Политура — старинный состав для обработки дерева

Нанесение политуры

При нанесении политуры на плоскую горизонтальную поверхность сначала круговыми перекрывающимися движениями губкой постепенно покройте всю площадь (1). Затем вторично покройте поверхность составом, перемещая тампон «восьмеркой» (2). Смена мазка обеспечивает более равномерное нанесение вещества. Заканчивайте прямолинейными перекрывающимися мазками параллельно волокнам (3).

Только что пропитанным тампоном следует работать с очень легким нажимом, усиливая его по мере продвижения работы. Постоянно держите тампон в движении, накладывая и снимая его с поверхности при нанесении каждого слоя. Если остановить губку в контакте с поверхностью, она прилипнет к ней и испортит полировку. В этом случае придется хорошо высушить изделие, а потом убирать дефект посредством шлифования тонкой кремниевой шкуркой с сухой смазкой. При возникновении необходимости заправляйте губку политурой, а если она начинает тормозиться, снова добавьте каплю льняного масла.

При условии, что первый слой положен без дефектов, дайте ему просохнуть в течение получаса и повторите процесс. Таким способом наложите 4-5 слоев, затем оставьте на ночь для затвердевания. Во время сушки полировки держите губку в банке с плотной крышкой.

На следующий день зашлифуйте потеки, инородные частички под покрытием или следы от губки, а затем наложите еще 4-5 слоев политуры. Визуально определите, когда защитное покрытие достигнет требуемой толщины и нужного цвета, но обычно 10-20 слоев бывает достаточно.

Только что пропитанным тампоном следует работать с очень легким нажимом, усиливая его по мере продвижения работы. Постоянно держите тампон в движении, накладывая и снимая его с поверхности при нанесении каждого слоя. Если остановить губку в контакте с поверхностью, она прилипнет к ней и испортит полировку. В этом случае придется хорошо высушить изделие, а потом убирать дефект посредством шлифования тонкой кремниевой шкуркой с сухой смазкой. При возникновении необходимости заправляйте губку политурой, а если она начинает тормозиться, снова добавьте каплю льняного масла.

Политура для дерева

Автор: Ирина Железняк | Опубликовано: 27 июня, 2018 в 22:42

Существует множество вариантов декоративной отделки изделий из древесины. Одним из них является политура для дерева. Сейчас он уже не так популярен, как несколько десятков лет назад, но все же используется достаточно часто. Давайте разберемся в чем суть этого метода и где его лучше всего использовать.

Такой натуральный и безопасный состав можно отнести к достоинствам использования полировки как метода обработки древесины.

Политура — старинный состав для обработки дерева

1) Красно-коричневая политура, изготовляемая по рецепту: 1 красного шеллака на 4 спирта.

Нанесение материала

Для нанесения политуры нужно иметь определенный опыт, а также строго соблюдать все нюансы технологии. Чтобы выполнить работу качественно, дерево надо правильно подготовить:

  • очистить от пыли, грязи;
  • смыть и оттереть любые пятна;
  • тщательно отшлифовать до гладкости;
  • нанести грунтовку по дереву или шеллачный воск;
  • после высыхания грунта еще раз отшлифовать для устранения мельчайших дефектов.

  • коллоксилин;
  • формальдегидные смолы;
  • пластификаторы;
  • органические растворители;
  • нитроцеллюлозу;
  • абиетиновую смолу и т. д.

Воск, льняное масло, скипидар, канифоль

Популярное средство для обработки небольших деревянных изделий. Это мелкая мебель, посуда, всевозможные поделки из дерева и так далее. Здесь сказывается большой расход материалов, что связано с немалыми финансовыми затратами.

  • пчелиный воск – 25-30%,
  • очищенное льняное масло – 35-40%,
  • скипидар – 20-30%,
  • канифоль – 5%.

Если нет льняного масла или оно стоит дорого, можно заменить его оливковым или подсолнечным. Проследите за тем, чтобы оно было очищенным и не содержало примесей или какого-либо осадка, поскольку это ухудшит качество состава. Все ингредиенты смешиваются друг с другом и подогреваются, после чего средство готово.

Технология приготовления проста и понятна. Воск и прополис растапливаются, после чего в них вливается масло, и вся смесь тщательно перемешивается. Такое средство подходит для обработки деревянной посуды.

