Как построить мансардную крышу своими руками по уникальной технологии возведения

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Благодаря ломаной форме ощутимо увеличивается полезный используемый объем мансардного помещения. Нижнюю часть стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их затяжки образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости устанавливают подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают подвесные опоры – бабки. Для дополнительного укрепления нижних стропил их стягивают со стойками с помощью схваток. Крепление элементов производят с помощью гвоздей и болтов или шпилек.


Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Особенности строительства мансард

Одним из лучших вариантов считается ломаная мансарда. Она получается просторной и после соответствующей отделки будет полноценной жилой площадью. Когда возводится такая кровля без проведения точных расчетов не обойтись. Нельзя не отметить, что проект мансарды с двускатной ломаной крышей должен учитывать рекомендации СНиП.

При этом необходимо принимать во внимание множество нюансов выполнения такой работы:

  1. Если здание строится на местности, где преобладает умеренный климат с частой ветреной погодой, а снег выпадает крайне редко, можно делать крышу с небольшим углом наклона. Такая технология строительства крыши довольно часто применяется в нашей стране.
  2. В том случае, когда в районе проживания снегопады и ливни являются частым явлением, следует отказаться от пологой кровли.
  3. Непременно нужно обустроить качественную звуко-, гидро – и теплоизоляцию, ведь мансарда должна получиться таким же жилым помещением, как и другие комнаты в домовладении.
  4. Лучшим кровельным материалом при строительстве крыши мансардного типа считается шифер или черепица. Некоторые хозяева ошибочно монтируют металлические покрытия, но с наступлением холодной погоды у них возникают проблемы с теплосбережением мансардного помещения. Строительные материалы нужно выбирать с огнеупорными и влагостойкими качествами, поскольку крыша всегда состоит из элементов, сделанных из дерева. Для их лучшей сохранности такие поверхности подвергают обработке противогрибковыми препаратами.
  5. Если при обустройстве крыши мансарды своими руками соорудить наружную лестницу, можно сэкономить в доме полезную площадь. Более удобной для жильцов будет внутренняя лестница, но она займет немало квадратных метров. Существует еще один вариант – обустройство потолочной лестницы, которая практически не занимает места. Что касается винтовой конструкции, то ее удобство вызывает сомнения.


Далее следует убедиться в том, что вся предыдущая работа сделана правильно. При помощи уровня нужно сверить все размеры стропил и балок с составленными своими руками чертежами мансардной крыши. Также необходимо удостовериться в прочности и надежности крепления элементов конструкции, посмотреть, везде ли уложен утеплитель. Возможно, придется устранить небольшие недоработки.

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Читайте также:  Оборудование и производство полимерно-песчаной черепицы без потери качества

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Строительство мансарды. Технология

Достаточно часто архитекторы, проектируя крышу, упускают из виду существенные погрешности в вентиляции и изоляции. Эти ошибки чреваты тем, что на кровле появляется плесень, грибок и, вообще, она начинает протекать уже буквально через два года. Это происходит потому что, нарушается технология строительства мансарды. Из-за того, что мансарда сильно прижата к стене внутри помещения, очень трудно добиться хорошего теплообмена. Вся конструкция мансарды должна включать в себя хорошую вентиляцию, теплоизоляцию, а также стропильную конструкцию, которая будет выполнена из обработанной огнезащитными средствами древесины.

Толщина теплоизоляции должна быть не менее 20см, так как климат в наших краях зимой достаточно холодный, а в летний период достаточно жарко. Основные минусы конструкции мансарды заключаются в том, что зимой теряется очень много тепла, а летом в мансарде очень жарко. Правильная теплоизоляция способна в полной мере решить эту проблему, она будет удерживать тепло внутри в зимний период, а также не будет допускать большое количество тепла в сильную жару летом.

Читайте также:  Всё о стропильной системе полувальмовой крыши + схема пошагового монтажа

Также необходимо как следует обустроить вентиляцию крыши. В летний период при достаточно высокой температуре, крыша имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно повышает температуру внутри мансарды. Правильно уложенная вентиляция гарантирует комфортное проживание в помещении, а также защитит кровлю от разрушений в зимний период. Звукоизоляция же необходима для того, чтобы снизить уровень шума внутри мансарды, когда на улице идет град, дождь или сильные порывы ветра.


