Свойства и особенности применения кислотостойких красок

Правила и порядок выполнения работ

Существует ряд правил, которых необходимо придерживаться при работе с кислотостойкими красящими материалами.

  1. Нельзя использовать для разбавления красителя посторонние вещества. Это существенно ослабит кислотостойкую функцию средства.
  2. Основание должно быть полностью освобождено от следов пыли, масел и загрязнений, а также остатков старого покрытия
  3. Рыхлое основание необходимо обработать специальными составами для придания большей прочности и плотности или вообще отказаться от работы с такой поверхностью.
  4. Краска наносится только на полностью сухое основание.
  5. В период высыхания покрытия нельзя, чтобы оно контактировало с водой. Поэтому необходимо заранее прислушаться к прогнозу погоды — если ожидаются осадки, работу следует отложить.
  6. Температурный режим для нанесения покрытия: от +5 до +30 градусов по Цельсию.

Порядок проведения работ таков:

  1. полное очищение поверхности от всех загрязнений
  2. высыхание основания. Если сушка в естественных условиях требует длительного времени, можно воспользоваться тепловой пушкой или строительным феном
  3. грунтование специальным средством
  4. непосредственно окрашивание. Необходимо нанести от 2 до 4 слоев краски, чтобы надежно защитить основание от химического воздействия
  1. полное очищение поверхности от всех загрязнений
  2. высыхание основания. Если сушка в естественных условиях требует длительного времени, можно воспользоваться тепловой пушкой или строительным феном
  3. грунтование специальным средством
  4. непосредственно окрашивание. Необходимо нанести от 2 до 4 слоев краски, чтобы надежно защитить основание от химического воздействия

Назначение органосиликатных композиций

Кислотостойкие краски по металлу

Где используют кислотостойкие краски по металлу? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Такие материалы подходят для защиты металлических рам, оборудования или деталей, работающих в сложных условиях. Химстойкие составы, в отличие от обычных покрытий, не разрушаются, контактируя с растворами кислот, масел, топлива, а также воды. После нанесения на поверхность они создают эластичную пленку, которая исключает любое разрушение подложки, а также придает изделию красивый вид.

Важно понимать, что такими свойствами обладают только “оригинальные” материалы. Доступные аналоги с “оптимизированной” рецептурой служат не более одного года.

Кислотоупорные эмали нередко приобретают для антикоррозионной защиты производственных трубопроводов. Они эффективно изолируют металл от действия промышленной атмосферы, воды, а также агрессивных растворов. В нашей статье мы расскажем о кислотостойких красках для металла – «АнтикорХИМ» и «АнтикорУретан».

Условия работы трубопроводов

Любые производственные конструкции можно разделить на два типа. Первые работают в закрытых помещениях. Влага, пыль, солнце, атмосферные осадки – все эти факторы для них теряют свою актуальность, поскольку в здании всегда сухо и тепло. Для внутренних работ выбирают доступные ЛКМ. Ко второму относятся элементы, на которые действует промышленная атмосфера, а также ветер и осадки:

Трубопроводы с водой идущие по поверхности

В таких условиях, не имеющая покрытия углеродистая сталь, быстро покрывается ржавчиной, с каждым годом становясь все менее прочной. Особенно сильно страдают объекты, которые расположены в производственных зонах фабрик, заводов, комбинатов. Ржавчине также подвержены детали, которые находясь в помещении, постоянно контактируют с растворами кислот, щелочей, или бензина. Например вытяжки, технологические ванны, решетки. В этом случае краска для металла должна быть кислотостойкой.

Особенности коррозии в условиях промышленной атмосферы

Практический опыт и лабораторные эксперименты показывают, что в условиях промышленной атмосферы, коррозия протекает более интенсивно, по сравнению с местами, лишенными вредных выбросов. Это объясняется наличием в воздухе большого содержания углекислого газа, а также других агрессивных соединений. Так содержащейся в выбросах оксид серы, вступая в реакцию с влагой, разъедает металлические поверхности. Проблема решается с помощью химстойких эмалей, которые наносятся на детали.

