Натуральная керамическая черепица: быстрый монтаж обрешетки, стропил и покрытия своими руками

Правила монтажа обрешетки для керамической черепицы

  1. Для обрешетки используют квадратные или прямоугольные бруски со сторонами 50 или 40 х 60 мм соответственно.
  2. Брусками больше стандартных на 15-20 мм усиливают обрешетку под карниз.
  3. Ширина карнизной доски – 100 мм.
  4. Количество брусьев контробрешетки определяется количество рядов черепицы + карниз.
  5. Брусья обрешетки состыкуются только на стропилах.
  6. Шаг обрешетки высчитывают исходя из размеров черепичной плитки. Для этого используют шаблоны полезной высоты одной плитки и мелованного шнура, зафиксированного на брусках контробрешетки. В среднем при стандартной ширине плитки 400 мм шаг обрешетки составляет 310-345 мм.
  7. Если угол наклона скатов крыши менее 16 градусов – обязательна сплошная обрешетка.
  • 15 см на фронтонах и карнизных свесах;
  • 15-20 см – на выступающих углах кровли;
  • в местах примыкания кровельного покрытия к вертикальным элементам крыши: стенам, шахтам вентиляции, антенному выходу, дымоходу.

Материалы и инструменты

Керамическая кровля — это достаточно сложная конструкция, которую нужно собирать по всем правилам. Для ее устройства нам понадобятся такие материалы:

Также понадобится набор инструментов:

  • кровельные молотки;
  • электрическая пила с диском для резки керамики;

Керамические детали лучше всего резать на специальной пиле

  • черепичные клещи нескольких размеров для подгонки деталей;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • рулетка;
  • отвес;
  • мерный шнур;
  • строительный степплер для крепления гидроизоляции.

Такими клещами откалываются небольшие фрагменты керамики

Так как работы выполняются на высоте, то нужно позаботиться о наличии трапов и навесных лестниц, по которым мы будем перемещаться.

Важно также наличие средств индивидуальной защиты. Минимум — страховочная система с монтажным поясом и каска для защиты головы от осколков черепицы.


Поверх несущих конструкций на хребтах кровли набиваем диагональные брусья обрешетки. Для фиксации используем гвозди или саморезы по дереву.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается водоотвод;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.


depositphotos

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Подготовительные работы и расчет материалов для черепичной кровли

Монтаж черепицы начинают с подготовительных работ, состоящих из нескольких этапов:

Таблица расчетов количества керамической черепицы

  1. Нужно провести расчет объемов требующейся для укладки покрытия черепицы. Для этих расчетов измеряется длина и ширина скатных поверхностей с учетом уклонов и свесов;
  2. Также нужно учитывать ширину (полезную) одного элемента покрытия, которая на упаковке указывается производителем;
  3. Проводится расчет всех нахлестов кровельного материала, зависящих от уклона крыши. Расчеты выполняются с учетом следующих данных о наклоне ската и размере нахлестов: уклон 25° — нахлест — 10,0 см, соответственно, 35° — 7,5 см; 45° и больше — 4,5 см;
  4. От длины черепичины высчитывают получившийся с учетом наклона кровли результат и определяют полезную длину ее, умножаемую на ранее определенную полезную ширину. Полученное в ходе вычислений число – полезная площадь плитки черепичного покрытия;
  5. Потом рассчитывают число черепичин, необходимое для укладки 1 кв. м. кровли. Чтобы определить это значение, единицу делят на ранее полученное значение полезной площади (в метрах квадратных). Для определения общего объема покрытия, число плиток черепицы для 1 кв.м умножают на площадь всей кровли. Получившееся значение округляют в большую степень;
  6. Такие расчеты проводят для каждого отдельного ската. Так как во время укладки придется разрезать черепичины на части, материала по расчетам должно быть больше.

Далее приступают к определению объема материалов, необходимых для монтажа гидроизоляции.

