Качественное утепление крыши пенополиуретаном — секреты и нюансы грамотного утепления кровли

Утеплить крышу пенополиуретаном, пеной

Следуя физическим законам, нагретый воздух изначально стремится вверх. По этой причине крыши являются наиболее уязвимым элементом всей конструкции здания, и именно на них приходится до 40% всех тепловых потерь.

Чтобы подобрать наиболее подходящий материал и утеплить конструкцию крыш, следует оценить форму крыши. Это могут быть:

  • плоские крыши;
  • скатные (одно-, двух- или четырехскатные);
  • вальмовые и полувальмовые крыши;
  • шатровые;
  • пилообразные крыши;
  • мансардные;
  • арочные крыши;
  • крестовые;
  • дуговые крыши;
  • радужные;
  • купольные крыши;
  • конические;
  • крыши по типу пагоды, колокольни и другие.

Не меньшее значение имеет характер эксплуатации здания. К примеру, подходы к утеплению крыш жилых и дачных домов, офисных зданий, торговых центров, церквей будут различаться.

Специалисты нашей компании применяют универсальный утеплитель для крыши на основе закрытоячеистого пенополиуретана (ППУ). Он подходит абсолютно для любых зданий и конфигураций крыши.

Почему выгодно утеплить крышу пенополиуретаном (ППУ)?

Пенополиуретан – это экологически чистый материал. Вес пенополиуретана небольшой, поэтому он не создает дополнительной нагрузки на основание. При этом утепление пенополиуретаном эффективнее, чем при использовании других материалов, так как у него высокие теплоизолирующие свойства.

Утеплить крышу ППУ выгодно сразу по нескольким причинам:

  • пенополиуретан имеет самую низкую теплопроводность, благодаря чему ППУ сохраняет гораздо больше тепла, по сравнению с аналогами;
  • пенополиуретан долговечен – средний срок эксплуатации пены ППУ достигает 50 лет;
  • пенополиуретан универсален – пена ППУ совместим с различными видами отделочных материалов;
  • утепление пенополиуретаном практичное – ППУ можно нанести на всю поверхность, даже в труднодоступных местах;
  • пенополиуретан эффективен – утепление ППУ исключает образование мостика холода, поскольку пена плотно прилегает к поверхности основания;
  • пена полиуретана гигроскопична – ППУ не впитывает влагу, соответственно, не подвержен гниению;
  • утепление пенополиуретаном экологичное – пена ППУ при нагреве не выделяет токсичных веществ, не поддерживает горения;
  • утеплительно на основе пенополиуретана прост в нанесении – чтобы утеплить крышу пеной ППУ, не нужно дополнительно устраивать пароизоляцию или ветрозащиту.

Если вам необходимо утеплить крышу пеной пенополиуретана, то нужно учитывать еще один момент – марка производителя ППУ. У разных компаний-изготовителей пенополиуретан может отличаться характеристиками теплопроводности. Разница по этому показателю у ППУ разных брендов может составлять до 40%.

ВИДЕО: Выбор утеплителя для мансарды – какой лучше

давно работает на рынке, для своих клиентов мы подобрали лучшие марки пены ППУ, поэтому можем гарантировать высокое качество и долговечность утепления. Сотрудники компании в работе применяют пенополиуретан только проверенных, хорошо зарекомендовавших себя марок. Мы утепляем кровли пенополиуретаном BASF, DOW, Huntsman. На все работы по утеплению крыш ППУ предоставляется официальная гарантия.

Чтобы получить дополнительные консультации о технологиях утепления элементов зданий пенополиуретаном, рассчитать стоимость ППУ и его нанесения, свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для вас способом.

  • 3см — 500 руб. / м2
  • 5см — 750 руб. / м2
  • 10см — 1400 руб. / м2

Утепление собранных крыш ↑

По сути, использовать пенополиуретан можно на любых поверхностях, в том числе в собранных крышах. Все работы проводятся поэтапно, с соблюдением очередности.

    Теплый кровельный пирог обязательно включает в себя два слоя – гидризоляцию и паробарьер. Первый укладывается непосредственно под кровельный настил. Обязательно стоит изучить состояние стропильной системы, и заменить изношенные элементы конструкции, после утепления это сделать будет затруднительно. Следующим этапом изготавливается каркас под утеплитель. Для этого можно использовать металлический оцинкованный профиль, или же пиломатериалы. Причем расстояние основания от кровли определяется проектной толщиной слоя утеплителя. Каркас можно расположить на расстоянии от стропильной системы с помощью прямых подвесов использующихся в монтаже гипоскартона. Нанесение пенополиуретана проводят по схеме снизу вверх, наращивая слои по мере их полимеризации. Когда ППУ застынет нужно уложить паробарьер, после чего можно приступать к отделке помещения.

Также возможен вариант утепления уже имеющейся крыши способом заливки.

    Перед началом заливки состава нужно изготовить опалубку, для чего на обрешетку набивают плиты OSB или фанеру, оставляя технологические отверстия. Состав заливают снизу вверх, нанося его постепенно, чтобы он заполнил все пустоты.

Технология подобного утепления довольно проста, но требует необходимого оборудования, и опыта работы с ним.


