Обзор эпоксидных лаков марок ЭП-730, ЭП-2146, ЭП-55 и ЭП-741

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВИАЦИИ

Эмаль ХВ-130 для окраски опознавательных знаков

Окраска эпоксидно-каменноугольной эмалью ЭП-5116

10.1. Эпоксидно-каменноугольная эмаль ЭП-5116 представляет собой лакокрасочную композицию холодного отверждения на основе эпоксидной и каменноугольной смолы с добавками пигментов, наполнителей, разбавителя, пластификатора и отвердителя.

10.2. Эмаль ЭП-5116 поставляется комплектно в виде двух полуфабрикатов: компонента I – эпоксидного; компонента II – каменноугольного. Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) входит в состав компонента II.

Компоненты смешивают перед нанесением в соотношении – компонент I: компонент II – 0,5 мас. ч.: 1,0 мас. ч.

10.3. Система защитного лакокрасочного покрытия состоит:

из грунта, обеспечивающего адгезию к защищаемой поверхности;

из покрывных слоев на основе эпоксидно-каменноугольной эмали ЭП-5116.

10.4. В качестве грунтовочного слоя применяется грунт на основе эпоксидной шпатлевки ЭП-0010. Состав грунтовочного слоя приведен в табл. 29 данной инструкции.

10.5. При отсутствии эпоксидной шпатлевки ЭП-0010 грунтовочным слоем может служить покрытие на основе эпоксидно-каменноугольной эмали ЭП-5116.

10.6. Для нанесения грунтовочного и покрывного слоев рекомендуется следующий состав, мас. ч.:

компонент II. 100

растворитель Р-4, ксилол,

10.7. При нанесении пневматическим распылением рабочая вязкость грунтовочного и покрывного составов должна быть 20 с по ВЗ-4 при температуре 20°С.

10.8. Жизнеспособность эмали ЭП-5116 при нанесении кистью или валиком при температуре 18-22°С – 3 ч, при нанесении краскораспылителем жизнеспособность увеличивается.

10.9. При нанесении эмали ЭП-5116 методом пневматического распыления при подогреве компонентов до температуры 50-60°С установкой УНДП-2 жизнеспособность эмали к нанесению – 30 мин (после смешения компонентов в распылителе).

10.10. Температура I и II компонентов при поступлении на рабочие места должна быть не ниже +15°С. Компонент I в случае необходимости следует подогреть до температуры 50°С для снижения вязкости. Компонент II перед употреблением следует тщательно размешать деревянным веслом до равномерного распределения осевшего пигмента; при этом необходимо полностью поднимать осевший пигмент со дна тары.

Смешение компонентов должно производиться непосредственно перед окраской.

В связи с выделением тепла при смешении компонентов и ограниченной жизнеспособностью эмали ее следует заготовлять небольшими (не более 20 кг) порциями.

Производство работ

10.11. Покрытие на основе смолы ЭП-5116 состоит из грунтовочного и покрывных слоев общей толщиной 200-250 мкм. При нанесении покрытия кистью количество покрывных слоев – 2, краскораспылителем – 5-7.

10.12. На подготовленную в соответствии с инструкцией 2 настоящего сборника поверхность наносят кистью или краскораспылителем грунтовочный слой с последующей сушкой в течение 20-24 ч при температуре 18-20°С.

10.13. На загрунтованную и высушенную поверхность наносят покрывные слои с промежуточной сушкой между слоями 24 ч при температуре не ниже 18-20°С.

10.14. Готовое покрытие до пуска в эксплуатацию должно быть выдержано при температуре 18-20°С не менее 10 сут.

ОКРАСКА ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИМИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Общие указания

11.1. Перхлорвиниловые краски и эмали представляют собой растворы перхлорвиниловой смолы в смеси летучих растворителей с добавлением других смол, пластификаторов и пигментов.

Сополимерные материалы представляют собой смесь сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом в смеси с летучими растворителями, пластификаторами и пигментами.

11.2. Покрытия наносят как на металлические, так и на бетонные поверхности. Температура воздуха при этом должна быть не менее 10°С, относительная влажность не более 70%.

11.3. Для противокоррозийной защиты следует применять химически стойкие перхлорвиниловые материалы: лак ХВ-784 (бывший ХСЛ), эмали ХВ-785 (бывшая ХСЭ); сополимерные: грунтовку ХС-068, эмаль ХС-710, лак ХС-76, химстойкий комплекс (грунтовка ХС-059, эмаль ХС-759, лак ХС-724).

11.4. Покрытия перхлорвиниловыми материалами состоят из последовательно нанесенных слоев грунта, эмали и лака. Количество слоев должно быть указано в проекте, но не менее шести. Толщина одного слоя покрытия при нанесении пульверизатором 15-20 мкм.