Если наклон строящейся черепичной кровли меньше 22°, нужно обязательно под покрытие укладывать гидроизоляционный слой.

  • Обычно для такой кровли используется рулонный гидроизолятор, который укладывают на кровлю с нахлестом в пределах 10 см.
  • Учитываются также напуски на свесы фронтона и скатных плоскостей – до 15 см.
  • На выступающих углах кровельной конструкции перехлест гидроизолятора должен составлять около 20 см.
  • Общее количество требующейся гидроизоляции определяют так: общая площадь скатных плоскостей умножается на 1,4.
  • Также важно предусмотреть, что гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от плоскости конька на 30 см для хорошего вентилирования. А сам конек крыши нужно защитить спецлентой, которая будет выполнять функции гидробарьера.


Обрешетку делают так же из квадратных брусков, только сечением 50х50 см. Можно использовать для обрешетки брусья с прямоугольным сечением, диаметр профиля которых — не меньше 40х60 см.

Порядок монтажа

Монтаж плиток начинают с карнизного свеса:

  1. На карнизный свес с уклоном не менее 3 мм на метр устанавливаются водосточные желоба с защитными фартуками. Шаг крепления кронштейнов для желобов не более 0,7 м. Сами кронштейны крепятся непосредственно к стропилам при их шаге менее 0,7 м. Если шаг стропильных ног больше, на карнизной части выполняют выстилку – сплошной настил из строганных досок. В этот настил производят крепление желобных крючков, костылей для фартука, элементов снегозадержания, ограждения кровли.
  2. Снизу вверх и слева направо производится укладка плиток черепицы. К обрешетке черепица крепится шурупами, гвоздями, проволокой, скобами, кляммерами, проволокой или держится за счет собственного веса. При креплении гвоздями или шурупами обрешетку не следует проходить насквозь, погружение шурупа в древесину – не менее 14 мм.
  3. Даже если конструкцией плиток их крепление не предусматривается (замковая черепица), все равно необходимо провести крепление следующих элементов:
  • первого, карнизного ряда;
  • последнего ряда перед коньком;
  • боковых плиток на примыкании к фронтону;
  • плиток в ендовах и на изломах кровли, прочих подрезанных плиток;
  • всех плиток в рядах примыкания к стенам, трубам, мансардным окнам.
  1. Отделка фронтона осуществляется либо специальными угловыми плитками, либо лобовыми досками.
  2. После укладки рядовых плиток выполняется монтаж коньковых и хребтовых элементов.
Читайте также:  Все о шатровой крыше: элементы стропильной системы + монтаж обрешетки и утепление кровли

В ендовах (внутренних углах на сгибах кровли) выполняется устройство сплошной обрешетки (выстилка) из строганных досок, затем проклейка двухсторонним скотчем, а затем монтируется фартук из листов алюминия или оцинкованной стали с полимерным покрытием, образуя внутренний желоб. Листы крепятся кляммерами и оцинкованными шурупами. Нахлест листов стали – 150 мм, общая ширина желоба 500 мм (по 250 мм от оси в каждую сторону).

Дощатая выстилка в ендове

Свес плит черепицы над желобом ендовы – 80 мм. Торцевые швы ендовы следует защитить от задувания снега специальными синтетическими пористыми прокладками.

Дощатая выстилка в ендове

Расчет обрешетки для цементно-песчаной черепицы BRAAS «Франкфуртская», «Янтарь»

Основным подготовительным и самым ответственным этапом перед укладкой цементно-песчаной черепицы является устройство обрешетки. Обрешетка должна быть выполнена из древесины хвойных пород, соответствующей требованиям ГОСТ 24454-80 («Пиломатериалы хвойных пород» и ГОСТ 8486-88 (Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия). В соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (глава 3 «Деревянные конструкции») и требованиями СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» п. 1.8. все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны защитными составами (антисептиками и антипиренами). В большинстве случаев данными требованиями пренебрегают, в порыве за скоростью производства работ и быстро меняющимися погодными условиями. Поэтому контроль за выполнением работ при устройстве кровли в данном случае просто необходим, т.к. она является наиболее ответственной строительной конструкцией в здании.