В дополнительной защите нуждаются не только стальные конструкции, но и бетон. Входящий в состав воздуха хлорводород, при повышенной влажности, моментально вступает в реакцию с компонентами бетона. Такое воздействие наносит большой ущерб, снижая при этом прочность сооружений.

Требования, которым должны отвечать химстойкие эмали

Согласно ГОСТ 9.032-74, краски, применяемые для защиты элементов, работающих в условиях агрессивных сред, относятся к группе химстойких материалов. При этом документом дополнительно определяется тип воздействия. Эту информацию мы представляем в табличной форме.

Таблица 1 (выдержка из ГОСТ ГОСТ 9.032-74).

Различные хим реагенты

Агрессивные газы, пары

Растворы кислот и кислых солей

Растворы щелочей и основных солей

Растворы нейтральных солей

Покрытия для трубопроводов, размещенных на открытом воздухе, относятся к группе 7/1. Такие краски должны:

Не вступать в реакцию с кислотами, щелочами, спиртами, а также топливом и маслом.

Обладать высокой адгезией, даже к металлу, имеющему налет ржавчины

Выдерживать изменение температуры (нагрев в летнее время, и морозы зимой), а также сохранять свои качества при воздействии солнца.

Легко наноситься на подложку

Иметь долгий срок службы – от 10 лет и более

Дополнительные требования

Вверху мы перечислили лишь основные требования к краскам по металлу, с выраженной кислотостойкостью. Для клиентов большое значение имеют и другие качества. При окрашивании производственных объектов часто возникает необходимость колеровки покрытия в определенный цвет, соответствующий корпоративным тонам компании. Желательно, чтобы продукт имел возможность колеровки в широком диапазоне. В противном случае потребуется нанесение дополнительного слоя эмали нужного цвета.

После высыхания материала должна получаться ровная, гладкая поверхность без дефектов и дополнительных включений. Эти параметры также нормируются в ГОСТ 9.032-74 (Часть 2 – “Технические требования”). Важным является и время, за которое слой эмали полностью высохнет. Уменьшение времени сушки отражается на стоимости окрасочных работ. В нашей компании вы можете купить кислотостойкие краски по металлу, которые соответствуют всем указанным требованиям.

«АнтикорХИМ» или «АнтикорУретан»?

Материалы «АнтикорХИМ» и «АнтикорУретан» занимают важное место в ассортименте защитных продуктов нашей компании. Их выбирают для окрашивания конструкций, контактирующих с любыми агрессивными средами. Промышленная атмосфера, нагретые газы, проливы кислот, растворы щелочей, бензин, технические жидкости, тосол или вода. Наше покрытие защит металл в любой ситуации!

Для деталей, которые постоянно контактируют с жидкостями, (в том числе кислотами) мы рекомендуем краску на эпоксидной основе «АнтикорХИМ». Основной компонент – модифицированная смола. Именно она отвечает за кислотостойкость краски по металлу. Купить ее можно с доставкой, или забрав с нашего склада, расположенного под Москвой.

Защитно-декоративная эмаль «АнтикорУретан»

Достоинство «АнтикорУретан» – внешний вид. Покрытие имеет глянцевую поверхность, которая хорошо отражает солнечные лучи. Эту краску используют для окрашивания наружных поверхностей, попадающих в поле зрения людей – мостов, заборов, лестниц, эстакад и т.д.

По сравнению с эпоксидными материалами она отличается меньшей устойчивостью к химическим растворам. Однако при этом краска не боится моющих средств, масел или атмосферных осадков. Солнечные лучи, негативно влияющие на эпоксидные продукты, полиуретан переносит также очень хорошо.

Проведенные ООО “Газпром ВНИИГАЗ” испытания показали, что в условиях открытой атмосферы покрытие служит не менее 15 лет.

Читайте также:  Нормы расхода водоэмульсионной краски на 1м2

Для консультации отправьте заявку на почту, или свяжитесь с нашим менеджером по телефону.

Любые производственные конструкции можно разделить на два типа. Первые работают в закрытых помещениях. Влага, пыль, солнце, атмосферные осадки – все эти факторы для них теряют свою актуальность, поскольку в здании всегда сухо и тепло. Для внутренних работ выбирают доступные ЛКМ. Ко второму относятся элементы, на которые действует промышленная атмосфера, а также ветер и осадки:

Акриловые краски. Преимущества, состав, применение.