Материалы

12.1. Перхлорвиниловые и сополимерные материалы поступают с заводов-изготовителей в готовом к употреблению виде. На месте производства работ их разбавляют до рабочей вязкости растворителями.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Общие указания

Обзор эпоксидных лаков марок ЭП-730, ЭП-2146, ЭП-55 и ЭП-741

На складе завода всегда найдётся 300-500кг каждого цвета из прописанных в нормативно-техническо документации «ЭМАЛЬ ЭП-773 ГОСТ 23143-83»
ТУ 20.30.12-019-81212828-2018 химостойкая.

·Эмаль ЭП-773 в комплекте с отвердителем N1 по цене от 168 руб за кг
В соотношении 6 : 0,22 отв.
В соотношении 14 : 0,5 отв.
В соотношении 28 : 1 отв.

Цвета, определенные ГОСТ 23143-83, соответствуют картотеке эталонных образцов цвета – зелёный, кремовый.
В течение часа отколеруем в заявленный Вами цвет

Условия применения: Перед применением убедиться, что эмаль ЭП-773 хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для приготовления композиции, основу эмали ЭП-773 химостойкой (далее по тексту “ЭП-773”) смешивают с отвердителем, тщательно перемешивают в течении 10 минут. В качестве отвердителя для Эмали ЭП-773 химостойкой применяется отвердитель №1: 3,5 части отвердителя №1 на 100 частей полуфабриката эмали (по массе). После введения отвердителя Эмаль ЭП-773 химостойкую, перед нанесением, необходимо выдержать в течение часа. Приготовленная Эмаль ЭП-773 должна быть использована в течении 6 – 8 часов. Эмаль ЭП-773 наносится распылением, валиком, в труднодоступных местах допускается нанесение кистью.

Расход Эмали ЭП-773 химостойкой на каждый слой покрытия: 70-80 г/м 2 .
Вязкость, с: 25-60;
Массовая доля нелетучих веществ, %: 60-66;
Твердость по маятниковому прибору ТМЛ: 0,5;
Эластичность пленки, мм: 5;
Адгезия пленки, баллы: 1;
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см: 50.
Стойкость пленки эмали к действию 40% раствора гидроокиси калия при температуре 100±2°С:
зеленой – 8 часов
кремовой – 2 часа.

Время высыхания до степени 5:
Каждый слой эмали сушат 24 ч при t°C 18-20°С. При применении горячей сушки, каждый слой эмали сушат 2 ч при t°C 120±2°С.

Меры предосторожности: Эмаль ЭП-773 – пожароопасна! Не работать вблизи открытых источников огня. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Упаковка: ЭП-773 разливается в евровёдра
по 28 кг, 14 кг и 6 кг и комплектуются отвердителем.

Условия хранения: хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Как красить? Инструкция по нанесению ЭП-773:

Метод нанесения
1. Эм. ЭП-773 по металлу двухкомпонентная быстросохнущая антикоррозийная эпоксидная краска с полимерными добавками, антикоррозийными наполнителями и пигментами в органических растворителях.
2.Возможно нанесение прямо по ржавчине! Эм. ЭП-773 возможно использовать:
во-первых, без предварительного грунтования по подготовленной и обезжиренной поверхности;
во-вторых, по прокорродировавшей поверхности класса не выше B по ГОСТ Р ИСО 85.01-1-2014;
в-третьих, как финишный декоративно-защитный материал, сохраняющий свои свойства более 6 лет в условиях У и УХЛ.
3.Быстросохнущий материал эм. ЭП-773 высыхает до степени 2 (по ГОСТ 19007-73) на открытом воздухе и даже в мороз при температуре – 15± 2 °С всего за 2 – 4 часа в зависимости от толщины слоя и состояния атмосферы (солнце, ветер, влажность). Набор твёрдости до степени 4-7 может занять от 7 до 20 суток. Это важно при складировании и упаковке свежевыкрашенных металлоизделий. В случае необходимости складирования, предусмотреть прокладки с площадью соприкосновения пропорциональной весу изделия. Между прокладками и изделием разместить парафинированную бумагу бп-3-35 ГОСТ 9569-79. Упаковывать окрашенные изделия можно только предварительно обёрнутыми парафинированной бумагой.
4. Эм. ЭП-773 возможно использовать для окраски прямо по ржавчине без предварительного грунтования для защиты от коррозии металлических поверхностей. Значительно продлевает срок эксплуатации.

