Монтаж и установка водостоков с помощью специальных кронштейнов + устройство водосточной системы их канализационных труб и пластиковых бутылок

Из металлических профилей для гипсокартона

Профиль легкий и прочный металл прекрасно подойдет для слива воды.Находим нужное количество материала исходя из периметра крыши дома.

Профили по всему периметру дома можно прикрепить на:

  1. кронштейны;
  2. проволоку;
  3. бруски.

Для защиты от выливания воды из желобов, его распиливают на 2 части, конец над воронкой оставляют и загибают, чтобы сделать на углу преграду из полукруга. Сливные трубы и воронку придется сделать из других материалов.


Имея дачу или загородный дом легко найти этот материал. Для временного использования на короткий срок достаточно затратить пару часов.

Недостатки водостока из пластика

Пластик имеет свои отрицательные качества, о которых нужно знать перед тем, как монтировать пластиковый водосток:

  1. Низкая механическая прочность. Это один из самых серьезных недостатков пластиковых изделий. Огромное количество водосточных систем из пластика попросту ломались в результате обильных снежных осадков. Если регион, в котором проводится строительство, отличается серьезным уровнем осадков, то лучше будет выбрать более прочные материалы для обустройства водостока.
  2. Необходимость предварительных расчетов водостока. Чтобы система водоотведения могла нормально работать, ее нужно спроектировать и рассчитать перед монтажом. В противном случае пропускной способности элементов конструкции может попросту не хватить, и всю систему придется устанавливать заново с использованием более крупных деталей.
  3. Высокая степень температурного расширения. При воздействии высоких или низких температур пластик меняется в объеме, что при жестком креплении элементов вполне может привести к их деформации. Чтобы избежать данного явления, пластиковые детали нужно крепить плавающим методом или с использованием резиновых прокладок.

  1. Низкая механическая прочность. Это один из самых серьезных недостатков пластиковых изделий. Огромное количество водосточных систем из пластика попросту ломались в результате обильных снежных осадков. Если регион, в котором проводится строительство, отличается серьезным уровнем осадков, то лучше будет выбрать более прочные материалы для обустройства водостока.
  2. Необходимость предварительных расчетов водостока. Чтобы система водоотведения могла нормально работать, ее нужно спроектировать и рассчитать перед монтажом. В противном случае пропускной способности элементов конструкции может попросту не хватить, и всю систему придется устанавливать заново с использованием более крупных деталей.
  3. Высокая степень температурного расширения. При воздействии высоких или низких температур пластик меняется в объеме, что при жестком креплении элементов вполне может привести к их деформации. Чтобы избежать данного явления, пластиковые детали нужно крепить плавающим методом или с использованием резиновых прокладок.

Что потребуется при монтаже?

При установке водосточной системы не обойтись без специальных инструментов.

  • Измерительные приспособления – монтаж водостока требует точности измерений, поэтому все работы следует производить с обязательным измерением. Для этого потребуется пузырьковый уровень или гидроуровень, линейка, рулетка, веревка, которая будет играть роль причалки. Отметки удобно делать с мощью мела или маркера.

Устройство для измерения уровня на больших расстояниях, работает по принципу
сообщающихся сосудов, удобно при выставлении уклона желоба.

  • Болгарка – угловая шлифовальная машина используется для раскройки под нужный размер различных продольных деталей водосточной системы.
  • Шуруповерт – Инструмент, заменяющий отвертку, работает от аккумуляторной батареи. Закрутить большое количество саморезов вручную – непростая задач, поэтому в этом деле он окажется незаменимым помощником.

Прикручивание крюка саморезами с помощью шуруповерта.

  • Полосогиб (крюкогиб) – ручной инструмент, предназначенный для загибания крюков.

Полосогиб позволяет сделать высокоточный сгиб элементов кронштейна.

  • Защитная одежда – при работе необходимо использовать специальную одежду и средства защиты. К обязательным элементам относятся очки и перчатки.
  • Кронштейны прикручиваются саморезами к обрешетке или к ветровой доске. Далее порядок может быть различным в зависимости от производителя. Сначала могут устанавливаться воронки, которые крепятся к свесу, затем между ними монтируются желоба. Возможен и обратный порядок: желоба крепятся на ветровой доске, а воронки монтируются к ним.

Монтаж пластиковых систем

Этапы установки при монтаже элементов из пластика аналогичны сборке металлических конструкций. Основное отличие — выполнение стыков желобов и воронок.