«Хамелеон» — вязкотекучие переливающиеся краски с интерференционнными пигментами.

Конкурентоспособная цена

ПКФ-СПЕКТР – российская компания, а это значит, что цены на наши продукты не зависят от курса доллара, и всегда сможете купить кислотостойкую и щелочестойкую краску в Москве по привлекательной цене.

ПКФ-СПЕКТР – российская компания, а это значит, что цены на наши продукты не зависят от курса доллара, и всегда сможете купить кислотостойкую и щелочестойкую краску в Москве по привлекательной цене.

Состав краски

Кислотостойкие краски обладают рядом особых характеристик. Основой состава является смесь алкидной и поливинилхлоридной хлорированных смол, перемешанных с органическими растворителями. Для улучшения качества и повышения защиты слоя от негативных воздействий в состав добавляются пластификаторы и пигменты.

Готовые жидкости рекомендуется применять только для создания комплексного защитного покрытия. Другими словами, если противокислотная краска нанесена на неподготовленную поверхность, то её барьерные свойства при эксплуатации будут утеряны. В этом случае производитель не дает гарантию долговечного использования покрытия.

Только при соблюдении всех технологических норм можно обеспечить максимальный уровень защиты конструкций. Кислотные составы предназначены для окрашивания самых различных материалов, а именно:

  • металлических поверхностей;
  • деревянных изделий;
  • военной техники;
  • промышленного оборудования;
  • оштукатуренных объектов;
  • бетонных конструкций;
  • прочее.

Средство возможно применять как внутри, так и снаружи здания. Нанесение такого состава осуществляется с помощью распылителя. Использование кисточки, валика или макловицы в этом случае не рекомендуется производителем.

Средство возможно применять как внутри, так и снаружи здания. Нанесение такого состава осуществляется с помощью распылителя. Использование кисточки, валика или макловицы в этом случае не рекомендуется производителем.

Эпоксидные составы

В составе основное это – эпоксидные смолы. Применение – электрическая изоляция и как антикоррозийное покрытие. Отличаются жаропрочностью, устойчивы против механического воздействия, практически не реагируют на щелочь и кислоты, однако подвержены влиянию агрессивной среды.

Фасадные – краски для наружных работ, а это кровля, окна, заборы, двери и прочее. Они так же используются в очень влажных и холодных помещениях. Таким краскам необходимо обладать устойчивостью к влаге, температурным перепадам, осадкам и способностью пропускать пар. Акрилатная, силиконовая и силикатная краски – самые распространенные представители фасадных красок.

3.Нанесение на поверхность металлических материалов кислотостойких защитных покрытий.

-металлические защитные покрытия;

С целью предотвращения коррозии углеродистых сталей в растворах HCl и HNO3 последние могут подвергаться термосилицированию.

Для повышения устойчивости углеродистых сталей в серной кислоте используется свинцевание поверхности.

-создание плакирующего слоя;

Плакирование – механотермический метод получения защитного металлического покрытия. Оно образуется в результате совместной прокатки, горячей прессовки, нагрева под давлением двух слоев металлических материалов, один из которых играет роль покрытия. Толщина покрытия обычно составляет 10-20% от толщины основного (защищаемого) металла.

Например, для защиты малоуглеродистой низколегированной стали марки 09Г2С, используется метод плакирования – создания защитного слоя из никелевых сплавов типа ХН65МВ, Н70МФ и др.

-неметаллические органические покрытия;

Чаще других используются фенол – формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, а также асфальтобитумные покрытия. Особую ценность имеют кремнийорганические смолы – органические соединения, в цепях которых кислород частично замещен кремнием. Смешивая их с оксидами титана, можно получать покрытия, стойкие к нагреву до 6000С.

Чаще других используются фенол – формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, а также асфальтобитумные покрытия. Особую ценность имеют кремнийорганические смолы – органические соединения, в цепях которых кислород частично замещен кремнием. Смешивая их с оксидами титана, можно получать покрытия, стойкие к нагреву до 6000С.

