендовано окрасить кромку, но часто этого бывает недостаточно, чтобы обеспечить отсутствие ржавчины на весь срок гарантии. Собственно, даже без повреждения поверхности, в местах с повышенной влажностью металл может начать разрушаться чуть быстрее, чем указано в гарантийных обязательствах.
  • Необходимо помнить, что виниловые и акриловые элементы не горят, но плавятся, поэтому, если требуется высокая пожаробезопасность, используйте металлический вертикальный сайдинг. Например, при облицовке АЗС, складских помещений, крупных административных центров, детских учреждений и т. д.
  • Лучше использовать виниловую отделку, если предстоит обшивать ветхий дом или строение с легким фундаментом, например, беседку, террасу, легкий дачный домик и т. д. Вес металлической детали около 4 кг, поэтому нагрузка на фундамент от всей обшивки все же присутствует. Монтаж предпочтительней производить из винила в том случае, если он будет осуществляться в одиночку. С легким ПВХ это произойдет гораздо быстрее и легче. Длинные трехметровые вертикальные панели из металла будет сложнее закрепить ровно, потребуется помощник.
  • Этот совет касается и ПВХ, и стали. Если дом располагается в районе с большим количеством солнечных дней в году, то выбирайте высококачественный товар от хорошего производителя. Посмотрите на характеристики защиты от ультрафиолета. Иначе покрытие начнет выгорать на солнце. Например, никогда не приобретайте пластиковые сайдинговые изделия с содержанием более 10 % вторсырья.


Один из крупнейших производителей отделочных материалов для малоэтажного строительства, выпускает одновременно металлосайдинг и изделия из ПВХ. Имеет уникальную письменную гарантию на продукцию до 50 лет. Сайдинговая отделка представлена панелями из оцинкованной стали с перфорацией и без неё. Элементы покрываются полимерным защитным слоем, который защищает материал от коррозии. Металлосайдинг Гранд-лайн представлен более 50 оттенками. Отделка обладает устойчивостью к выцветанию на весь гарантийный срок. Покрытие «Вертикаль» имеет широкое применение: отделка цоколя, классическое использование на стенах фасада, обшивка фронтонов. Толщина полимерного покрытия 25 мкм, а металла – 0,5 мм. Изделия этой компании выпускаются в защитной пленке, что обеспечивает защиту от повреждений при транспортировке.

Способы монтажа вертикального сайдинга

По исполнению можно выделить два способа обшивки дома этим материалом.

Вариант №1. От угла здания.

Сначала по углам дома устанавливается угловой профиль, а нарезанный в размеры сайдинг заводят в него по зацепам. Специалисты (зная, что в угловых профилях отсутствуют крючки) заранее дополнительно оснащают его завершающими профилями.

Обратите внимание! Чтобы результат работы выглядел аккуратно, мастера рекомендуют придерживаться симметричности установки профилей относительно середины вертикальной оси.

Вариант № 2. От центра.

В этом варианте, как понятно из названия, монтаж проводится с середины. Для обеспечения симметричности работ вначале строго по центральной оси устанавливают одну или две стартовые планки. В качестве альтернативы можно выбрать Н-профиль, с вставленными в него двумя J-профилями.

Обратите внимание! Если вы хотите, чтобы обшивка визуально выделялась, J-профиль замените универсальным наличником.

Модели и преимущества материала

Исключительно востребованными оказались сейчас «растительные» цветовые мотивы — киви, банан, капучино. Расцветка «пломбир» лишь немного уступает им в популярности. Виниловый сайдинг рекомендуется использовать для отделки жилых помещений, а вот сделанные из металла панели предпочтительны в декорировании промышленных, торговых и общественных зданий.

Несомненными достоинствами ориентированных вертикально полотен можно считать:

  • оснащение замком, блокирующим действие сильных порывов ветра;
  • использование при креплении инновационного профиля для окантовки;
  • продолжительный период эксплуатации;
  • легкость размещения на стене;
  • лучшую сопротивляемость солнечному облучению и необычным температурам;
  • высокую крепость и оптимальную эластичность.