Полирование древесины

Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры

Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.

Шеллачные политуры представляют собой раствор шеллака в этиловом спирте. Политуру изготовляют, растворяя шеллак (3—10%) в крепком (95%) этиловом спирте. От сорта шеллака, светлый он или темный, зависит цвет шеллачной политуры. Политуру можно получить, разжижая светлый шеллачный лак.

Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона, после чего делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас (при правильно налитом количестве политуры) даст тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне, и этот избыток необходимо удалить, протирая вспомогательную поверхность.

По мере выхода политуры из тампона (во время полирования) нажим на тампон нужно постепенно увеличить и, когда лас не будет заметен, добавить политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.

Полирование древесины

Политура — старинный состав для обработки дерева

Целлюлозные лаки изготовляют из эфиров целлюлозы, растворенных в растворителе, с добавлением мягчителей и смол. В мебельном производстве применяют нитролаки из нитроцеллюлозы: бесцветный мебельный № 940, нитроглифталевый № 754 (бесцветный или несколько желтоватый), бесцветный № 930 для имитации, нитроабиетиновый № ТК-3, НЦ-312 и политуры: ТК-1 и НЦ-314.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.


Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обработка древесины натуральными составами

Как сохранить качество пола, ограждений и лестниц, отделочных панелей, столешниц, предметов мебели или стен сруба, изготовленных из древесины? Вариантов много — их можно покрыть лаком, краской или пропитать морилкой. Однако самое натуральное, красивое и надежное покрытие получится только при использовании составов на основе воска и масла.

Дерево усыхает, синеет, поражается микроорганизмами и портится от влаги, поэтому нуждается в регулярном уходе и надежном защитном слое. Для сохранения его текстуры и придания поверхностям долговечности сегодня все чаще используют натуральный воск и масло. Составы на их основе в отличие от лаков и красок, образующих на деревянных изделиях пленку, укрепляют материал изнутри, глубоко заполняя его поры, придают поверхности прочность, но при этом не скрывают природной текстуры и оттенков. Однако лаки и краски быстрее сохнут, более декоративны и с ними проще работать. В каких же случаях масла и воски предпочтительнее лакокрасочных составов?

Прежде всего они нужны при обработке маслянистых пород, к которым относят большинство видов экзотической древесины высокой плотности (кемпас, мербау, тигровое дерево). Также во всех случаях, когда материал каким-либо образом контактируете водой (на уличных террасах, во влажных помещениях — ванных, бассейнах) либо меняетсвои линейные размеры, например, при укладке деревянного пола на внутрипольные системы отопления.

Большую часть масел для обработки древесины относят к натуральным составам, так как в основе любого продукта в том или ином количестве содержится природное масло — софлоровое, льняное, тиковое, тунговое, подсолнечное, талловое, соевое. Помимо защиты материала от влаги (естественная преграда из слоя масла) они содержат UV-фильтры, добавки против грибков и плесени, синевы и гнили, а некоторые — и твердые воски, которые придают отделке глубину, проявляют текстуру материала, делают его прочнее.

Большинство продуктов на основе натуральных масел состоят непосредственно из самого масла, связующего — алкида или уретана — и разбавителя. Им в данном случае является уайт-спирит или скипидар (данную информацию изготовители обычно указывают на упаковке продукта). Чистые масла без искусственных смол и разбавителей обычно содержат только добавки против грибков и и UV-фильтры, а в процессе работ их необходимо самостоятельно разбавлять (вещество для разбавления также всегда указано на банке средства). При выборе масел нередко именно цена — основной показатель качества и экологичности состава. Натуральное масло, пчелиный или карнаубский воск, растворитель, полученный из цитрусовых, и древесная смола априори не могут стоить дешево. Именно поэтому экономить на покупке таких составов не стоит.

Масла для обработки древесины считают одними из наиболее надежных составов, способных продлить жизнь дерева и сохранить его качество. Достоверно известно, что полы в старинных 300-летних усадьбах сохранились до наших дней исключительно благодаря тому, что были покрыты натуральными маслами. В те времена такая обработка была, по сути, единственной надежной защитной мерой против износа, трещин и грибка. Сегодня пропитка деревянных поверхностей маслом как наиболее экологичный способ заново завоевывает популярность у потребителей и постепенно вытесняет покрытие лаками.