При перепаде температур длина полимерных деталей колеблется в пределах нескольких миллиметров на один погонный метр. Для компенсации линейного расширения водосточной системы воронки выполнены в виде устройства с градуировкой на внутренней поверхности, соответствующей возможной температуре воздуха во время монтажа. Лотки вкладывают свободно без приклеивания.

Желоба соединяют между собой клеем, следя за плотной стыковкой элементов узлов крепления. Углы вклеивают до установки в кронштейны.

При длине ската больше 10 м и отсутствии на линии компенсирующей воронки между желобами укладывают расширительный элемент. Он состоит из подвижных частей, которые нужно выставить в соответствии с температурой воздуха. Для этого на внутренней поверхности нанесены риски. Приклеивают лотки с обеих сторон узла, сохраняя совмещение по отметкам.

При работе на высоте нужно соблюдать меры безопасности.

Этап 2. Установка желобов


Установка водосточного желоба. (фото №6)

Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.

Для работы потребуются:

Классификация кронштейнов для водостока и технология их монтажа

Водосточная система предназначена для отведения дождевой и талой воды со скатов крыш. Состоит она из нескольких элементов, четыре из них основные: желоба (они же лотки), кронштейны для водостока, с помощью которых крепятся желоба, трубы, формирующие вертикальную часть конструкции, и хомуты, поддерживающие трубную систему. В этой статье будем рассказывать о монтажных кронштейнах, об их разновидностях, способах крепления, как их надо монтировать, собирая горизонтальную (лоточную) часть водосточной системы.

Читайте также:  Виды шифера для крыши: цветной, безасбестовый, металлический, резиновый, пластиковый и многие другие

Кронштейны разного типа для крепления желобов водостока Источник skyprofil.by


Кронштейн для желобов короткого типа Источник proffasad72.ru

    Материалы для обрешетки

    Обрешетка под мягкую кровлю своими руками может обустраиваться из разных материалов, о которых нужно обязательно иметь представление. Существует немало подходящих вариантов разной степени эффективности и популярности, но при отсутствии опыта лучше всего выбирать самые распространенные материалы.

    Чаще всего основа под мягкую кровлю обустраивается с использованием следующих материалов:

    1. Обрезная струганная доска. Этот материал очень распространен, поэтому из него очень часто изготавливается обрешетка. При выборе досок нужно обратить внимание на их качество – при наличии сучков или иных дефектов лучше поискать доски в другом месте.
    2. Деревянные бруски. Брусы из древесины тоже хорошо подходят для монтажа обрешетки. Важнейшим моментом, требующим внимания в случае с деревянными деталями, является их влажность – эта величина должна находиться на уровне ниже 20%. Кроме того, нужно учитывать возможность усыхания дерева, поэтому при покупке стоит брать элементы с небольшим запасом по габаритам.
    3. Пленочные подкровельные или диффузные материалы. Для создания обрешетки используются материалы пленочного типа, которые позволяют увеличить тепло- и гидроизоляционные свойства готовой конструкции.
    4. Кровельные прогоны. В конструкции крыши используются кровельные прогоны, улучшающие прочностные качества конструкции, а значит, повышающие надежность.
    5. Фанера. Под мягкую кровлю часто устанавливаются элементы из качественной фанеры, что позволяет создать идеально ровную опорную поверхность. Поскольку сама фанера представляет собой монолитный материал, то в итоге получается сплошная обрешетка под битумную черепицу, не имеющая зазоров, негативно влияющих на герметичность крыши.

    Для создания обрешетки можно использовать только качественные материалы с высокими эксплуатационными показателями – только в этом случае мягкая кровля будет находиться на достаточно надежной опоре.

    Для создания обрешетки можно использовать только качественные материалы с высокими эксплуатационными показателями – только в этом случае мягкая кровля будет находиться на достаточно надежной опоре.

    Вариант #1 — обрешетка из досок

    Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

    Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

    Требования к доскам для сплошной обрешетки:

    • Доски должны быть гладкие, без сучков.
    • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
    • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
    • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

    Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

    Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

    Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

    Однослойная обрешетка из шпунтованных досок или теса

    Основным принципом обустройства такого варианта основания под мягкую кровлю является поперечная укладка штучных деревянных элементов прямо на стропила.

    Ширина досок обычно составляет 10-14 см.