Применение

Большим преимуществом средства является простота использования. На малые участки теплоизоляционную смесь наносят валиком, кисточкой, на большие поверхности — краскопультом. Добиться одинакового распределения краски по поверхности для утепления лучше с помощью распылителя. Валик или щетка увеличивают расход краски.

Теплоизоляционная краска «Теплобарьер»

Пошаговая инструкция по работе в домашних условиях

Чтобы покрасить гитару в домашних условиях, необходимо подготовить рабочую поверхность, материалы и инструменты. Для работы понадобится:

  • наждачная бумага;
  • валик, кисть или распылитель;
  • респиратор для защиты лица, перчатки, фартук;
  • отвертки;
  • краска, лак, основа.

Рабочую поверхность застилают специальными материалами. Подготовленный корпус размещают на поверхности. Процесс покраски включает несколько этапов:

  1. Первый слой наносят распылителем или кистью. Использование распылителя убережет от потеков, создаст ровную поверхность.
  2. Через 10 часов слой зачищают наждачной бумагой, чтобы убрать неровности и подготовить инструмент к нанесению основных слоев.
  3. Краску наносят последовательно двумя или тремя слоями.
  4. После полного высыхания наносят тонкий слой лака.
  5. Для закрепления результата слой лака повторяют дважды.
  6. После полного отвердевания корпуса инструмент полностью собирают.

Гитару рекомендуют оставлять для высыхания в помещениях, где исключено движение пыли.

Внимание! Длительность периода, когда слой краски полностью высыхает, зависит от характеристики материала.


Советы по самостоятельной покраске гитары:

Выбираем гитарный лак и краску

Приобретая гитару, не всегда покупатель остается доволен ее внешним видом, и в ряде случаев может понадобиться использование лака или краски.

Перечислим наиболее частые причины.

Возраст и состояние инструмента. Приобретение не нового инструмента или использование гитары, которая долгие годы лежала без дела. В таком случае рекомендуется обновить поверхность новым слоем лака.

Небольшие повреждения корпуса. Ввиду частого использования, на корпусе гитары могут появляться царапины, которые желательно убирать своевременно, окрашивая ее.

Желание преобразить внешний вид инструмента. Для выступлений, концертов и домашних музыкальных экспериментов можно декорировать гитару путем нанесения различной краски и лака.

Нанесение новых покрытий на корпус музыкального инструмента является не самым сложным занятием, но в нем есть свои особенности. Для электрогитары можно использовать любое количество краски или лака, так как это никак не повлияет на звучание, а вот на акустический вариант стоит наносить максимально тонкий слой, иначе звук может исказиться.

В случае поломки или каких-то работ с музыкальным оборудованием может возникнуть необходимость покрыть корпус лаком или краской после серьезного ремонта. А также есть технология использования таких составов для грифа.

При правильном подборе лакокрасочных материалов и их верном использовании результат будет положительным, в ином случае, итог работы может разочаровать.

Для обработки гитары можно использовать:

лак на основе спирта;

лак на основе нитроцеллюлозы;

лак на основе воды.

Каждый вариант имеет свои особенности на том или ином материале, потому перед нанесением на гитару стоит проверить выбранный тип состава на сходном материале. Если результат удовлетворил, можно применять на основном изделии.


Для обработки гитары можно использовать:

Читайте также:  Создание оригинального декора с помощью аэрозольной краски

MasterGitar.com

  • корпус
  • 13.09.2012 15:49

Хочу описать технически простой способ лакировки гитары нитроцеллюлозным (НЦ)лаком. Не буду обсуждать в этой статье проблему какой лак для гитары лучше – это отдельный разговор. Самый удобный способ покрыть гитару лаком – это задуть гитару с пульверизатора, но для этого нужно не только оборудование, но и помещение, которого почти всегда не хватает. Поэтому способ более трудоёмок – будем использовать кисть.

Сначала надо сразу признать, что есть лаки НЦ в балончиках. Такие балончики продаются на самых известных гитарных площадках и от самых серьезных брендов. Поэтому то, что продается у нас на рынках – это только частный случай явления – лак в балончиках. Но сегодня у нас кисть.