На этом этапе придется хорошенько поработать и для качественного выполнения задачи, нужно минимум 3-4 работника. Строительство крыши начинаем с того, что укладываем и закрепляем мауэрлаты по всей площади дома. При этом используется брус сечением 100х100 мм.

Как сделать ломаную мансардную крышу своими руками

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.


Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Технология постройки мансардной крыши своими руками

В стремлении максимально эффективно использовать любую доступную площадь в своем загородном доме владельцы рано или поздно приходят к обустройству мансарды. Причем многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

Вот только знают ли они, что мансардная крыша своими руками возведенная, будет на самом деле надежной и долговечной, только если при ее устройстве следовать определенным правилам и требованиям. Было бы не совсем правильно утверждать, что строительство мансардной крыши по технологии сильно отличается от построения других крыш, однако, определенная разница все же есть. Так чем же отличается устройство мансардной крыши?

  1. Разновидности мансардных крыш
  2. Проекты мансардных крыш с двумя скатами
  3. Четырехскатная мансардная крыша
  4. Как рассчитать мансардную крышу
  5. Расчет площади кровли
  6. Как рассчитать уклон крыши без погрешностей
  7. Как правильно построить мансардную крышу
  8. Установка стропил

Вот только знают ли они, что мансардная крыша своими руками возведенная, будет на самом деле надежной и долговечной, только если при ее устройстве следовать определенным правилам и требованиям. Было бы не совсем правильно утверждать, что строительство мансардной крыши по технологии сильно отличается от построения других крыш, однако, определенная разница все же есть. Так чем же отличается устройство мансардной крыши?

С чего начать строительство крыши

Любая стройка начинается с проекта. Особенно если планируется мансардная крыша своими руками чертежи должны быть подготовлены заранее. Рассмотрим наиболее приемлемый вариант – классическую форму.

Существует несколько четких требований:

  • Высота мансардного помещения должна быть не менее 2.2 метра.
  • Высота стены до излома (дополнительного ската) более 1-1.2 метра.
  • Возможность установки окон или на скатах или на торцевых стенах.
  • Устройство качественного утепления, гидроизоляции крыши.
  • Монтаж стропильной системы с учетом ветровых и снеговых нагрузок на будущую конструкцию.
  • Расчет отопительной системы.

Мансардный этаж без утепления

Чтобы разгрузить стропила нижнего ската устанавливают боковые внутренние прогоны. Основная стропильная система называется «фермой» (шаблоны). Установить ее можно двумя способами: собрать на земле и поднять на коробку, либо собирать наверху.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.


Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Из чего состоит каркас мансардной крыши?

Каркасный мансардный этаж состоит из следующих элементов:

  • стойки. Это вертикальная конструкция, поддерживающая систему стропил;
  • мауэрлат или опорный брус. Элемент каркасной мансардной крыши, который передает всю нагрузку на несущие стены и фундамент;
  • перекрытие. Оно сооружается из балок, формирующих мансардный пол и потолок нижележащего помещения;
  • стропила, формирующие форму крыши;
  • обрешетка. Подобная конструкция требуется для укладки кровельного материала;
  • ригель или затяжка, стягивающая скаты крыши;
  • прогоны. Это горизонтальные опоры стропильной системы.

Начало строительства мансарды

При составлении схемы каркасной крыши сделайте несколько проекций конструкции. Такой подход позволит понять, каким образом располагаются элементы стропильной каркасной системы. Правильно рассчитайте, какую высоту будет иметь мансардный конек. Ведь от него напрямую зависит площадь внутреннего помещения.

Элемент #5. Планки примыканий

Используются в местах стыков кровли с другими поверхностями, например, с печной трубой, стеной, вентиляционной шахтой, парапетом.

Планки примыканий, в зависимости от расположения относительно кровельных листов, могут быть верхними и нижними.

Нижняя планка имеет форму уголка с отогнутыми продольными кромками, которые позволяют надежно зафиксировать деталь в кирпичной или бетонной стенке. У верхней планки края завальцованы.