    Толщина же подбирается в зависимости от шага стропил, так как это расстояние напрямую влияет на требуемое сопротивление досок изгибу.

    Закономерность следующая:

    • Шаг стропил от 300 до 900 мм – толщина доски 20 мм;
    • от 900 до 1200 мм – толщина доски 23 мм;
    • от 1200 до 1500 мм – толщина доски 30 мм;
    • Для шага в 1500 мм – толщина доски 37 мм;

    Монтаж ведется от нижней кромки ската к коньку. При этом элементы должны укладываться строго перпендикулярно лотками вверх (для осуществления движения влаги от дождя по лотку к карнизу).

    При воздействии влаги и скачков температур древесина изменяет свои геометрические размеры. Поэтому между торцами досок необходимо устраивать зазор в 3 мм. Крепление производится при помощи гвоздей или саморезов, забиваемых как можно ближе к кромочному краю изделия.


    L = h × 2.5;

    Монтаж основания обрешетки

    Подготовка крыши под мягкую кровлю подразумевает правильный монтаж обрешетки. И точность выполнения действий должна начинаться уже на этапе установки основания данной конструкции.


    2.Сверху на разреженную обрешетку следует прибить доски второго слоя. Необходим между ними зазор до 3 мм. Это защитит доски от повреждений, связанных с воздействием температур;

    Читайте также:  Как сделать зонт для трубы дымохода своими руками и особенности монтажа

    Конструкция

    Обрешетка, используемая для монтажа гибкой кровли, отличается от той, что применяется в случае настила металлопрофиля. Битумная черепица – гибкий материал, которые не обладает жесткой формой, поэтому его необходимо укладывать на сплошное основание. Поэтому конструкция кровельного пирога для этого кровельного материала состоит из следующих элементов:

    1. Контробрешетка. Этот элемент изготавливается из деревянных реек толщиной 2-3 см, которые крепятся вдоль стропильных ног. Они служат для фиксации гидроизоляционной пленки и организации вентиляционного зазора, который необходим для улучшения циркуляции воздуха.
    2. Разреженная. Разреженную обрешетку приколачивают вдоль ската, перпендикулярно стропилам. Она изготавливается из необрезных или обрезных досок размером 150х20 мм с шагом 30-50 см. Разреженная обрешетка равномерно распределяет вес кровли между стропильными ногами.
    3. Сплошная. Сплошную обрешетку, используемую как основание для настила гибкой черепицы, изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Этот элемент конструкции помимо опорной функции выполняет еще изоляционную – он играет роль утеплителя и шумоизоляции.

    Обратите внимание! Битумная черепица обладает шероховатой, нескользкой поверхностью, поэтому в зимний период на ней скапливается снег. Надежная обрешетка поможет мягкой кровле сохранить форму и перенести интенсивные снеговые нагрузки.

    Важно! Рекомендуется для изготовления обрешетки под гибкую черепицу применять древесину хвойных пород, высушенную до влажности 20 процентов. Такой материал более устойчив к влаге, деятельности грибка и гнили, что продлевает срок службы конструкции.

    Монтаж однослойной конструкции из щитов

    Листы фанеры, плит OSB раскраиваются под размер кровли. Их толщина берется от 9 мм. Любой щитовой материал крепится к обрешетке в шахматном порядке, так, чтобы стыковочные швы соседних рядов не пересекались.

    Устойчивость к прогибу листов напрямую связана с их толщиной. Более тонкие щиты должны иметь больше линий крепления, а значит шаг стропил минимальный. Толщина OSB для кровли указана в таблице:

    Толщина плиты, мм

    Шаг крепления листа щитового материала к стропилам по линии соединения листов 15 см, по краям 10 см, по отдельным стропам – 30 см. Между листами создается зазор от 2 до 3 мм.

    Устойчивость к прогибу листов зависит от их толщины Источник reminform.com

    Бруски крепятся к стропилам параллельно коньку. Шаг обрешетки под мягкую кровлю первого слоя составляет 20-30 см;

    Обрешетка под шифер (асбоцементные листы), еврошифер(ондулин)

    Обычно обрешетка под волнистый шифер делается из деревянных брусьев перпендикулярно стропилам. Шаг брусьев и их размеры находятся в прямой зависимости от размеров кровельного материала. Для обыкновенных листов асбоцементного шифера (120×68 см) расстояние между брусками выдерживается около 50 см, а сечение бруска рекомендуется 50х50 мм. Для унифицированных листов асбоцементного шифера (175×112,5 см) расстояние между брусками выдерживается около 80 см, а сечение бруска 75х75 мм.