Если говорить о сделанных из металла конструкциях, в этот список добавляются:

  • впечатляющий спектр геометрических форм и цветовых решений;
  • пригодность для установки круглогодично;
  • иммунитет к изменениям погоды;
  • способность выдерживать нагрев в несколько сот градусов;
  • поддержание природной вентиляции фасадных стен.

Чтобы доска была смонтирована, нет необходимости звать специалистов. Все манипуляции по отделке домов вертикальным сайдингом легко выполняются своими руками. Хватает простейшей ножовки, строительного ножа и инструментов для нарезки металла. При сборке используются отвертки двух наиболее распространенных видов, молоток, шуруповерт и гвоздодер. Защита поверхности достигается за счет специализированной краски на основе полимеров, которая надежно блокирует разрушения и не дает развиваться очагам коррозии. Именно такой внешний слой помогает десятилетиями сохранять приличный вид.

Вертикальные доски могут иметь длину 300, 305, 310 см, ширина их составляет 16, 18 либо 25 см. Толщина слоя варьируется от 1 до 1,2 мм. Лишь у направляющих из металла толщина достигает иногда 0,3 см. При стыковке горизонтального и вертикального видов сайдинга, а также при использовании его на одной поверхности, нужно всегда помнить о различиях в их геометрии.

Категорически не допускается монтаж «вертикалей» по горизонтали, это отрицательно скажется на периоде службы и приведет к проникновению воды внутрь.

Устройство выемок и рисунка ориентированного по вертикали сайдинга позволяет нормально установленным блокам сбрасывать влагу вниз. Водяные капли попросту не задерживаются на поверхности, а соскальзывают по ней. Кроме того, это строение позволяет избежать накопления пыли и всевозможных засорений. По мнению профессионалов, вертикальный тип сайдинга отменно защищен от рывков температуры. Но многое зависит и от конкретного вещества, которое использовано производителями, оно определяет соотношение положительных и отрицательных сторон.

  • более стойки к морозу;
  • равнодушно переносят солнечное излучение;
  • работают примерно 50 лет.

Подготовка стен к укладке теплоизоляции

Перед установкой утеплителя нужны следующие действия:

  • Заделка неровностей, щелей или трещин, впадин плоскости стены. Перепады свыше 1 см на 1м длины подлежат выравниванию.
  • Плоскость стены покрывается контактной грунтовкой (особенно необходимо при сильных осыпаниях).
  • Установка обрешетки. Делается для последующей установки обшивки (если планируется).

Обрешетка делается из деревянных брусков или из направляющих для гипсокартона и образует ровную плоскость. Толщина планок соответствует толщине утеплителя (не меньше!), шаг планок рекомендуется около 40-50 см друг от друга (на практике выбирается шаг, кратный ширине листа ППС для большей экономичности).


Если же возникают сомнения, то всегда можно использовать онлайн-калькулятор (лучше несколько), чтобы узнать нужное значение. Необходимо лишь подставить в нужные столбцы прилагаемой таблицы свои данные и получить готовый результат.

Отделка сайдингом

Жилое здание снаружи лучше утеплять сайдингом. Такая технология позволяет сочетать улучшение температурного режима в помещении с декоративным оформлением здания. Материал доступный по цене и прост в монтаже. Большой выбор имитации текстур расширяет возможности оформления стен. Монтаж сайдинга потребует создания каркаса из металлопрофиля.

Утепление снаружи пенополистиролом под сайдинг проводится следующим образом:

  1. Сначала крепится направляющий профиль. Внизу он устанавливается на фундамент, а в верхней части – под крышей.
  2. На каркас прикручиваются вертикальные профили. С каркасом здания они соединяются прямыми подвесами, прикрученными дюбелями. Между сайдингом и стеной расстояние должно быть не менее 5 см.
  3. Затем устанавливаются перемычки, шаг между которыми составляет 60 см.
  4. В готовую обрешетку укладывается утеплитель и сооружается паро- и гидроизоляция.
  5. Поверх конструкции монтируется сайдинг при помощи крепежей.

В итоге получается эффектная облицовка с хорошими теплоизолирующими характеристиками.


Пенополистирол закрепляют специальным клеем, а для надежности дополнительно фиксируют дюбелями-грибками.

Затирка штукатурной сетки

Первый слой должен полностью просохнуть. После этого теркой с наждачной бумагою, легкими круговыми движениями, обрабатывают поверхность. Это позволит убрать небольшие неровности и поможет меньше использовать раствора для выравнивания.