Читайте также:  Почему не стоит выливать отработку и где ее можно использовать

Виды защитнного масла для древесины:
1 — высокоустойчивая пропитка;
2 — колеруемое масло для террас;
3 — масло-лазурь для дерева

В жилых помещениях обработке маслами и восками чаще всего подвергают полы (паркет, паркетную доску), стены — например, в бревенчатом доме, лестницы и ограждения, столешницы, реже предметы мебели и домашней утвари, такие как разделочные доски и др. Все это окружает нас ежедневно, поэтому первое, на что стоит обратить внимание, — это нетоксичность составов. В основе масел, предназначенных для внутренней отделки, не должны содержаться металлические сушильные агенты, химические добавки, фенилцикледин. Не менее важна и скорость высыхания покрытия, которая зависит от растворителя. Пропитки с большим его количеством (до 40 % сухого остатка) высыхают очень быстро, а те, у которых в составе содержится до 90 % натурального масла, сохнут длительное время, но и впитываются в поры материала значительно глубже. Первые используют при обработке мебели или внутренних стен дома, а глубоко проникающие — для защиты поверхностей пола или столешниц, а также везде, где требуется повышенная износостойкость покрытия. К быстросохнущим натуральным маслам относяттунговое, из ореха тунгового дерева, софлоровое, соевое и маковое.

Выбирая масло для древесины, стоит определиться с тем, нужно ли придавать оттенок обрабатываемым поверхностям. Как правило, масла не меняют цвета породы (исключение составляет льняное масло), а придают ей прозрачный золотистый оттенок и разную степень глянца. Так же, как и в случае с лаками, глянцевое покрытие в отличие от матового потребует более сложного и трудоемкого ухода. Если же древесину необходимо тонировать, можно приобрести готовое масло нужного оттенка либо колорировать бесцветное с помощью специальной цветной пасты или перемешать между собой составы нескольких оттенков от одного производителя.

Для столешниц, мебели, перил лестниц, оконных рам и других поверхностей, которые непосредственно соприкасаются с человеком, используюттунговое масло. Его относят к категории нетоксичных. Тиковое и датское масла (смесь из тунгового или льняного масла, части лака, уретана или уайт-спирита) лучше всего подходят для обработки изделий и поверхностей из лиственных пород. К примеру, масло для обработки предметов, вступающих в контакте продуктами питания, Белинка, 500 мл — 270 руб., масляная бесцветная пропитка SHERWIN WILLIAMS, 3,78 л — 2200 руб., масло для защиты поверхностей в сауне EUROTEX, 250 мл — 250 руб., масло с твердым воском для паркетной доски, пробки, ОСП-плит OSMO, 750 мл — 2100 руб.

Стоит также учесть, что древесина вследствие колебаний температур и влажности на улице постоянно меняет свои линейные размеры, а значит, любые пленкообразующие лаки и краски уже после первой зимы начнут отслаиваться или пойдут трещинами (если они не относятся к высокоэластичным составам, которые, к сожалению, нестойки к абразивному износу). Неплохим выходом из создавшегося положения может стать обработка поверхностей маслом. Но способ «покрасил и забыл» не работает и в этом случае, так как любое масло потребует регулярного обновления. Как часто это придется делать, зависит от многих факторов: плотности древесины, состава выбранного защитного продукта, погодных условий. Любое масло рано или поздно будет вымываться из пор древесины осадками и высушиваться солнцем, поэтому к выбору этого средства стоит подойти основательно. Прежде всего необходимо учитывать плотность (или твердость) древесины — ее поры должны свободно пропускать масляный состав. Не стоит для наружной обработки приобретать универсальные составы. Некоторым поверхностям, например из твердого тика, они могут не подойти — не впитаются в основание, поэтому применять масла необходимо строго по назначению. В данном случае на банке средства должно быть указано «для наружных работ» или «покрытие для террас». Масло для защиты наружных деревянных поверхностей ТIККURILA, 9 л, обойдется в 2800 руб., масло для террас РINОТЕХ, 2,25 л — в 1100 руб., тиковое масло WАТСО, 947 мл — в 700 руб.