    Шиферный лист должен опираться как минимум на три бруска. Поэтому карнизный брус делается на 0,6 см толще прочих либо поднимается с помощью прокладок. Четные брусья обрешетки подымаются на 3 мм выше нечетных. Если решено укладывать под лист четыре бруска обрешетки, брусья нужно делать трех разных толщин: основной, на 2 мм и на 4 мм толще. Разность высоты между брусками достигается подкладкой прокладок под брусок (рубероид, толь, куски двп, и т.д.) или использованием заранее подготовленного пиломатериала разного размера. Делается это для обеспечения равномерного распределение нагрузки на лист шифера и плотного нахлеста листов. В районе свесов, конька, разжелобков делают сплошной деревянный настил.

    Все принципы такой конструкции применимы к монтажу обрешетки под еврошифер (ондулин), следует только пересчитать шаг бруска или доски под размеры листа.

    Шиферный лист должен опираться как минимум на три бруска. Поэтому карнизный брус делается на 0,6 см толще прочих либо поднимается с помощью прокладок. Четные брусья обрешетки подымаются на 3 мм выше нечетных. Если решено укладывать под лист четыре бруска обрешетки, брусья нужно делать трех разных толщин: основной, на 2 мм и на 4 мм толще. Разность высоты между брусками достигается подкладкой прокладок под брусок (рубероид, толь, куски двп, и т.д.) или использованием заранее подготовленного пиломатериала разного размера. Делается это для обеспечения равномерного распределение нагрузки на лист шифера и плотного нахлеста листов. В районе свесов, конька, разжелобков делают сплошной деревянный настил.

    Обрешетка под мягкую кровлю

    Сделайте кровлю из гибкой черепицы – и у вас будет самый нарядный дом во всей округе. Мягкая кровля прослужит полвека, не теряя прекрасного вида и эксплуатационных свойств, если ее правильно уложить. Самое важное – обрешетка, основа для покрытия.

    Какая должна быть обрешетка для мягкой кровли?

    Материал мягкий, под него нужно сплошное основание. Для устройства обрешетки под мягкую кровлю используется фанера, доски или листы OSB. Есть несколько способов монтажа:

    Расчет обрешетки для цементно-песчаной черепицы BRAAS «Франкфуртская», «Янтарь»

    Основным подготовительным и самым ответственным этапом перед укладкой цементно-песчаной черепицы является устройство обрешетки. Обрешетка должна быть выполнена из древесины хвойных пород, соответствующей требованиям ГОСТ 24454-80 («Пиломатериалы хвойных пород» и ГОСТ 8486-88 (Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия). В соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (глава 3 «Деревянные конструкции») и требованиями СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» п. 1.8. все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны защитными составами (антисептиками и антипиренами). В большинстве случаев данными требованиями пренебрегают, в порыве за скоростью производства работ и быстро меняющимися погодными условиями. Поэтому контроль за выполнением работ при устройстве кровли в данном случае просто необходим, т.к. она является наиболее ответственной строительной конструкцией в здании.

    Читайте также:  Монтаж профлиста на крышу по деревянной обрешетке и подробная технология устройства кровли

    После того как сформирован каркас стропильной системы, выровнены плоскости стропильных ног, уравнены длины скатов, т.е. приведена вся геометрия, можно приступать к устройству обрешетки. Если же плоскости скатов, образованные стропильными ногами имеют перепады по высоте, обрешетка в итоге будет смонтирована волнообразно. В конечном счете при готовой крыше все неровности будут видны невооруженным глазом. Кровельщики знают про ответственность монтажа на данном этапе и смогут предупредить возможные недоразумения.

    Если устраивается мансардная кровля (утепление в теле стропил), то обрешетка монтируется на так называемую контробрешетку, предварительно набитую на стропильные ноги вдоль. Контробрешетка выступает в качестве элемента, прижимающего пародиффузионную (гидроизоляционную) мембрану к стропилам, а также формирует вентиляционный зазор для проветривания подкровельного пространства. В случае отсутствия утепления в стропильной части (неотапливаемое чердачное помещение) монтаж обрешетки может производиться непосредственно на стропила. Минимальное сечение бруска контробрешетки 30х50 мм. Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщина контробрешетки может быть увеличена до 50 мм.