Покупаем НЦ в фабричной расфасовке. Смотрим, чтобы он был прозрачным или светло-желтым, т.е. смотрите в банку и видите хорошо дно. Приобретаем флейцевую кисть, где-то 25мм. Это плоская кисть, лучше как можно мягче. Также приобретаем растворитель 646-й или 647-й.

Правильно иметь вытяжку, но можно встать около окна и направить вентилятор от себя на улицу. На гитару не направляйте.

Для начала можно гитару прогрунтовать купленным вами НЦ, только немного разведённым растворителем. Чем более плотная у вас порода, тем больше смысла это имеет. Разводить сильно не надо – три к одному.

Маленький нюанс с палисандром, если вы будете интенсивно намазывать кистью грунт, то растворитель будет очень весело растворять смолы самого палисандра, возможно, оставшуюся пыль от наждачки, и ваше покрытие будет в разводах. Противодействие – хорошо вытирайте пыль перед лакировкой и не мочите сильно кисть, точнее снимайте почти всё о край банки.

Если у вас есть светлый кант, то начинайте с него, сначала прогрунтуйте только кант. Следите, чтобы кисть не пачкалась и потом, как подсохнет – остальной корпус. Если всё-таки где-то на канте будет развод, то он уже будет на лаковом покрытии, которое можно локально аккуратно соскоблить.

С промежутками не менее часа, а лучше больше, покройте гитару четырьмя или пятью слоями лака. Размазывайте лак тщательно, не давайте образовываться в лаке пузырькам. Если вы лак разводили, то дайте ему немного постоять перед работой. Лучше думаю, разделить работу на пару дней. Пару же дней, как минимум и на просыхание.

Теперь надо выпрямить поверхность и заполировать.

Берёте наждачку не крупнее 280 и, используя брусочек с резиновой прокладкой, сошкурьте, можно с водичкой, большие неровности. Далее начинаете уменьшать абразивность 320, 600, 1000, 1500, здесь уже можно работать только сложенной пополам наждачкой, без притирчика также с водой. Используйте наждачку на бумаге водостойкую.

Важно вовремя переходить на меньший номер, чтобы не оставить крупные царапины. Если сомневаетесь, то лучше сразу начинайте с более мелкой – дольше поработаете, зато будет всё хорошо. Например: 320 по верхам с водой , 600, уже без воды (читай след. обзац), до того момента, как будете ещё видеть рытвенки, 1000 прошкуриваете до ровной поверхности и 1500, опять с водой до совсем гладкой поверхности. Вот тут можно используя 2000 с водой сделать поверхность матовой.

Есть возможность шкурить 320-1000 и без воды. Надо начать интенсивно шкурить в одном месте. Возникает интересный эффект – пыль НЦ как-то нагревается и начинает скатываться, при этом очищая саму бумагу от забивания. Вам остаётся только стряхивать продолговатые окатышки. Это очень полезный эффект, когда вы лакируете советскую фабричку, ибо трещинки в фанере, из которой они сделаны, заделать практически никак не возможно, соответственно лить воду на такую поверхность неправильно. Так же это удобно, когда необходимо прошкурить какой-то конкретный участок. Без воды лучше видно, что вы делаете.

Здесь хорошо иметь шеллачную политуру, которой можно довести поверхность до глянцевого состояния с помощью тампона. Также политурой можно затянуть-таки прорвавшиеся царапины. К тому же покрыть лаком возможные малюсенькие прошкуренности до дерева.

Теперь вашу поверхность, которая ровная и матовая, надо располировать. Сделать это лучше полировальной пастой, например такой: Doctor Wax — Паста полировальная «тонкая» (DW8308). Профессиональная формула для ручного и механического использования на любых типах краски. Наносите на тряпочку и достаточно энергично круговыми движениями превращаете матовую поверхность в глянцевую. После можно покрыть гитару какой-нибудь защитной полиролью.

Правильно иметь вытяжку, но можно встать около окна и направить вентилятор от себя на улицу. На гитару не направляйте.

Как покрасить гитару

Далеко не всегда при покупке музыкальных инструментов, у их владельцев появляется желание их покрасить. Однако проведение подобной манипуляции позволяет сохранить состояние инструмента, независимо от частоты и агрессивности его использования. Правильная покраска гитары предотвращает изменения ее звучания.