Наносят защитное масло кистью или натуральной плотной тканью в два-три слоя с промежуточной сушкой 6-12 ч (предварительно деревянные поверхности тщательно шлифуют, двигаясь обязательно вдоль волокон). Во время сушки поверхность следует оградить от попадания пыли и грязи. После высыхания основания повторно шлифуют (если это предусмотрено инструкцией по применению состава) для достижения красивого матового блеска или покрывают специальным воском — твердым или жидким.

Обработка воском — вощение — старинный способ защиты деревянных поверхностей от влаги, предотвращения растрескивания. Восковая отделка проявляет текстуру материала, придает ему матовый блеск, хорошо заполняет поры древесины. Натуральный воск или составы на его основе применяют в качестве заключительного этапа, после обработки оснований маслом.

Воск для дерева наносят куском ткани (лучше шерстяной), резиновым шпателем или кистью (в зависимости от типа воска: твердого или жидкого) по направлению волокон древесины и втирают ветошью. После этого тканью удаляют излишки, дают поверхности чуть просохнуть, но не застыть, и приступают к полировке. Состав для вощения можно приготовить самостоятельно. Для этого смешивают одну часть воска (его растапливают на водяной бане), скипидара и немного льняного масла.

Готовые воски выбирают в зависимости от назначения. Для наружных работ используют составы на смолах, для внутренних — натуральные воски и изготовленные на водной акриловой основе (с добавлением искусственных восков), для придания эффекта старины применяют белый пчелиный и античный воски, для защиты предметов мебели — твердые стики. Например, белый воск Liming и античный воск Antik Wachs от фирмы Borma Wachs (Италия), 500 мл — 620 руб. и 500 мл — 610 руб., масло с твердым воском Hartwachs Ol от OSMO, 750 мл — 1900 руб., масло с воском для внутренних работ BELINKA, 500 мл — 300 руб.

Стоит также учесть, что древесина вследствие колебаний температур и влажности на улице постоянно меняет свои линейные размеры, а значит, любые пленкообразующие лаки и краски уже после первой зимы начнут отслаиваться или пойдут трещинами (если они не относятся к высокоэластичным составам, которые, к сожалению, нестойки к абразивному износу). Неплохим выходом из создавшегося положения может стать обработка поверхностей маслом. Но способ «покрасил и забыл» не работает и в этом случае, так как любое масло потребует регулярного обновления. Как часто это придется делать, зависит от многих факторов: плотности древесины, состава выбранного защитного продукта, погодных условий. Любое масло рано или поздно будет вымываться из пор древесины осадками и высушиваться солнцем, поэтому к выбору этого средства стоит подойти основательно. Прежде всего необходимо учитывать плотность (или твердость) древесины — ее поры должны свободно пропускать масляный состав. Не стоит для наружной обработки приобретать универсальные составы. Некоторым поверхностям, например из твердого тика, они могут не подойти — не впитаются в основание, поэтому применять масла необходимо строго по назначению. В данном случае на банке средства должно быть указано «для наружных работ» или «покрытие для террас». Масло для защиты наружных деревянных поверхностей ТIККURILA, 9 л, обойдется в 2800 руб., масло для террас РINОТЕХ, 2,25 л — в 1100 руб., тиковое масло WАТСО, 947 мл — в 700 руб.

Полировка дерева: выбор средств для финишной обработки. Технология

Финальная стадия обработки древесины подобна последнему штриху в картине. Гладкая сияющая или глянцевая поверхность начинает «звучать» совершенно особенно. Глубже становится цвет, ярче проступает рисунок, подчеркивая совершенность изделия. Тщательная полировка материала не только подчеркнет его красоту, но обеспечит сохранность на долгое время.

Роскошное сияние полированной древесины


Присмотритесь, вас окружает множество вещей из дерева, обработанная поверхность которых сияет или матово светится:

Старинные рецепты обработки дерева

Давайте рассмотрим некоторые варианты обработки древесины натуральными веществами., что может очень пригодится, в отсутствии спец. средств :

* ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ( очень хорошо для дерева )

Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

пример применения : Рукоятку ножа ( или иное изделие)
нужно на несколько дней поместить в льняное масло.

Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина ( не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.
Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)
Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

! ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!

Читайте также:  Чем и как обработать стены перед поклейкой обоев?

* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:

ЛАК. СОСТАВ:
воск – 100ч
канифоль – 25ч
скипидар 50ч (части указанны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака – канифоль, растворённая в скипидаре.

Рубленый сруб не нуждается в обработке. Оцилиндрованное бревно обрабатывается для предотвращения растрескивания, гниения и потемнения.

* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.
Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.

Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.

Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.

Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.

Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.

Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.

Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого – высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ – это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто – сжигаются дрова (лучше всего – берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит “мыла”), а воду – для стирки или для обработки древесных изделий.

2. В крепком ОТВАРе измельчённой ДУБОВОЙ КОРЫ наши предки либо кипятили (пару часов), либо вымачивали (сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетёные – из лыка, льна, конопли, тростника. Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки, повышали свою прочность на порядок.

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

Дерево и старинные рецепты обработки его поверхностей

Давайте рассмотрим некоторые варианты обработки древесины натуральными веществами., что может очень пригодится, в отсутствии спец. средств :

* ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ( очень хорошо для дерева )

Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

пример применения : Рукоятку ножа ( или иное изделие)

нужно на несколько дней поместить в льняное масло.

Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина ( не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.

Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)

Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

! ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!

* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:

скипидар 50ч (части указанны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака – канифоль, растворённая в скипидаре.

Рубленый сруб не нуждается в обработке. Оцилиндрованное бревно обрабатывается для предотвращения растрескивания, гниения и потемнения.

* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.

Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.

Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.

Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.

Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.

Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.

Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.

Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого – высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ – это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто – сжигаются дрова (лучше всего – берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ.

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого – высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

Основные угрозы

Перед началом обсуждения защитных средств необходимо пару слов сказать о тех опасностях, которые угрожают постройкам из дерева.

Гигрометр служит для определения
уровня влажности

  • Влажность – серьезная проблема для древесного материала. При выборе содержание воды всегда является важнейшим критерием. Перед использованием все изделия просушивают до необходимого уровня влажности (10 – 20% в зависимости от задач). При этом даже сухое дерево не теряет свойства впитывать воду во влажной среде (гигроскопичность), структура материала при этом меняется. Древесные детали могут набухать и изменять геометрию. Из-за этого конструкцию может повести. Чтобы этого не произошло, дерево защищают с помощью специальных препаратов (гидрофобизаторов).

Биологическая угроза – древесина представляет собой благоприятную питательную среду для размножения различных грибков и других патогенных микроорганизмов. В результате деятельности этих микроорганизмов поверхность материала покрывается плесенью, черными пятнами и теряет свой презентабельный внешний вид. Также к биологической угрозе можно отнести насекомых, которые используют древесину в качестве пищи. К таким вредителям относятся усачи, короеды, древоточцы и др. Они проедают червоточины в структуре материала, нарушая его конструкционные свойства.

  • Ультрафиолетовое излучение тоже негативно сказывается на свойствах материалов из древесины. Особенно агрессивно солнечные лучи воздействуют на благородные породы, ухудшается цветовые показатели, портится текстура и снижается плотность изделий.
  • Огонь – ни для кого не секрет, что дерево хорошо горит, поэтому постройки из этого материала подвержены повышенному риску возгорания. Для защиты поверхность покрывают особыми огнеупорными составами – антипиренами.
Читайте также:  Способы снижения интенсивности и скорости коррозии металлических изделий

Олифа – способ, проверенный временем

Олифа – это одно из самых старых покрытий для дерева, сейчас это средство значительно потеснили более эффективные составы. Главное преимущество олифы – небольшая цена и простота использования.

Олифа окрашивает древесное
покрытие в характерный бурый цвет

Состав изготавливается на основе различных масел, по этой причине раньше олифу называли вареным маслом. В основе действия средства лежит принцип полимеризации на воздухе жирных кислот, которые образуют на поверхности изделия тонкую защитную пленку. Составы по своему эффекту относятся к пленкообразующим. Олифа используется для грунтовки под последующую покраску, может добавляться в краску или наноситься предварительным слоем. Олифа придает древесине определенный цвет, поэтому может создавать декоративный эффект в сочетании с лаками. На поверхность олифу лучше наносить с помощью простой широкой кисти. Увеличение слоя не приводит к увеличению защитного эффекта, по этой причине жидкость лучше наносить равномерно, избегая подтеков. Некоторые разновидности олиф имеют свойство загустевать, поэтому сначала их необходимо перемешать. Последующие работы можно проводить после полного высыхания, этот процесс может занять несколько суток.