    Итак, монтаж обрешетки следует выполнять в следующей последовательности:

    1. Сначала монтируются бруски «1» и «2» в карнизной части (см схему). Расстояние между ними должно составлять от 32 до 39 см. Этот размер («а») не является расчетным для основного шага обрешетки и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба. Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должно составлять 1/3 его диаметра и достигается регулировкой бруска «2». Такое нависание черепицы на желоб обеспечивает целенаправленное попадание воды непосредственно в него.
    2. После фиксации брусков «1» и «2» устанавливается брусок «3» на расстоянии 3см от точки пересечения контробрешеток на коньке. Для более качественного устройства конька, при увеличении угла наклона крыши более 30 градусов, расстояние можно уменьшить до 2см.

    Измеряем расстояние от верхней грани бруска «2» до верхней грани бруска «3». Данный размер будет являться расчетным для определения основного шага обрешетки на этом скате. Шаг обрешетки «b» на скате измеряется по верхним граням набиваемых брусков и зависит от уклона ската.

    На многоскатных крышах шаг обрешетки рассчитывается для каждого ската отдельно!

    Ниже приведена таблица зависимости шага обрешетки от уклона кровли (рекомендуемый минимальный уклон для монтажа моделей «Франкфуртская» и «Янтарь» составляет 22 градуса):

    Например, для ската с уклоном менее 22 градусов – шаг обрешетки должен быть в диапазоне от 312мм до 320мм. Для ската с уклоном от 22 до 30 градусов шаг обрешетки должен быть не более 335мм. Для ската с уклоном свыше 30 градусов шаг обрешетки должен быть не более 34,5см.

    Пример расчета:

      Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет 789см. Уклон ската 20 градусов:

    Минимальное количество рядов: 789см/32см = 24,6 (32см – максимальный шаг до угла 22 градуса);
    Максимальное количество рядов: 789см/31,2см =25,2 (31,2см – минимальный шаг до угла 22 градуса);

    Исходя из арифметики, скат необходимо будет разбить на 25 рядов. В конечном счете шаг обрешетки составит 789см/25=31,6см.

    Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет также 789см. Но уклон ската теперь увеличим, к примеру, до 27 градусов:

    Минимальное количество рядов: 789см/33,5см = 23,6 (33,5см – максимальный шаг для угла 27 градусов);
    Максимальное количество рядов: 789см/32см =24,6 (32см – минимальный шаг для угла 27 градусов);

    В данном случае необходимо будет разбить скат на 24 ряда. В итоге шаг обрешетки составит 789см/24=32,9см.

    Расстояние, измеренное по верхним граням брусков «2» и «3», составляет также 789см. Уклон ската сделаем еще больше, 35 градусов:

    Минимальное количество рядов: 789см/34,5см = 22,9 (34,5см – максимальный шаг для угла 35 градусов);
    Максимальное количество рядов: 789см/33,5см =23,6 (33,5см – минимальный шаг для угла 35 градусов);

    В данном случае необходимо будет разбить скат уже на 23 ряда. В итоге шаг обрешетки составит 789см/23=34,3см.

    Как можно увидеть из примера, угол наклона ската имеет немаловажную роль при подсчете количества черепицы, ведь даже неточность в 5 градусов может дать серьезную погрешность материала при расчете и дальнейшем заказе.

    Стоит также отметить, что для более экономного использования кровельного материала необходимо рассчитывать минимальное количество рядов с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного уклона ската.

    Для разметки шага монтажа брусков обрешетки применяют или мелованную шнурку (отбивку) или заготовленный шаблон-ограничитель. Среди кровельщиков данный инструмент также называется «собачкой» или «лошадкой».

    Если устраивается мансардная кровля (утепление в теле стропил), то обрешетка монтируется на так называемую контробрешетку, предварительно набитую на стропильные ноги вдоль. Контробрешетка выступает в качестве элемента, прижимающего пародиффузионную (гидроизоляционную) мембрану к стропилам, а также формирует вентиляционный зазор для проветривания подкровельного пространства. В случае отсутствия утепления в стропильной части (неотапливаемое чердачное помещение) монтаж обрешетки может производиться непосредственно на стропила. Минимальное сечение бруска контробрешетки 30х50 мм. Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщина контробрешетки может быть увеличена до 50 мм.

    Добавить комментарий