При окраске по ржавчине необходимо строго* соблюдать следующие требования:
Эм. ЭП-773 применяется для ответственных работ, долговременно предотвращает коррозию, возможно нанесение прямо на металл. Не требует предварительного грунтования. Без предварительного грунтования следует увеличить число слоев материала. Следует придерживаться СНИП и СП:
– нельзя красить по губчатой, пористой ржавчине высотой от поверхности чистого металла более 100 мкм – следует зачистить, протравить, обезжирить, смочить составом «Капиляр» непосредственно перед нанесением грунт-эмали;
– нельзя красить по брызгам от сварки, окалине, торчащим питтингам – следует пройти углошлифовальной машинкой (болгарка) с диском либо с металлической щёткой и обезжирить;
– нельзя красить по старой краске при наличии на ней не вскрытых цельных и лопнувших вздутий коррозии – следует пройти углошлифовальной машинкой (болгарка) с металлической щёткой, протравить и обезжирить;
– нельзя разводить краску не свойственным ей растворителем, разводить с нарушением пропорций в большую сторону, добавлять в краску другие жидкости и материалы. Нельзя мыть инструменты и обезжиривать поверхность перед окраской иными растворителями кроме указанных в НТД. Также не следует забывать, что окраска без очистки возможна лишь в случае класса прокорродировавшей поверхности не выше B.

Читайте также:  Выбор, свойства и применение лака с эффектом мокрого камня

Степени окисления и характеристики окисленной поверхности по ГОСТ Р ИСО 85.01-1-2014
А) Поверхность стали почти полностью покрыта прочно сцепленной с металлом прокатной окалиной, но почти без ржавчины;
В) Поверхность стали начала ржаветь, от нее начинает отставать прокатная окалина;
С) Поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, или с которой окалина была удалена; на поверхности при визуальном осмотре наблюдаются отдельные питтинги;
D) Поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, на которой наблюдается питтинг на всей поверхности при визуальном осмотре.

Принципиальное отличие состоит в том, что поверхности эмали ЭП-773 устойчивы к действию растворов щелочей при повышенной температуре (100°C). Используется для загрунтованных или незагрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в химически агрессивной среде, и подвергающихся воздействию минеральных солей, бензинов и масел.

5. Преимущества эм. ЭП-773
-Простота нанесения: велюровый валик, безвоздушный АВД от 300 бар;

Безвоздушный окрасочный аппарат
давлением >350 бар
(Graco Mark V или TITAN 450 220 – 250 бар недостаточно!)
Лакировочный валик для эмалей, клеев и лаков 10-12 см, D 15-25 мм, ворс 2-4 мм (не полиамидный! для ВД)

-Высокие антикоррозионные показатели: способна создать толстый мембранный слой;
-Высокие адгезионные показатели при минимальной степени Sa-подготовки поверхности;
-Нанесение по ржавчине до 100 микрон;
-Быстрое высыхание: на отлип и для нанесения слоя «мокрый по мокрому».

6. Назначение
Эм. ЭП-773 применяется для долгосрочной защиты различных металлических и неметаллических строительных конструкций, оборудования и машин. Покрытие, состоящее из двух-трех слоев эм. ЭП-773 , толщиной 200 мкм, нанесенных на металлическую поверхность, в умеренном и умеренно холодном климате сохраняет защитные свойства не менее 12 лет до балла не более АЗ1 и декоративные свойства не менее 9 лет до балла не более АД2 по ГОСТ 9.401-91.

7. Способ применения
Перед применением эм. ЭП-773 разбавляют до рабочей вязкости ксилолом по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76, или растворителем Р-5 по ГОСТ 7827-74.
Инженер-технолог обязан провести осмотр поверхности металла и выпустить технологическую карту, которая определяет степень очистки, необходимость обработки металлической поверхности протравой Ортамет по ТУ 20.30.12-018-81212828-2017 (фосфатирующим преобразователем). Определить, требуется ли обезжиривание, процедура «мокрое высушивание» и «смачивание» составом «Капилляр» по ТУ 20.30.12-018-81212828-2017.

В случае появления на поверхности краски подсохшей плёнки не следует её размешивать с краской, требуется обрезать по периметру тары малярным ножом и удалить. Перед отливом краски из тары необходимо тщательно перемешать со дна осадок дрелью с предназначенной для краски насадкой. После введения отвердителя – перед нанесением необходимо выдержать в течение часа. Смешивать с отвердителем следует порцию, которая будет израсходавана Вами в течение 6-8 часов.

При увеличении вязкости краски вследствие даже непродолжительного хранения следует добавить один из указанных растворителей в пропорции не более 5-10 %.

Эм. ЭП-773 наносят на поверхность методом «мокрый по мокрому» с межслойной сушкой 20-30 минут при температуре +20°С, велюровым валиком, безвоздушным распылением, другими методами распыления, окунания, кистью.
Для создания надёжной мембраны следует исключить пневмораспыление, рекомендуется применить вакуумирование после перемешивания краски. Рекомендация обусловлена появлением микропузырьков воздуха в составе краски вследствие перемешивания и особенно в процессе пневмораспыления. Микропузырьки воздуха в покрытии обязательно приведут к образованию сквозных каналов, по которым кислород и вода попадут на поверхность металла, что неминуемо приведёт к появлению коррозии.