Первый слой должен полностью просохнуть. После этого теркой с наждачной бумагою, легкими круговыми движениями, обрабатывают поверхность. Это позволит убрать небольшие неровности и поможет меньше использовать раствора для выравнивания.

Преимущества утепления фасадов экструдированным пенополистиролом

Широкое применение материала предусмотрено рядом преимуществ:

  • Простота монтажа. Утепление фасада экструдированным пенополистиролом можно провести даже одному человеку благодаря малому весу и размеру материала. Подогнать размер пенополистирола легко можно любым режущим предметом;
  • Избавит дом от колебаний температуры на улице;
  • Гидрофобность материала избавит от внешнего воздействия влаги;
  • Точка росы точно будет расположена за пределами дома. Это избавит стены от накапливания влаги и промерзания;
  • Сохраняет свои свойства до 80 лет;
  • Материал является полностью экологическим.

Структура фасадной системы Теплекс


Пенополистирол сохранит фасад дома от воздействия влаги и температур. Теплопроводность в 0,038 Вт/мК позволяет провести утепление, используя лишь один слой пенополистирола. Материал обладает высоким показателем гидрофобности. Пенополистирол практически не впитывает воду. Пенопласт полностью избавит стены от попадания влаги. Относится к слабо горючим материалам. Но монтаж нужно проводить, следуя инструкции пожарной безопасности.

Утепление фасада при помощи экструдированного пенополистирола

  • 1 Особенности материала в сравнении с другими видами утеплителя
    • 1.1 Другие преимущества
  • 2 Монтаж на стену
    • 2.1 Обработка поверхности
  • 3 Монтаж под сайдинг
  • 4 Монтаж с последующим оштукатуриванием (мокрый фасад)
  • 5 Важные нюансы
  • 6 Частые ошибки
    • 6.1 Похожие статьи

Хотя способ теплоизоляции дома этим материалом не самый эффективный, спрос на него очень велик. Набирающее популярность утепление фасадов экструдированным пенопластом по критерию цена – качество выгодно превосходит многие аналогичные материалы. Дополнительным преимуществом его использования является лёгкий и быстрый монтаж на стены.

  • Строение материала состоит из цельной массы ячеек, заполненных молекулами газа, потому и плотность, а также прочность панелей намного выше чем у пенопласта;
  • Благодаря своей молекулярной структуре, отделка экструдированным пенополистиролом позволяет намного дольше сохранить тепло внутри здания – срок его эксплуатации больше;
  • Отличная морозостойкость, низкий коэффициент паропроницаемости и теплопроводности увеличивают срок его эксплуатации снаружи дома;
  • В сравнении с минеральной или стекловатой, утепление фасадов можно выполнять без защитной одежды. Вреда для человека материал не предоставляет.

Достоинства и недостатки материала

Любой утеплитель характеризуется рядом признаков как положительных, так и отрицательных. Пенополистирол для утепления фасадов не является исключением.

Рисунок 8. Схема утепления фасада

К преимуществам относятся следующие:

  • доступная цена;
  • легкость обращения;
  • минимизация распространения бактерий;
  • высокие влагостойкие качества;
  • небольшой вес;
  • гигиенические свойства: устойчивость к росту плесени, а также других форм бактерий;
  • хорошая теплопроводимость;
  • долговечность;
  • воспламеняемость;
  • токсичность;
  • склонен к порче мелкими грызунами.

Как видите, позитивных моментов больше, чем негативных. Этот материал не теряет своих свойств со временем, как минеральная вата, и не меняет своих размеров под влиянием негативных факторов окружающей среды. По итогу выполнения всех этапов утепления фасада пенополистиролом, вся конструкция напоминает «сэндвич» как на фото.


Для расчета стоимости работ можно учитывать следующие расценки:

Выравнивание поверхности

После оклеивания фасада сеткой и высыхания смеси надо выровнять поверхность перед нанесением финального слоя штукатурки по пенополистиролу. Для этого клеевой состав, которым фиксировалась сетка, наносят шпателем по всему фасаду ещё в один слой около 3 мм толщиной. При нанесении этого слоя надо постараться выровнять оставшиеся неровности перед финишной штукатуркой. Затем, фасад минимум на сутки оставляют на просушку.