Оба варианта планок примыканий используют при стыковке металлочерепицы с печной трубой (обвод). Для полной герметизации стыка с помощью этих планок формируют внутренний и наружный «фартуки». Обустройство обвода выполняется так:

  • Выводят слой гидроизоляции на 50 мм (минимум) на стенки трубы, срезы фиксируют к трубе клеящей лентой.
  • Начинают установку внутреннего «фартука» с нижней части трубы. К стенке трубы прикладывают нижнюю планку примыканий, отмечают линию ее верхней кромки.
  • По намеченной линии прорезают штробу глубиной около 15 мм так, чтобы она получилась чуть скошенной вверх (для создания барьера от влаги). Действуют осторожно, чтобы не зацепить швы в кирпичной кладке, в швах штробить канавки категорически запрещено!
  • В штробу заводят отогнутые кромки внутренних планок примыканий, герметизируют соединение теплостойким герметиком.
  • Под внутренний фартук снизу заводят «галстук» — своеобразное корытце из стального листа с загнутыми краями (отбортовкой). Его ведут либо до ендовы, либо до карниза. Эта деталь позволит воде, попавшей между фартуком и черепицей, стекать вниз по скату.
  • Планки фиксируют к обрешетке и стенке трубы саморезами.
  • Аналогично монтируют планки примыканий сначала к боковым стенам трубы, а затем – к верхней ее части.
  • Монтируют поверх внутреннего «фартука» обвода листы металлочерепицы.
  • Верхние планки примыканий закрепляют в том же порядке, что и нижние планки. И монтируют их аналогично, за исключением заведения верхних краев в штробы. Наружный фартук, в большей мере, является декоративным элементом, маскирующим срезы листов месталлочерепицы.
Читайте также:  Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для двускатной крыши и расчет шага стропил

Подробнее на схеме:

Аналогично выполняют примыкание к стене:

  • Выводят гидроизоляцию на стену на 50 мм вверх.
  • На стену накладывают верхнюю планку и отмечают ее верхнюю кромку. По линии прорезают штробу.
  • В штробу заводят верхнюю кромку планки примыкания, герметизируют штробу герметиком.
  • Нижнюю полку планки закрепляют к обрешетке и стенке саморезами.
  • Зазоры между плоскостью планки и профилем металлочерепицы заполняют уплотнителем – универсальным или саморасширяющимся.

Как осуществить монтаж планок примыкания можно узнать из видео:

Для установки уголковых снегозадержателей:

Кровельный аэратор

Обеспечить надежную вентиляцию подкровельного пространства с помощью одних лишь коньковых аэраторов можно только в случае, если длина ската составляет менее 6 м. Для полноразмерных крыш с углом наклона кровли до 12 о включительно эффективность удаления водяного пара снижается настолько, что приходится устанавливать доборные элементы в виде вентиляционных грибков и колпаков.

Наиболее эффективными считаются канальные аэраторы или выходы. Конструктивно подобные доборы изготавливаются в виде колпака, установленного на трубчатом удлинителе. Такой элемент хорошо работает, даже будучи установленным в срединной части ската. Основание приспособления, как правило, изготавливают из пластика с юбкой из мягкой резины. Для монтажа достаточно вырезать в металлочерепице по готовому шаблону отверстие, установить на саморезах юбку, вставить удлинитель и одеть колпак.

Грибковые аэраторы изготавливаются по аналогичной схеме, но без удлинителя и с укороченным втрое защитным колпаком. Подобные доборные продухи ставят на расстоянии 60-70 см от коньковой накладки кровли.


Такая конструкция крепится на металлочерепице по задней кромке обычными саморезами. Если на кровле скапливается небольшое количество снега, то этого достаточно, чтобы удержать снегорез на крыше. Для снегового слоя больше 15 см собственной прочности уголкового снегореза уже не хватает, поэтому его ставят на специальный доборный элемент в виде перевернутого уголка.

Уголковые конструкции

Изделия выполнены в форме уголков из тонколистовой стали и представляют собой наиболее бюджетный вариант. Устанавливаются для задержания небольших объемов снега. Крепятся с помощью полочек, расположенных внизу барьера, и саморезов, которые вкручиваются в верхнюю волну листа. Высота конструкции составляет 40-60 мм. Как правило, такие снегозадержатели монтируют на крышах, уклон которых не превышает 30 градусов.


Этот вид представляет собой конструкцию из кронштейнов со вставленными в них трубами. Высота такого барьера составляет 15 см. Сами кронштейны имеют вид вертикальных пластин, снабженных отверстиями для труб. Крепятся трубчатые снегозадержатели к скату кровли саморезами по металлу. Их вкручивают в отверстия, расположенные на горизонтальной полочке, которая имеется внизу кронштейна.