Покраска музыкального инструмента чаще всего требуется для его защиты от механических повреждений: сколов, царапин, трещин. Декоративное неплотное покрытие не предотвратит образование больших повреждений на поверхности, но поможет предотвратить небольшие недостатки.
Часто окрашивание применяют для изменения визуального стиля гитары, самовыражения ее владельца. Красить ее можно в один цвет всей музыкальной группе, чтобы создать общую, единую стилистику.
Краска для гитары – важная часть, которой нужно уделить внимание перед нанесением слоя. Выбрать средство для нанесения на нее несложно, следует учитывать цели, исходя из которых, вы решили покрасить инструмент.
Для нанесения на гитару, можно выбрать один из вариантов:

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

  • льняное масло;
  • тунговое масло;
  • лак мебельный;
  • уайт-спирит.

Гитарный лак: нитроцеллюлоза или полиуретан?

Нитро против полимера

Гитарный лак очень часто недооценивают. Кажется, что это всего лишь последний штрих в гитаре, однако он имеет очень большое значение и в этой статье мы с вами разберемся, почему. Основные типы покрытия – это нитроцеллюлозный лак, полиуретан и полиэстер. Каждый из этих типов имеет своих поклонников. Лак защищает вашу гитару от перепадов влажности и на самом деле при правильном применении оба типа покрытия отлично выполняют свои функции.

Для того чтобы разобраться в гитарных лаках, начнём с нитроцеллюлозы, будем называть её сокращенно – нитро. Впервые этот лак изготовили в 20х годах 20 века. Нитроцеллюлоза отлично смешивалась с краской, поэтому автомобильные компании типа Ford быстро взяли этот лак на вооружение и машины стали разноцветными. Раньше были только чёрные и серые.

Читайте также:  Чем покрасить новогоднюю елку – выбираем краску и оттенки

Нитроцеллюлоза – это лак, в основе которого растворитель и смола (в основном из хлопка), они смешиваются с серной и азотной кислотой и происходит так называемое нитрование. Тот же самый процесс используется при производстве нитроглицерина или тринитротолуола – взрывоопасные штучки, знаете ли. Поэтому нитроцеллюлоза требует очень аккуратного обращения и легко воспламеняется. После применения лака на поверхности гитары, растворитель испаряется, а смола остаётся на гитаре, её полируют и гитара обретает тот самый шикарный блеск.

Когда только появилась нитроцеллюлоза, это был прорыв – она высыхала очень быстро, но сегодня полиуретан её обогнал. Если вы играете на новой гитаре с нитроцеллюлозным покрытием, вы буквально чувствуете её приятный запах. Это заканчивается испарение растворителей. Это не продлится вечно, так что наслаждайтесь моментом. Кстати, именно эти химические вещества вредны для природы.

Помимо приятного запаха и блеска, нитроцеллюлоза также имеет другие положительные свойства – она отлично сочетается с другими веществами и материалами. Например, ее используют при смешивании автомобильных красок, то же самое и в гитарах. Нитроцеллюлозное покрытие очень легко восстанавливается в отличие от полиуретана. Таким образом, если на гитаре есть сколы и царапины, от всего этого можно довольно просто избавиться. На самом деле, нитроцеллюлоза до конца не высыхает, она менее жёсткая и не стягивает дерево так как другие покрытия, что очень хорошо отражается на резонансе вашей гитары.

Хотя для звука это плюс, для надёжности это минус. Нитроцеллюлоза изнашивается например из-за того, что вы ставите гитару на стойку с резиновым покрытием. Вы наверняка видели гитары со следом от правой руки на корпусе – там обычно лежит рука при игре – это все потому что нитроцеллюлоза реагирует на жиры намного сильнее, чем другие более твёрдые покрытия. Хотя, многие гитаристы считают, что шрамы украшают гитару – это знак того, что вы много играете и занимаетесь. Особенно ценится сейчас винтажное покрытие с кучей царапин и сколов, многие производители даже делают его искусственно. В целом все трещины в лаке – от резких перепадов температуры, которая вызывает расширение и сужение волокон древесины под лаком.