  1. Сначала подготовленный к отделке фасад покрывают слоем грунтовки. Грунт подбирают в зависимости от свойств финишного слоя штукатурки и наносят валиком с коротким ворсом.
  2. Раствор для финишного слоя надо приготовить без комков, консистенции сметаны.
  3. Широким шпателем раствор наносят поверх грунта и тщательно разравнивают. При необходимости процедуру можно повторить дважды, дав время первому слою просохнуть.

Подготовительные работы

  1. С помощью отвеса определить кривизну стен. Натянуть вертикальные нити, зафиксировать дюбелями.
  2. Натянуть горизонтальные нити – маячки. Расстояние от стены до маячков равно суммарной толщине утеплителя и клея. Например, если у нас мокрый фасад из пенополистирола 50 мм, то зазор должен быть не меньше 6 см.
  3. Передвигая горизонтальные нити, промерить это расстояние по всей стене и сместить на ширину зазора вертикальные маркеры.
  • утеплитель. В технологии мокрого фасада он крепится прямо на стену, бескаркасным способом;
  • грунтовка;
  • слой штукатурки с армирующей сеткой. Вместо штукатурного раствора может использоваться специальный клей для ППС. От обычных составов он отличается повышенной гидрофобностью и улучшенными гидроизоляционными свойствами;
  • финишная штукатурка – декоративная или обычная под покраску. Можно также окрасить слой декоративной штукатурки или добавить пигмент в штукатурный раствор.

Плюсы и минусы материала

Как и другие теплоизоляционные материалы, пеноплекс имеет свои преимущества и недостатки. Перед началом работ следует ознакомиться со всеми нюансами монтажа и техническими характеристиками, чтобы результат утепления фасада оправдал ожидания.

Несмотря на наличие определенных минусов, пеноплекс дает возможность добиться высокого уровня теплоизоляции при минимальных силовых затратах.


В ситуациях, когда требуется выравнивание поверхности, существует несколько вариантов решения проблемы:

Теплоизоляция стен снаружи

Наиболее широко распространено применение пенополистирола при утеплении наружных стен. Таким способом осуществляется теплоизоляция зданий на этапе строительства, также им пользуются при реконструкции старых строений. Преимущество этого способа в том, что утолщение стены с наружной стороны никак не отражается на величине площади внутренних помещений. Помимо этого, утепление стен снаружи более логично и правильно по законам физики.

Для наружного утепления экструдированным пенополистиролом используются листы толщиной 80-100 мм, если используют более тонкие листы – в 30-40 мм, то их укладывают в два слоя. Этот способ теплоизоляции позволяет экономить до 50% внутреннего тепла и, соответственно, уменьшить расходы на отопление.

Процесс укладки листов утеплителя представляет собой следующее: поверхность стены зачищается и выравнивается, листы приклеиваются при помощи специального клея и фиксируются посредством грибовидных пластиковых дюбелей. Листы укладываются встык, но при этом клей не должен попадать на стыки листов. Утеплитель для лучшего сцепления должен иметь шероховатую поверхность, а поскольку плиты экструдированного пенополистирола достаточно гладкие, можно перед приклеиванием сделать на них надрезы обычным ножом. На следующем этапе на пенополистирол накладывается слой клеевой мастики, и в нее утапливается тонкая армирующая сетка. Эта сетка обеспечивает лучшую фиксацию штукатурки и последующей отделки. На армирующую сетку накладывается еще один, выравнивающий слой мастики, сверху грунтовочная смесь. Затем наносится или фиксируется отделочный фасадный материал.

Необходимо учесть, что все работы по утеплению наружных стен следует проводить при температуре не менее 5 градусов, в сухую погоду. Каждый последующий слой наносится либо фиксируется только после полного высыхания предыдущего слоя.

Наружная теплоизоляция зданий и сооружений одинаково эффективна как в частном, так и в промышленном строительстве.

Наружная теплоизоляция зданий и сооружений одинаково эффективна как в частном, так и в промышленном строительстве.

Читайте также:  Плюсы и минусы металлического блок-хауса под бревно + как крепить панели к обрешетке и технология монтажа
Добавить комментарий