Маляр не должен пытаться «укрыть» поверхность металла одним слоем. Может получиться чрезмерно толстый слой, что приведёт к подтёкам (краска течёт) и неравномерному внешнему виду.
В случае окраски по ржавчине, общая толщина покрытия из 2-3 слоёв должна вдвое превышать толщину питтинговой коррозии, которая в свою очередь не должна превышать 100 микрон.

Если всё же пришлось наносить пневмораспылителем с компрессором, и краска не распыляется (не выходит, летит струёй или сгустками), то, перед тем как добавлять растворитель, следует увеличить давление воздуха до максимального. Необходимо помнить, что разбавление краски несвойственным растворителем, растворителем не надлежавшего качества, либо чрез меры приведёт к снижению заявленных характеристик и срока службы покрытия. Применение пневмораспыления предполагает создание «дышащей плёнки».

Для небольших площадей при минусовых температурах прекрасно подойдет метод нанесения «кистью с велюровымым валиком».
Следует исключить! нанесение грунтовочного слоя прямо на металл методом пневматического распыления. Пневмонанесение возможно лишь по предварительно загрунтованной поверхности и для создания финишного слоя.
Для создания антикоррозийного слоя прямо на металл подходит метод безвоздушного распыления с предварительным вакуумированием краски, аппаратами высокого давления (см. ссылку таблица) и, конечно же, “велюровым” валиком, предварительно раскатывая на лоточке.
2-3 слоя эп. ЭП-773 обеспечат класс покрытия – не ниже II по ГОСТ 9.032-74. применяется в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

8. Время высыхания до степени 2
·при температуре 20 ± 2 °С на открытом воздухе – не более 0,4 ч;
·при температуре -15 °С на открытом воздухе не более 4 ч.
Большее время высыхания, набора твёрдости класса 4 и выше, стойкости к царапинам и мытью может быть обусловлено низкой среднесуточной температурой, либо нанесением излишне толстого слоя более 300 микрон (1/3 мм) за один раз.

Cтепень высыханияУсловия испытанияРезультаты испытания
1Насыпание стеклянных шариковСтеклянные шарики полностью удаляются мягкой волосяной кистью, не повреждая поверхности пленки
2Нагрузка 20 гБумага не прилипает к покрытию
3Нагрузка 200 гТо же
4Нагрузка 2 кгБумага не прилипает к покрытию, на поверхности покрытия образуется след от нагрузки
5Нагрузка 2 кгБумага не прилипает к покрытию и не оставляет след от нагрузки
6Нагрузка 20 кгБумага не прилипает к покрытию.
На поверхности покрытия остается след от нагрузки
7Нагрузка 20 кгБумага не прилипает к покрытию и не оставляет след от нагрузки

9. Расход
Теоретический расход на каждый слой краски 150-180 г/м 2 . Расход краски на покрытие, состоящее из двух-трех слоев общей толщиной 200-400 мкм, составит не менее 250 г/м 2 .
Расход краски в первую очередь зависит от состояния поверхности и не связан напрямую с показателем «укрывистость».
Инженер-технолог, осмотрев поверхность, предназначенную к окраске, производит примерный расчёт расхода на покрытие.
Например:
В случае, если на поверхности присутствуют коррозия, питтинги, окалина, брызги от сварки толщиной до 100 микрон от поверхности «чистого» металла, то поверх необходимо нанести слой краски не менее 100 микрон, тем самым перекрыв их.
Нужно учитывать и расход краски, пропитавший ржавчину в её слое. Таким образом, мы можем получить слой толщиной 200 микрон по сухому, что по мокрому может составить более 250 микрон, что в свою очередь в пересчете на расход жидкой краски составит около 350 г/м 2 .
Расход краски в один слой по идеальной поверхности (лабораторное стекло) может приблизиться к показателю «укрывистость».
Высокие требования к показателю «укрывистость» для среднетолстых (300-400 мкм) и особенно толстослойных (800-5000 мкм у антикоррозийных двухкомпонентных мастик типа Темпадур ТДР-95 ) покрытий не актуальны.
Показатель «укрывистость» очень важен у тонкослойных материалов в системе покрытия – например, автоэмали.

Эм. ЭП-773 успешно применяют и в летний период при температурах воздуха до +35°C

Важно исключить нанесение «твёрдым по мягкому» ;


ЭМАЛЬ ЭП-773от 168 руб/кг
ЭМАЛЬ ЭП-140Мот 147 руб/кг
ЭМАЛЬ ЭП-1236от 123 руб/кг
ЭМАЛЬ ЭП-1155от 127 руб/кг ЭМАЛЬ ЭП-5116от 123 руб/кг ГРУНТ ЭП-0199от 115 руб/кг
ГРУНТ ЭП-057от 168 руб/кг
ШПАТЛ. ЭП-0010от 119 руб/кг