Защищаем утеплитель от влаги

Кроме упоминаемых выше мембран, холодная кровля из металлочерепицы допускает использование и водостойкой пленки. В отличии от мембран, пленки должны провисать между стропилами примерно на 20 мм, для стока конденсата. Как и для теплой кровли, гидроизоляцию нужно проложить горизонтально, от карниза до конька, с нахлестом 15 сантиметров.


Общее устройство холодной кровли из металлочерепицы.

Маты из базальтового волокна укладваются между стропилами крыши. Если положить надо не один слой, а несколько, то стыки между матами первого слоя перекрывают плитами второго. Иначе мостики холода могут дать о себе знать. Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану. Нужна она чтобы испарения из внутренних помещений не могли аккумулироваться в утеплителе.

Фронтон

Есть еще один доборный элемент для кровли и фасада. Посредством фронтонного элемента можно зашивать свободное пространство между кровельным скатом и домовой стенкой. Часто мастера стараются произвести замену фронтона кусочками уголка или иных доборных компонентов, но это лишь портит внешний кровельный вид. Если они вышли весьма большими, то к планке дополнительно требуется установить подшивку из шпунтованной доски/пластика.

Есть еще один доборный элемент для кровли и фасада. Посредством фронтонного элемента можно зашивать свободное пространство между кровельным скатом и домовой стенкой. Часто мастера стараются произвести замену фронтона кусочками уголка или иных доборных компонентов, но это лишь портит внешний кровельный вид. Если они вышли весьма большими, то к планке дополнительно требуется установить подшивку из шпунтованной доски/пластика.

Другие дополнения

Для улучшения эксплуатационных характеристик кровли покрытой металлочерепицей применяются и другие доборные элементы. Среди них можно выделить следующие:

  • Капельник. Этот доборный элемент монтируют до покрытия крыши металлочерепицей. Главная задача – это предотвратить попадание влаги на карнизную доску и направить ее в водосточную систему;
  • Дымники. Доборный элемент необходим для защиты труб от попадания в них дождя и снега. Кроме того, он значительно улучшает тягу;
  • Снегозадержатели для кровли из металлочерепицы. Доборный элемент не является обязательным, но его можно встретить часто. Снегозадержатель обеспечивает безопасность. Он не дает снежной массе и льду лавинно сходить со скатов кровли.

Про последний доборный элемент для крыши, покрытой металлочерепицей, стоит поговорить подробней. Снегозадержатели выпускаются разных видов:

  • Точечные. Представляют собой подобие уголка. Доборный элемент крепится в шахматном порядке в нижней части ската. Подобный снегозадержатель стоит недорого, но и удерживающая способность у него ниже. Поэтому такой вариант выбирается в тех случаях, когда осадков в регионе зимой выпадает немного;
  • Решетчатый. Самый «мощный» доборный элемент для металлочерепицы из этого типа. Он представляет собой решетку с мелкими ячейками. Устанавливается элемент на самом краю ската;
  • Трубчатый снегозадержатель. Также способен удерживать большие объемы. Доборный элемент выполнен в виде двух или более труб, скрепленных параллельно друг другу. Монтаж элемента проводится у края ската.

Кроме этого, используются и другие изделия. Для улучшения герметизации применяются планки примыкания, для защиты стен от попадания дождевых капель используется специальный профиль и так далее. Если на крыше установлены трубы, то приобретаются фартуки. Они обеспечивают безопасный и надежный проход через кровельный пирог. Кроме того, можно приобрести и установить различные декоративные доборные элементы, которые придадут крыши из металлочерепицы более привлекательный внешний вид.

Видео по теме:

  • Доборные элементы будут идеально подогнаны к используемой металлочерепице. Это обстоятельство значительно облегчит монтаж;
  • Хорошая подгонка обеспечит лучшую герметичность. Новая крыша дома не будет протекать;
  • Изделия, выполненные в заводских условиях, соответствуют всем ГОСТам. Их производят из того же материала и по тем же технологиям, что и металлочерепицу. Это обстоятельство гарантирует большой срок эксплуатации;
  • Такие коньковые элементы как конек и карнизная планка при изготовлении в заводских условиях имеют специальные вентиляционные отверстия. С их установкой будет налажена циркуляция воздуха на крыше. В результате и металлочерепица, и стропильная система прослужат дольше.
Добавить комментарий