По сути, использовать пенополиуретан можно на любых поверхностях, в том числе в собранных крышах. Все работы проводятся поэтапно, с соблюдением очередности.

Преимущества

Современный рынок строительных материалов славится жесткой конкуренции, поэтому к материалам для термоизоляции крыши предъявляются жесткие требования. На утеплитель, используемый для изоляции ската, воздействует множество негативных факторов – перепады температуры, влага, плесень и грибок. Однако, ППУ обладает следующими характеристиками, выводящими этот материал на лидирующие позиции среди аналогов:

  • Легкий вес. ППУ весит меньше большинства видов утеплителей, за счет чего может использоваться для термоизоляции ветхих и старых построек без демонтажа кровельных конструкций.
  • Устойчивость к влаге, ультрафиолету, химикатам и грибку. ППУ сохраняет высокие термоизоляционные качества несмотря на воздействие атмосферных осадков, не горит и имеет срок эксплуатации 30-50 лет.
  • Эффективность. Термоизоляция ската крыши с помощью ППУ снижает затраты на отопление на 15-20%, что в масштабах бюджета отдельной семьи выливается в значительную экономию.
  • Низкая цена. Стоимость термоизоляции пенополиуретаном меньше, чем минеральной ватой или другими современными утеплителями. А благодаря тому, что для монтажа не требуется никаких дополнительных конструкций, расходы на оптимизацию температурного режима дома еще больше сокращаются.

Обратите внимание! ППУ – термоизоляционный материал с неограниченным сроком эксплуатации. Он надежно прослужит 30-50 лет. А если в кровельной конструкции появятся новые щели, можно легко заделать их с помощью нового слоя утеплителя.

Виды материала и их свойства

Пенные теплоизоляторы различаются по своему составу и методу нанесения


Есть у материала и недостатки:

2 Подробнее о технологии

Приготовление раствора производится в емкости специальной установки, с помощью которой ППУ затем и напыляется на поверхность. Сам принцип работы ничем не отличается от применения краскопульта – тот же «пистолет» с подведенным шлангом, та же емкость, только с ППУ вместо краски на утепление чердака частного дома.

Читайте также:  Как сделать двухскатную крышу своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Емкость эта оснащается подогревом (поскольку температура раствора для нормальной работы должна поддерживаться в определенных пределах) и мешалкой – чтобы состав не густел.

Жидкий утеплитель, оказываясь на поверхности, при контакте с воздухом моментально застывает. В результате образуется цельная корка, напоминающая и по цвету, и по структуре монтажную пену. Ее вес минимален – даже толстый слой в 10 и более сантиметров практически не окажет дополнительной нагрузки на конструкцию. Однако при этом жесткая поверхность не пропускает влагу дальше.

Плюсы такой технологии – следующие:

  1. Максимально возможная скорость нанесения – за 8 часов установка (с усредненными характеристиками и 1 шлангом) сможет покрыть около 150 «квадратов».
  2. Максимальная простота работы – для применения пенопласта или минваты придется монтировать слоеный «пирог» (паро- и гидроизоляция, обрешетка, клейкий раствор, сам утеплитель, отделка), для ППУ – этого не требуется.
  3. Получение цельного, бесшовного слоя – что предотвращает появление «мостиков холода» (которые могут появиться при использовании пенопласта/минваты – между плитами которых будут стыки).
  4. Простое покрытие сложных конструкций – с перепадами высоты, с углами, выступами и так далее.
  5. Отсутствие необходимости в предварительном выравнивании поверхности (пенопласт, к примеру, может укладываться только на идеально ровную поверхность – что усложняет монтаж).
  6. Заполнение пеной существующих сколов, трещин, выемок.
  7. Экономия свободного пространства (выше уже говорилось, что утеплитель не требует большой толщины) – что актуально при работах изнутри, на чердаке.

Процесс напыления ППУ на крышу снаружи

Минус у технологии, впрочем, тоже имеется. Утепление кровли пенополиуретаном (да и не только кровли – вообще любой другой поверхности) своими руками произвести не выйдет. Вышеупомянутая установка стоит недешево (в среднем минимальная стоимость начинается в пределах 2000$ за самую простую модель), компоненты для приготовления пенополиуретана – тоже достаточно дорогие.

Вдобавок необходимо еще и знать, как именно их нужно смешивать, и как обращаться с самой установкой. В общем, для проведения работ по утеплению одного здания – хлопоты не выгодны, и куда проще и дешевле будет заплатить специалистам из профильной организации.

Кстати, в результате стоимость вряд ли получится намного больше, чем при утеплении другими видами материалов – поскольку ППУ не требует ни обрешетки, ни крепежей, ни клейкого раствора, ни существенной многослойной паро- и гидроизоляции, да и наносится в разы быстрее.


Таким же способом производится утепление не только изнутри, но и снаружи. Да и пол чердака тоже утепляется в такой же последовательности.

Почему весь цивилизованный мир переходит на полиуретан ?

Всем известно, что энергоносители в странах Евросоюза стоят дорого и дорожают с каждым годом. Поэтому у владельцев зданий нет возможностей применять неэффективные утеплители.