А также:
«ЭП-0010», «ЭП-0101», «ЭП-0020», «ЭП-0028», «ЭП-0026», «ЭП-0119», «ЭП-0200», «ЭП-0208», «ЭП-0261», «ЭП-0279», «ЭП-0287», «ЭП-0289», «ЭП-0439», «ЭП-045», «ЭП-0444», «ЭП-051», «ЭП-056», «ЭП-057», «ЭП-076», «ЭП-0215», «ЭП-0234», «ЭП-0259», «ЭП-0263», «ЭП-0199», «ЭП-14», «ЭП-773», «ЭП-140М» «ЭП-1143», «ЭП-1236», «ЭП-1267», «ЭП-1155», «ЭП-1323», «ЭП-141», «ЭП-148», «ЭП-1527», «ЭП-191», «ЭП-20», «ПЭПА», «ПО-200», «ЭП-201», «ЭП-202», «ЭП-2345», «ЭП-2357», «ЭП-2346», «ЭП-246», «ЭП-274», «ЭП-275», «ЭП-288», «ЭП-298», «ЭП-255», «ЭП-46», «ЭП-46У», «ЭП-438», «ЭП-572», «ЭП-574», «ЭП-575», «ЭП-51», «ЭП-55», «ЭП-5116», «ЭП-5147», «ЭП-5155», «ЭП-5203», «ЭП-525», «ЭП-5226», «ЭП-5258», «ЭП-5285», «ЭП-5287», «ЭП-5261», «ЭП-5301», «ЭП-5340», «ЭП-5327», «ЭП-56», «ЭП-567», «ЭП-569», «ЭП-586», «ЭП-439», «ЭП-585», «ЭП-730», «ЭП-773», «ЭП-72», «ЭП-716», «ЭП-711», «ЭП-741», «ЭП-755», «ЭП-9111», «ЭП-9114», «ЭП-919», «ЭП-942», «ЭП-91», «ЭП-925», «ЭП-968», «ЭП-969»

Читайте также:  Инструкция по покрытию плитки лаком

Порядок
оформления заказа:

Эм. ЭП-773 наносят на поверхность методом «мокрый по мокрому» с межслойной сушкой 20-30 минут при температуре +20°С, велюровым валиком, безвоздушным распылением, другими методами распыления, окунания, кистью.
Для создания надёжной мембраны следует исключить пневмораспыление, рекомендуется применить вакуумирование после перемешивания краски. Рекомендация обусловлена появлением микропузырьков воздуха в составе краски вследствие перемешивания и особенно в процессе пневмораспыления. Микропузырьки воздуха в покрытии обязательно приведут к образованию сквозных каналов, по которым кислород и вода попадут на поверхность металла, что неминуемо приведёт к появлению коррозии.

Реставрация лакированной мебели своими руками

Лакированная мебель имеет привлекательный вид и хорошо вписывается в любой интерьер. Но на блестящей поверхности возникают непривлекательные царапины, устранить которые можно в домашних условиях. Для этого существует две методики – частичный ремонт для удаления внешних недостатков и полная реставрация мебели.

Восстановить поверхность лакированной мебели можно тремя способами:

Реставрация лакированной мебели своими руками в домашних условиях

  1. В чем суть реставрации
  2. Оценка степени износа покрытия
  3. Выбор материала
  4. Оптимальный вариант
  5. Инструменты и материалы
  6. Подготовительные мероприятия
  7. Нанесение лака

Всем привет! Я с уверенностью могу сказать, что даже у старой советской лакированной мебели есть второй шанс. Ее можно восстановить, придать совершенно новый внешний вид, не меняя конструкцию. Сегодня поговорим о такой процедуре как реставрация лакированной мебели.

В основном речь идет о мебельных изделиях из дерева. Хотя нельзя исключать возможность восстановления конструкций из ДСП, шпонированной доски и прочих материалов, поверх которых наносилось несколько слоев лака.

Вернуть полированной лакированной мебели изначальный внешний вид, или даже улучшить его, можно своими руками. Проводимые в домашних условиях работы требуют аккуратности, внимательности и последовательности. Но результат в итоге может вас приятно удивить.

В основном речь идет о мебельных изделиях из дерева. Хотя нельзя исключать возможность восстановления конструкций из ДСП, шпонированной доски и прочих материалов, поверх которых наносилось несколько слоев лака.

Анализ степени износа лакированной мебели

Сначала требуется проанализировать актуальные кондиции мебели, подлежащей ремонту. Веской причиной для начала процесса восстановления станет ухудшение внешнего вида гарнитура, в том числе потемнение в зоне резьбы. Помимо этого, распространенная причина для реставрации – мелкие трещины на поверхности.

В случае, когда подобные дефекты выражены не сильно, они могут не вредить внешнему виду, а, напротив, добавлять ему солидности. В случае сильно выраженных дефектов появляется необходимость в восстановительных мероприятиях, которые организует профессионал из специализированной мастерской, либо их можно провести самостоятельно дома, сохранив при этом антикварные качества мебели.