После того как сформирован каркас стропильной системы, выровнены плоскости стропильных ног, уравнены длины скатов, т.е. приведена вся геометрия, можно приступать к устройству обрешетки. Если же плоскости скатов, образованные стропильными ногами имеют перепады по высоте, обрешетка в итоге будет смонтирована волнообразно. В конечном счете при готовой крыше все неровности будут видны невооруженным глазом. Кровельщики знают про ответственность монтажа на данном этапе и смогут предупредить возможные недоразумения.

Если устраивается мансардная кровля (утепление в теле стропил), то обрешетка монтируется на так называемую контробрешетку, предварительно набитую на стропильные ноги вдоль. Контробрешетка выступает в качестве элемента, прижимающего пародиффузионную (гидроизоляционную) мембрану к стропилам, а также формирует вентиляционный зазор для проветривания подкровельного пространства. В случае отсутствия утепления в стропильной части (неотапливаемое чердачное помещение) монтаж обрешетки может производиться непосредственно на стропила. Минимальное сечение бруска контробрешетки 30х50 мм. Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщина контробрешетки может быть увеличена до 50 мм.

Итак, монтаж обрешетки следует выполнять в следующей последовательности:

  1. Сначала монтируются бруски «1» и «2» в карнизной части (см схему). Расстояние между ними должно составлять от 32 до 39 см. Этот размер («а») не является расчетным для основного шага обрешетки и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба. Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должно составлять 1/3 его диаметра и достигается регулировкой бруска «2». Такое нависание черепицы на желоб обеспечивает целенаправленное попадание воды непосредственно в него.
  2. После фиксации брусков «1» и «2» устанавливается брусок «3» на расстоянии 3см от точки пересечения контробрешеток на коньке. Для более качественного устройства конька, при увеличении угла наклона крыши более 30 градусов, расстояние можно уменьшить до 2см.

Измеряем расстояние от верхней грани бруска «2» до верхней грани бруска «3». Данный размер будет являться расчетным для определения основного шага обрешетки на этом скате. Шаг обрешетки «b» на скате измеряется по верхним граням набиваемых брусков и зависит от уклона ската.

На многоскатных крышах шаг обрешетки рассчитывается для каждого ската отдельно!

Ниже приведена таблица зависимости шага обрешетки от уклона кровли (рекомендуемый минимальный уклон для монтажа моделей «Франкфуртская» и «Янтарь» составляет 22 градуса):

Например, для ската с уклоном менее 22 градусов – шаг обрешетки должен быть в диапазоне от 312мм до 320мм. Для ската с уклоном от 22 до 30 градусов шаг обрешетки должен быть не более 335мм. Для ската с уклоном свыше 30 градусов шаг обрешетки должен быть не более 34,5см.

Пример расчета:

    Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет 789см. Уклон ската 20 градусов:

Минимальное количество рядов: 789см/32см = 24,6 (32см – максимальный шаг до угла 22 градуса);
Максимальное количество рядов: 789см/31,2см =25,2 (31,2см – минимальный шаг до угла 22 градуса);

Исходя из арифметики, скат необходимо будет разбить на 25 рядов. В конечном счете шаг обрешетки составит 789см/25=31,6см.

Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет также 789см. Но уклон ската теперь увеличим, к примеру, до 27 градусов:

Читайте также:  Из каких элементов состоит и каких видов бывает стропильная система двухскатной крыши

Минимальное количество рядов: 789см/33,5см = 23,6 (33,5см – максимальный шаг для угла 27 градусов);
Максимальное количество рядов: 789см/32см =24,6 (32см – минимальный шаг для угла 27 градусов);

В данном случае необходимо будет разбить скат на 24 ряда. В итоге шаг обрешетки составит 789см/24=32,9см.

Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет также 789см. Уклон ската сделаем еще больше, 35 градусов:

Минимальное количество рядов: 789см/34,5см = 22,9 (34,5см – максимальный шаг для угла 35 градусов);
Максимальное количество рядов: 789см/33,5см =23,6 (33,5см – минимальный шаг для угла 35 градусов);

В данном случае необходимо будет разбить скат уже на 23 ряда. В итоге шаг обрешетки составит 789см/23=34,3см.

Как можно увидеть из примера, угол наклона ската имеет немаловажную роль при подсчете количества черепицы, ведь даже неточность в 5 градусов может дать серьезную погрешность материала при расчете и дальнейшем заказе.

Стоит также отметить, что для более экономного использования кровельного материала необходимо рассчитывать минимальное количество рядов с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного уклона ската.

Для разметки шага монтажа брусков обрешетки применяют или мелованную шнурку (отбивку) или заготовленный шаблон-ограничитель. Среди кровельщиков данный инструмент также называется «собачкой» или «лошадкой».

В данном случае необходимо будет разбить скат уже на 23 ряда. В итоге шаг обрешетки составит 789см/23=34,3см.

Кровельный аэратор

Даже качественная влаго- и пароизоляция не предотвращает попадания небольших количеств влаги во внутреннее пространство кровельного пирога.

Чтобы жидкость не скапливалась и не вызывала процессы порчи материала, нужно обеспечивать ее выход во внешнюю среду.

Чтобы удалить влагу, нужно увеличить скорость внутренних воздушных потоков – это будет способствовать ее конденсации. Для увеличения скорости движения воздуха необходимо связать внутреннее пространство кровли и внешнюю среду.

Этой цели служат коньковые аэраторы – изделия, выводящие воздух из кровельного пирога.

Аэраторы для мягкой кровли делаются из полипропилена. Для его установки в крыше необходимо проделать отверстие, уходящее вглубь до утеплителя.

Аэраторы подразделяются на непрерывные коньковые и точечные. Коньковый аэратор внешне похож на одноименную планку с тем отличием, что по всей его длине содержится множество узких отверстий. Чаще всего данный элемент используется на крышах с большим углом ската (до 45 градусов).

Для монтажа аэратора в коньке проделывается зазор шириной 30-70 сантиметров, в него укладывается аэратор и прибивается к кровле гвоздями, после чего на изделие накладывается черепица.

Точечные аэраторы представляют собой трубы или прямоугольные коробы, конструктивно защищенные от попадания осадков. Используются на крышах с небольшим углом ската (до 12%). Может применяться и как самостоятельный элемент, и как дополнение к коньковому аэратору для улучшения вентиляции.

Установка аэраторов на мягкой кровле предполагает:

  • Очерчивание контуров отверстия под аэратор.
  • Вырезание отверстия с помощью лобзика.
  • Прикрепление основания («юбки») аэратора к кровле с помощью саморезов.
  • Прикрепление сетки аэратора к основанию.


Это изделие соединяет скаты крыши в местах их пересечения и выполняется в трех формах:

Технология укладки

  1. Если уклон крыши равен или превышает 1:3 (т.е. 18 градусов и более), то гидроизоляционные материалы располагают по краям кровли вдоль торцов и карнизов, поскольку именно там находятся наиболее вероятные места протечек.

Монтаж подкладочного ковра вдоль карниза

  1. В этом случае полотна гидроизоляционного материала шириной 40 – 50 см мы укладываем вдоль карнизного края и вдоль торцевых краев. Также по 25 см гидроизоляции должно находиться с каждой стороны от конька кровли.
  2. В ендовах – внутренних стыках плоскостей кровли сложной формы – обязательно прокладываем ендовный ковер. Вместо специального материала сюда можно уложить нарезанную полосами влагозащитную мембрану или битумное покрытие.