Кроме того, нормативы по тепловой защите зданий в несколько раз выше, чем в РФ. Поэтому применять минеральную вату применять не возможно, так как для обеспечения норматива, потребовалось бы наращивать каркасные доски и балки кровли. Что привело бы к дополнительным расходам и увеличило бы нагрузку на конструктивы дома.

К числу преимуществ можно отнести скорость нанесения материала на основания любых типов и максимальное склеивание с ними. Поэтому утепление кровли пенополиуретаном является оптимальным на сегодняшний день решением, наиболее эффективным и полностью безопасным.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки. Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.


Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.

Читайте также:  Как сделать гидроизоляцию крыши дома под металлочерепицу или профнастил и не ошибиться в выборе гидроизоляционного материала

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.


Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Подготовка к началу работ

Перед тем как сделать двухскатную крышу потребуется подобрать материалы. Монтаж начинается с выбора древесины. Чтобы построить своими руками надежную конструкцию, устойчивую к внешним факторам потребуется выполнить следующие рекомендации:

Для строительства лучше выбрать хвойные породы первого или второго сорта

  • правильно будет выбрать материалы хвойных пород древесины (ель, сосна, лиственница более устойчивы к гниению);
  • сборка конструкции ведется из древесины первого или второго сорта, применение третьего для ответственных элементов недопустимо;
  • лучше выбирать те пиломатериалы, которые произведены в северных регионах, чем сложнее условия произрастания дерева, тем плотнее его структура;
  • стараются выбирать тот материал, который срублен в конце холодного периода года (февраль-март).
Читайте также:  Размеры листа 6, 7 и 8 волнового шифера (вес на 1 м2, полезная площадь, длина, ширина, толщина)

Далее стоит выбрать сечение стропильной ноги. Оно зависит от следующих моментов:

  • нагрузка от снегового покрова (снеговой район);
  • масса кровельного покрытия;
  • шаг стропил;
  • пролет (расстояние между опорными точками);
  • толщина утеплителя.

Таблица средних значений стропильных ног

Теплоизоляционный слой требуется при проектировании в подкровельном пространстве дома жилого помещения – мансарды. Чаще всего выполняется установка своими руками минераловатного материала для повышения теплоизоляционных характеристик. При этом важно обеспечить вентиляционный зазор между теплоизолятором и кровельным покрытием. Высота стропильной ноги не должна быть меньше, чем толщина утеплителя. Для увеличения просвета вводят такой элемент системы как контробрешетка – брусок, который прибивается параллельно стропильной ноге и увеличивает ее высоту.

Наиболее удобный шаг стропил для частного дома тот, который обеспечивает расстояние между ними в свету 0,58 м.

Это позволяет правильно установить плиты минеральной ваты без подрезок и доборных элементов. Для такого шага можно привести следующие рекомендации по сечению в зависимости от пролета:

  • пролет 3 м – размер стропила 40х150 мм;
  • 4 м – 50х150 мм;
  • 5 м – 50х175 мм;
  • 6 м – 50х200 мм.

Важно знать следующее: на несущую способность и сопротивление изгибу больше влияет высота, чем ширина. При необходимости увеличить несущую способность эффективнее наращивать высоту.
Еще один элемент, сечение которого потребуется подобрать – обрешетка. Самым оптимальным значением станет толщина 32 мм. При повышенной нагрузке значение увеличивают до 40 мм.

Остальные составляющие стропильной системы дома назначаются конструктивно, исходя из того, какие пиломатериалы имеются в наличии. Но при этом стоит все-таки учитывать прочностные требования.

Сразу же после покупки материала, перед тем как начнется сборка системы, потребуется обработать своими руками все элементы специальными составами.

Двускатная, как и любая другая кровля дома нуждается в следующих видах защиты:

  • антисептическая, производится в обязательном порядке, позволяет предотвратить процессы гниения и возникновения плесени и грибка (даже если не установка планируется через какое-то время после покупки древесины, обработка выполняется незамедлительно);
  • антипиренная, выполняется по желанию, но очень важна, повышает способность дерева сопротивляться возгоранию, чем увеличивает безопасность строения.

  • антисептическая, производится в обязательном порядке, позволяет предотвратить процессы гниения и возникновения плесени и грибка (даже если не установка планируется через какое-то время после покупки древесины, обработка выполняется незамедлительно);
  • антипиренная, выполняется по желанию, но очень важна, повышает способность дерева сопротивляться возгоранию, чем увеличивает безопасность строения.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео


После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).


Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

Из каких основных частей состоит крыша

Крыша двухскатного типа в своей конструкции имеет нескольких частей. Ниже перечислены элементы, из которых состоит крышная конструкция:

  1. Мауэрлат.
  2. Стропильные ноги.
  3. Вертикально расположенные стойки.
  4. Подкосы.
  5. Затяжки.
  6. Конёк.
  7. Лежень.
  8. Обрешётка.

Чтобы понять, какую функцию выполняют все эти элементы, рассмотрим их каждый по отдельности.

Чтобы понять, какую функцию выполняют все эти элементы, рассмотрим их каждый по отдельности.

Добавить комментарий