Если что-то пойдет не так, можно в любой момент покрыть изделие краской, правда тогда уникальный рисунок, присущий дереву, будет скрыт краской и мебель потеряет презентабельную наружность.

  • Шеллачная политура – такой материал делает акцент на изысканную структуру дерева, облагородив ее необычным оттенком. Политура – один из самых древних способов восстановления, который представляет собой лак, по густоте напоминающий воду. Для восстановления мебель покрывают политурой в 40-60 слоев, что позволяет обрести необычный благородный оттенок.
  • Нитроцеллюлозный лак – этот материал применяется для реставрации больших участков. Нитроцеллюлозный лак наносится через особый пульверизатор, который очень быстро покрывает им восстанавливаемую площадь. При меньшей скорости частицы средства затвердевали бы по отдельности. По этой причине не рекомендуется применять стандартные распылители, ведь они будет создавать участки со скоплением пузырьков. Таким образом, такой материал следует применять исключительно в специализированной студии.
  • Пентафталевый лак – данное вещество славится легкостью в применении, поэтому его удобно использовать в домашних условиях. Для него не нужно применять специальную процедуру нанесения, кроме того, он очень быстро высыхает. Пентафталевым лаком нужно покрывать поверхность как минимум в 4 слоя, причем первый их них служит грунтовкой. После завершения реставрации необходимо отшлифовать обработанную площадь. Чтобы достичь эффекта полуматовости, лак нужно наносить с помощью ватного диска, а для получения глянцевого блеска использовать кисть.

Пентафталевый лак

Материал отличается простотой в использовании, что делает его идеальным вариантом для проведения реставрации своими руками. Пентафталевый лак не требует особой техники нанесения и при этом отличается высокой скоростью высыхания.

Этот лакокрасочный материал следует наносить минимум в четыре слоя. В качестве грунтовки выступает первый из этих слоев. После завершения восстановительных работ обязательно рекомендуется провести шлифовку лакированной поверхности. Если вы хотите сделать поверхность полуматовой, то тогда пентафталевый лак лучше всего наносить тампоном. Напротив, если необходимо получить глянцевую поверхность лакового покрытия, то лучше выбрать кисточку и тщательно провести завершающую шлифовку.

После выбора типа лакокрасочного покрытия нужно определиться с цветом. Например, можно обработать поверхность бесцветным лаком, а можно использовать цветное лакокрасочное покрытие. Если вы выбрали второй вариант, то тогда следует правильно выбрать цвет лака.

  • выбрать оптимальный по блеску вариант лака, который бы под ваш интерьер;
  • использовать выбранный лак для грунтовки поверхности, разбавив его Уайт-спиритом на 10 или 15 %;
  • загрунтованную одним слоем лака поверхность следует немного отшлифовать;
  • далее необходимо покрыть мебель двумя слоями неразбавленного лакокрасочного состава;
  • после покрытия очередным слоем поверхность рекомендуется дополнительно отшлифовать;
  • после завершения всех работ инструменты следует тщательно очистить при помощи Уайт-спирита.
  1. Этап шлифовки при помощи наждачной бумаги

Значительное повреждение лака

Когда мебель имеет значительные повреждения, возникает вопрос, как снять старый лак с деревянной поверхности. Причинами могут стать:

  • растрескивание покрытия;
  • большое количество мелких повреждений, которые портят внешний вид;
  • глубокие трещины и пр.

Для снятия старого лака с мебели используют специальные химические средства или удаляют покрытие механическим способом.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку он удаляет лак без повреждения древесины. К механическому воздействию прибегают в тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие сколы и трещины.

После удаления старого лака и реставрационных работ мебель обязательно заново покрывают слоем защитного средства. Выбирать его следует правильно, чтобы не испортить внешний вид дерева.

  1. шеллачная политура;
  2. нитроцеллюлозный лак;
  3. пентафталевый лак.

Правила покраски полированной мебели

Прежде чем покрасить предмет и начать думать, как восстановить полировку на мебели, необходимо выбрать состав. Для этого следует капнуть на поверхность спирт. Полиуретан не будет воздействовать на спирт, шеллак впитает его, а лак начнет вздуваться.

Есть специальные средства для полировки мебели.

До завершения покрасочных работ необходимо пройти этап подготовки, грунтовки и самой покраски.


Есть специальные средства для полировки мебели.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

  1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
  2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом


По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Как наносить новое лаковое покрытие?

Перед нанесением свежего покрытия дерево проверяется на шероховатость – потихоньку проводим пальцами по обработанной поверхности. Если пальцы легко скользят, не цепляясь, значит можно смело приступать к лакированию. Заранее рекомендуется приготовить новую кисть, даже две, так как после первой же промывки кисть потеряет мягкость и пользоваться ей дальше будет уже не с руки.