Оформление ендовы

Карнизные планки для гибкой черепицы

Планки или накладки примыкания монтируются в места соединения кровли и вертикальных поверхностей. Защищают от скоплений пыли и мусора в точках примыканий, а также способствуют беспрепятственному сливу воды.

Что собой представляет типовой капельник?

Капельником зачастую называют также карнизную планку и фартук свеса, которые, по сути, им и являются.

Давайте рассмотрим, чем эти элементы отличаются друг от друга:

Назначение карнизной планки – защита нижней обрешетки от влаги и направление воды в водосточный желоб, которая также стекает с гидроизоляционного материала. Обычно ее подбирают в зависимости от типа водосточной системы и дизайнерской задумки.

Отличается такая планка также конфигурацией: либо идет стандартной формы, либо изначально изготавливается под узел карнизного свеса.

Сам капельник, который устанавливают под мембрану, необходимо крепить коррозиестойкими гвоздями с шляпкой 9 мм, с шагом с 20 см, и нахлестом не мене 5 см.

Типы планок

Принято выделять несколько видов кровельных планок:

  • Карнизная. Для защиты вентиляции от дождя и снега.
  • Торцевая (фронтонная). Защита свеса от ветра, монтируется по бокам ската.
  • Коньковая. Защита крыши в зоне установки конька.
  • Примыкания. Монтируется в участках соприкосновения крыши с конструктивными элементами дома.

Второй подход к классификации – учет формы и размеров. Стандартная карнизная планка – это стальная полоса под углом 120 градусов. Она подойдет для любой формы кровли. Усиленная обладает увеличенной шириной плеч, за счет чего она надежно защищает подкровельную область от попадания осадочных и талых вод.

Читайте также:  Планка ендовы — что это такое и как произвести монтаж ендовой планки + схема обрешетки и стропил

Профилированная конструкция устойчива к ветру за счет ребер жесткости. Сложная форма и прямые углы – дополнительные конструктивные особенности.

Типы полимерного покрытия:

  • Оцинковка. Срок службы – 5 лет.
  • Полиэстер. До 25 лет.
  • Пурал – более 50 лет.
  • Оцинковка. Срок службы – 5 лет.
  • Полиэстер. До 25 лет.
  • Пурал – более 50 лет.

Основные элементы

Перечисленные ниже комплектующие для мягкой кровли применяются для защиты уязвимых областей крыши (углы и стыки) от механических повреждений и для декорирования ее конструкции.

  1. Торцевая планка для гибкой черепицы (ветровая планка для мягкой кровли). Защищает кровлю от ветра, крепится к местам ее стыков с фронтонами здания, то есть к боковым торцам крыши.
  2. Карнизная планка для мягкой кровли крепится к нижним торцам кровли, завершающим скаты, и выполняет функцию защиты внутренностей крыши от проникновения осадков.
  3. Капельник устанавливается между стропилами и обрешеткой и уводит конденсат от гидроизоляции.
  4. Коньковая планка устанавливается в местах схождения скатов и защищает их от попадания влаги.
  5. Планка ендовы. Ендова для мягкой кровли укрепляет внутренние углы кровли.
  6. Планка примыкания для гибкой черепицы. Обрамляет трубы, делая места их стыков с кровлей более укрепленными.
  7. Снеговой барьер. Разрыхляет снеговые массы при их опадении с крыши, тем самым снижая риски получения увечья человеком и повреждения конструкций здания.
  8. Аэратор. Увеличивает скорость движения воздушных потоков в кровельном пироге, улучшая вентиляцию и выводя образовывающийся конденсат.


Для монтажа снегостопоров нужно определить схему их крепления. Уголковые барьеры устанавливаются в шахматном порядке и прикрепляются саморезами своим основанием к кровле. Трубчатые и решетчатые снегозадержатели монтируются параллельно краю кровли на расстоянии 35-50 сантиметров от него.