В целом этот лак вреден для здоровья тех, кто его применяет, да и для природы в целом, так что скорее всего рано или поздно от него откажутся. Что интересно, в США гитары производят в штатах, где более-менее мягкое законодательство в плане загрязнения воздуха. Там можно сэкономить на дорогих системах вентиляции и штрафах. В целом заметен переход к полиуретану и полиэстеру просто потому что это дешевле обходится производителям.

Этот тип покрытия использовался в производстве гитар еще с 60х годов, но особенно популярным стал в последние 20 лет, зарекомендовав себя как в надёжности, так и блестящем внешнем виде. Смола в этом лаке искусственная и ничем не пахнет, когда растворители испаряются. Мало летучих органических соединений, вредных для здоровья. Лак после нанесения на гитару, затвердевает и не реагирует на растворители. При нанесении на гитару этот лак смешивается с горячей водой, благодаря этому происходит химическая реакция, компоненты лака смешиваются и затвердевают, при это не испаряясь. Полиуретановые покрытия стойки к царапинам, износу от трения и в целом такой лак долго сохраняет блеск. Если вам нравится, что гитара сияет как новая, независимо от того сколько ей лет, этот тип покрытия – для вас. В отличие от гитар с нитроцеллюлозным покрытием, по которым сразу виден их возраст, гитары с полиуретановым лаком внешне не стареют.

Хотя полиуретан в целом дороже нитроцеллюлозы, в производстве он обходится дешевле, т.к. получается очень существенно экономить на системах вентиляции. А также полиуретан высыхает быстрее нитроцеллюлозы. Это особенно важно при массовом производстве, где гитары прямо с конвейера пакуются в коробки и отправляются в магазины. Сегодня крупные компании используют ультрафиолетовые лампы, чтобы сушить лак. На это уходит буквально несколько секунд. На отладку процесса такой искусственной сушки ушли годы, но теперь это занимает секунды. В лак примешивается компонент, который реагирует на ультрафиолетовое излучение. Он и вызывает необходимую реакцию. Благодаря этому удалось сделать покрытие тоньше, что отразилось на звук в лучшую сторону.

Толстое покрытие независимо от состава, душит звук. Не важно чем покрыта ваша гитара, лак должен сохранять резонанс древесины. Нитроцеллюлозное покрытие почти всегда тоньше, чем полиуретановое. Требуется меньше слоев, чтобы закончить. Видимо поэтому нитроцеллюлозу до сих пор очень ценят профессионалы. Чем больше слоев лака на гитаре, тем более зажатый и скованный звук, особенно это слышно у акустических гитар, где весь звук как раз в дереве. Многие электрогитары с толстым слоем лака не подключённые не звучат вообще. Это конечно же слышно и когда вы включаете такую гитару в усилитель.

Не позволяйте вводить себя в заблуждение матовым покрытием. В большинстве случаев этот тип покрытия не тоньше, чем блестящий, там просто использована определённая добавка в лак, благодаря которой он меньше блестит. Полиуретановое покрытие при правильном применении не портит звук гитары, точно так же как правильные печатные платы не портят звук усилителей. Любые покрытия сказываются на звучании и хотя это можно считать мелочью, например рокер не заметит ярких отличий, а джазмен, которому важен натуральный чистый звук – да.

В целом благодаря развитию технологий, покрытия становятся всё тоньше и надёжнее. Нитроцеллюлоза осталась только в штучном производстве дорогих гитар, тем не менее ее дни уже сочтены. Слишком уж дорого она обходится производителям.

Какой тип покрытия выберете вы – решайте сами. Самое главное – чтобы вам нравилось как звучит и как выглядит ваша гитара. Помните, что ваш звук – в ваших пальцах.

Помимо приятного запаха и блеска, нитроцеллюлоза также имеет другие положительные свойства – она отлично сочетается с другими веществами и материалами. Например, ее используют при смешивании автомобильных красок, то же самое и в гитарах. Нитроцеллюлозное покрытие очень легко восстанавливается в отличие от полиуретана. Таким образом, если на гитаре есть сколы и царапины, от всего этого можно довольно просто избавиться. На самом деле, нитроцеллюлоза до конца не высыхает, она менее жёсткая и не стягивает дерево так как другие покрытия, что очень хорошо отражается на резонансе вашей гитары.

Добавить комментарий