Разбавив лак на 10 % уайт-спиритом, равномерно наносится первый слой. После высыхания (10-12 ч), покрытие шлифуется наждачной шкуркой с зернистостью – 120-180. Поверхность протирается мягкой тканью и наносится второй слой. Причем второй слой наносится уже не разбавленным лаком. Для лучшего распределения по всей поверхности он сначала наносится вдоль волокон древесины, а следом – поперек. Но ни в коем случае не наоборот. Где-то через 10-12 минут лак начнет засыхать, так что следует поторопиться.

Читайте также:  Для чего нужен аквалак по древесине и как с ним работать

После окончательного высыхания покрытия смотрим что получилось. Если результат устраивает, будем считать, что работа сделана. Если нет – повторяем процедуру нанесения вновь.

Появление незначительных механических царапин на деревянной мебели не повод заново лакировать все поверхность. Можно попробовать выполнить реставрацию лаковых покрытий.

Как обновить старую полированную мебель – пошаговая инструкция для новичков

Старая мебель со временем утрачивает свою привлекательность и работоспособность, в результате чего просто выбрасывается. Но не спешите отправлять ее на свалку. Дать изношенным шкафчикам, стульям и тумбам «вторую жизнь» можно даже не будучи специалистом. Для этого нужно лишь иметь желание заниматься реставрацией и соблюдать определенную технологию. Таким образом получится не только сэкономить семейный бюджет, но и украсить интерьер помещения.

  • 1 Удаление старого покрытия – как обеспечить пригодную к реставрации поверхность
  • 2 Реставрация поверхности – шпаклюем, клеим и шлифуем
  • 3 Наносим прозрачный лак – как добиться эффекта стекла
  • 4 Тонирование поверхности – превращаем сосну в красное дерево
  • 5 Как имитировать дерево – отделываем фанеру или ДСП
  • 6 Покраска мебели – отделываем просто и практично
  • 7 Эффект кракелюр – сначала обновляем, а затем состариваем
  • 8 Несколько слов о полировке – как добиться «зеркала»

Обновление мебели начинается с удаления старого лака. Красить или наносить лак поверх ЛКМ даже не пытайтесь – только зря потратите время, силы и материалы. Но, прежде чем приступить к очистке поверхности, вначале демонтируйте всю имеющуюся фурнитуру – ручки, замочки, ножки и пр.

Что касается старого лакокрасочного покрытия, удалить его можно несколькими способами:

  • механическим;
  • химическим;
  • термическим.

Для удаления лака механическим способом понадобится наждачная бумага со средним абразивом. Слишком грубую использовать не стоит, так как она оставит на поверхности изделия глубокие царапины. Недостаток этого метода заключается в том, что он требует много времени и сил. Поэтому наждачку имеет смысл применять лишь для дочистки поверхности или обработки труднодоступных участков.

Ускорить работу можно при помощи шлифмашинки с абразивной насадкой. Но ею удобно обрабатывать большие и ровные участки. Если необходимо реставрировать стул, работать шлифмашинкой не очень удобно. В таком случае лучше воспользоваться химической смывкой. Это специальное пастообразное средство, которое предназначено для удаления любых лакокрасочных покрытий.

Смывку следует наносить при помощи кисти, желательно с мягким ворсом. После ее нанесения необходимо накрыть обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой и подождать, пока состав размягчит покрытие. Время, которое требуется для реакции пасты с лаком, зависит от производителя и толщины лакокрасочного слоя. Подробнее об этом сообщается в инструкции на упаковке. После размягчения покрытия нужно удалить пасту вместе со старым лаком, используя шпатель или скребок.

Работать с пастой необходимо осторожно, так как она содержит в составе кислоту и очень токсична. Наносить ее следует в проветриваемом помещении, предварительно надев перчатки.

Если с первого раза не удалось полностью очистить поверхность, нанесите пасту повторно. По завершении этой процедуры слегка «пройдитесь» по поверхности изделия наждачкой со средним абразивом, чтобы избавиться от остатков химии.

Существует еще один способ удаления старой краски или лака – при помощи строительного фена. Это устройство позволяет разогревать покрытие, в результате чего оно размягчается и легко удаляется шпателем. Главное – не перегреть поверхность, чтобы она не воспламенилась. Учтите, что этот способ тоже достаточно токсичный – при разогреве краска выделяет ядовитые вещества, поэтому работать необходимо в проветриваемом помещении. После очистки поверхности воспользуйтесь наждачкой, чтобы избавиться от остатков лака в порах дерева.

Ускорить работу можно при помощи шлифмашинки с абразивной насадкой. Но ею удобно обрабатывать большие и ровные участки. Если необходимо реставрировать стул, работать шлифмашинкой не очень удобно. В таком случае лучше воспользоваться химической смывкой. Это специальное пастообразное средство, которое предназначено для удаления любых лакокрасочных покрытий.