В зависимости от состава олифа подразделяется на виды.

  • Натуральная олифа на 95 % состоит из натуральных масел (льняного, подсолнечного, конопляного, рапсового и др.), также в состав входят вещества, ускоряющие процесс полимеризации (сиккативы). Натуральные средства экологичны и не выделяют в воздух вредных веществ, они практически лишены запаха. При уличном использовании натуральная олифа уступает другим более дешевым средствам. К тому же вещество не гарантирует полной защиты от грибков и насекомых.
  • Оксоль – разновидность олифы на 55% состоит из натуральных масел (льняного или конопляного), на 40% – из уайт-спирита или скипидара и на 5% – из сиккативов. Это вещество уже обладает запахом, который остается в помещении даже через несколько дней после покраски, но при этом оксоль выгоднее, чем натуральная олифа, с точки зрения цены и быстрее сохнет.
  • Алкидные олифы изготавливаются на основе алкидных смол, также в их состав входят сиккативы, растворители и другие вещества. Алкидные олифы хорошо держатся при наружном использовании. Их показатель устойчивости к воздействию окружающей среды в два раза превышает натуральные составы.
  • Синтетические составы не подходят для использования внутри помещений, так как их испарения могут наносить серьезный вред здоровью. В состав входят продукты нефтепереработки. При этом в зависимости от конкретных ингредиентов средства могут вести себя по-разному. При этом такой вид олифы считается самым дешевым. Из минусов можно назвать токсичность, неприятный запах и долгое высыхание.

Распределение масла
по поверхности с помощью
хлопчатобумажной ветоши

Что потребуется для полировки?

В процессе покрытия лаком и под его воздействием происходит небольшая деформация древесных волокон. От этого они начинают выступать над ранее отшлифованной поверхностью. Основная задача полировки – максимально сгладить все выступающие участки древесного рельефа до образования идеально гладкой поверхности. Лучше всего поддаются полировке до блеска плотные породы древесины. К ним относятся бук, дуб, береза, акация. Рыхлые породы, такие как кедр, лиственница, осина или липа, полируются хуже.

Полировка по лаку выполняется с помощью специальных инструментов и материалов. Основные – состав для полирования и инвентарь, с помощью которого политуру распределяют по поверхности древесины. Кроме того, потребуются средства защиты кожи и дыхательных путей от мельчайших частичек пыли, которые будут разлетаться при работе.

Полирующему дерево мастеру рекомендуется закрыть волосы косынкой или банданой, т. к. упавший на поверхность древесины волосок может привести к появлению царапин и ухудшить качество работы. Следует заранее запастись инвентарем для уборки, которую проводят до и после каждого этапа полировки.

Поддержание чистоты помогает избежать попадания на изделие пылинок, песчинок или мелких насекомых. Рабочее место тщательно защищают от мух, комаров и мошек с помощью сетки на окнах и развешивания поблизости ловушек из липкой ленты.


В зависимости от плотности полировочные составы можно поделить на несколько групп:

Дерево и старинные рецепты обработки его поверхностей

Давайте рассмотрим некоторые варианты обработки древесины натуральными веществами., что может очень пригодится, в отсутствии спец. средств :

* ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ( очень хорошо для дерева )

Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

пример применения : Рукоятку ножа ( или иное изделие)

нужно на несколько дней поместить в льняное масло.

Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина ( не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.

Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)

Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

! ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!

* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:

скипидар 50ч (части указанны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака – канифоль, растворённая в скипидаре.

Рубленый сруб не нуждается в обработке. Оцилиндрованное бревно обрабатывается для предотвращения растрескивания, гниения и потемнения.

* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.

Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.

Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.

Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.

Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.

Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.

Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.

Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого – высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ – это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто – сжигаются дрова (лучше всего – берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ.

пример применения : Рукоятку ножа ( или иное изделие)

Ссылка на основную публикацию