Цены на листы стальные оцинкованные

Если у вас имеется доступ к простейшему листогибочному станку, то сделать такую планку можно самостоятельно. Металл купите в специализированных строительных магазинах.

Шаг 1. Нарисуйте эскиз планки с указанием всех размеров. Нужно учесть ширину прибиваемой площадки и размеры полотна, направляющего воду в желоб водосливной системы.

Начинают с изготовления эскиза планки

Шаг 2. Отрежьте заготовку соответствующих размеров, они должны суммировать все подгибы элемента. Резак имеется на каждом промышленном станке, работать с ним очень легко и быстро, срез получается идеально ровным. Для соблюдения размеров и параллельности установлена специальная линейка. После нарезания заготовок снимите упоры и резак, подготовьте станок к гибке листов.

Нарезают заготовки нужного размера

Шаг 3. Отметьте места изгибов согласно нарисованному эскизу. Отметки можно ставить как с одной, так и с двух сторон. Станок имеет специальное приспособление, при помощи которого можно делать параллельные сгибы только по одной метке.

На заготовке отмечают линии среза и сгибов

Шаг 4. Вставьте металл в станок, выставьте его по метке. Поднимите стол для придания планке необходимого угла загиба.

Вставляют заготовку в станок и загибают одну сторону

Шаг 5. После загибания каждой кромки меняйте положение листа и доделывайте все оставшиеся контуры.

Меняют положение листа и загибают вторую сторону

Для изготовления одной планки понадобится не более минуты. Станок позволяет изготавливать не только карнизные, но и все остальные планки, входящие в комплект кровельного покрытия. Нет возможности работать на таком станке? Ничего страшного, при желании его можно изготовить самостоятельно.


Шаг 3. Отметьте место установки петель, вначале сделайте это на швеллере. Петли располагаются по торцам металла. Затем сделайте метки на уголке.

Обратите внимание

1. На хребте вальмы рядовую черепицу подрезают, чтобы в покрытии между скатами оставался просвет полсантиметра.

Основные крепежные элементы

При монтаже мягкой кровли используются гвозди и мастика.

  • Мастика используется для обработки швов и гидроизоляции. Также мастика может применяться в качестве клеящего средства. Мастики бывают однокомпонентные на основе битума или многокомпонентные, в которые входят различные полимерные и другие технологические добавки. Наносить мастику можно с помощью валика или кисти. В зависимости от температурного режима мастики подразделяются на «горячие» и «холодные». «Горячие» необходимо подогреть до состояния разжижения, после нанесения состав застывает, образуя монолитное покрытие.

«Горячую» мастику можно нагреть с помощью горелки

  • Гвозди– при монтаже мягкой черепицы важно, чтобы параметры гвоздей отвечали определенным требования. Рекомендуется использовать кровельные гвозди, такие метизы обычно имеют увеличенную шляпку для лучшего удержания покрытия. Длина крепления должна быть на 10 – 15 мм длиннее основания. Также гвоздь должен иметь оцинкованное покрытие, чтобы не заржаветь. Обычно для мягкой кровли используются ершеные или винтовые гвозди, так как они обеспечивают наиболее прочную фиксацию. При этом в случае с винтовыми метизами при демонтаже конструкции могут возникнуть сложности.

Ершеный гвоздь для кровли

  • Гвозди– при монтаже мягкой черепицы важно, чтобы параметры гвоздей отвечали определенным требования. Рекомендуется использовать кровельные гвозди, такие метизы обычно имеют увеличенную шляпку для лучшего удержания покрытия. Длина крепления должна быть на 10 – 15 мм длиннее основания. Также гвоздь должен иметь оцинкованное покрытие, чтобы не заржаветь. Обычно для мягкой кровли используются ершеные или винтовые гвозди, так как они обеспечивают наиболее прочную фиксацию. При этом в случае с винтовыми метизами при демонтаже конструкции могут возникнуть сложности.
Добавить комментарий