Определяем степень изношенности

Перед тем как восстановить лак на столе следует первоначально оценить степень образовавшихся дефектов.

  • Визуальное постарение поверхности стола. К дефектам, которые относятся к данному виду – это образование потемнений в местах резьбы, образование сеточки на поверхности. Хотя следует учитывать тот факт, что несущественные проявления таких нарушений не портят мебель, а наоборот, придают ему ценность.
  • Появление более серьёзных дефектов требует вмешательства и реставрации. Главное, провести работы так, чтобы не повредить её полностью. Например, многие просто применяют краску, тем самым закрашивая всю красоту и привлекательность лакированной поверхности. Сначала производим зачистку поверхности стола абразивом Тщательно протираем поверхность стола

Выполняем покраску стола

  • Политура шеллачная. Такой материал не только помогает восстановить поверхность, но подчеркнуть её оригинальность. Это один из самых старых и проверенных материалов. По своей консистенции политура больше напоминает жидкость, а не лак. Для достижения качественного результата этот состав наносят около 50 – 60 слоёв. Именно из-за этого достигается оригинальный глубокий цвет. Это очень удачный вариант, который позволит убрать царапины на лакированном столе.
  • Нитроцеллюлозный лак. Данный раствор используют для восстановления больших поверхностей стола. Для его нанесения применяют распылители, которые обеспечивают очень быстрое и равномерное распыление. При меньшей скорости, капельки раствора начинают застывать, и нужного эффекта гладкой и равномерной поверхности будет достичь довольно сложно. Именно поэтому не рекомендуется применение стандартных пульверизаторов, которые дополнительно образуют пузырьки воздуха, от которых избавиться практически невозможно.
  • Пентафталевый лак. Это идеальный материал для реставрации стола, так как достаточно прост в работе. Он не требует специальных устройств для нанесения и довольно быстро высыхает. Наносят его не менее, чем в 4 слоя. Можно исключить приобретения грунтовочных растворов, так как первый слой пентафталевого лака будет выступать грунтовочным. После нанесения состава и полного его высыхания следует произвести шлифовку.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начинать реставрировать мебель, нужно подготовить ряд инструментов и материалов. Итак, вам понадобится:

  • тряпка;
  • малярная кисть;
  • скребок и наждачная бумага;
  • малярный скотч;
  • растворитель;
  • шпатлёвка по дереву (при серьезных дефектах);
  • а также сам лакокрасящий состав.


1. Предварительная подготовка. Перед тем как обновить полированную мебель, ее необходимо разобрать. Далее наносим на поверхность раствор для очистки, затем тщательно промываем тёплой водой. Эта процедура позволит размягчить старую полировку, лак потрескается и в некоторых местах отслоится. Его остатки нужно убрать с помощью скребка. Далее проводят шлифовку наждачной бумагой. Начать нужно с более крупной абразивности и завершить мелкой. Поверхность должна стать матовой и однородной. Далее пыль убираем щёткой или влажной тряпкой.

Исправляем мелкие дефекты без снятия старого лака

Восстановить полированную мебель при наличии незначительных дефектов можно несколькими способами:

  1. Тусклый цвет и незначительные пятна устраняют с помощью средства, изготовленного на основе масел апельсина и предназначенного для ухода за деревом. Чтобы средство распределялось равномерно, его наносят с помощью пульверизатора, после чего берут хлопчатобумажную ткань и растирают поверхность.
  2. Для избавления от пятен применяют ретуширующий маркер, воск, денатурированный спирт. На первом этапе проводят обезжиривание поверхности с помощью слабого раствора средства для мытья посуды. После высыхания влаги на ватный тампон наносят спирт и протирают пятна. Глубокие царапины убирают с помощью маркера. Для восстановления блеска необходимо на поверхность нанести воск и растереть его с помощью тряпки.
  3. Неровности, образованные мелкими царапинами, зачищают при помощи маникюрной пилочки.
  4. Если дерево набухло в результате попадания влаги, то место вздутия натирают смесью оливкового масла и соли. Оставляют на 30 минут. За это время соль впитывает влагу, а оливковое масло делает волокна древесины эластичными. Когда смесь высохнет, следует ее удалить, нанести воск и отполировать.
  5. Сколы устраняют с помощью шпаклевки по дереву. Материал наносят на скол и прилегающую к нему поверхность. После высыхания зону покрытия шлифуют с помощью наждачки с мелкими зернами.

Для освежения полироли можно использовать следующие растворы:

  • масло льна, скипидар, уксус в пропорциях 2:2:1;
  • скипидар, спирт, мыльный 10%-ный раствор, олифа, шеллак, вода в пропорциях 25:15:1:5:4:45.


Материал для покраски должен быть долговечным и устойчивым:

Ссылка на основную публикацию