Правила окрашивания поверхностей под мрамор

Покраска под мрамор своими руками и видео набивки

Следующий этап называется набивкой, после которой панель приобретает натуральный вид. Набивка выполняется в перчатках, поскольку работать придется с «глазурью». Натуральную губку промачивают «глазурью» и легкими, едва уловимыми движениями набивают все серые участки. Работать при этом нужно так же, как и с трафаретом, т. е. переходя частыми ударами от уже обработанных участков к необработанным.

Затем губку полностью очищают или берут новую, после чего пропитывают ее «глазурью» на масляной основе — таким образом, набиваются розовые участки. Наилучший результат — когда все отдельные линии и контуры как бы растворяются и просматриваются в условиях плохой видимости. Иногда цвета могут смешиваться, в некоторых местах присутствует больше розового цвета, а в некоторых — больше серого.

На следующем этапе нужно еще раз обвести некоторые участки соответствующим цветом с помощью двойной кисти. Спустя 10 минут по поверхности прорисовываются тонкие прожилки киноварью, а также оранжевой или желтой краской с охрой. Через светлые участки тонкой кисточкой наносят небольшие «расколы» розового цвета — их не должно быть слишком много, — после чего нужно опять подождать 10-15 минут.

Натуральной губкой с прозрачной «глазурью» набивается несколько светлых участков по центру плиты. При этом важно, чтобы такие участки не выбивались из общей картины.


Когда вся работа закончена, «мраморную» плиту оставляют для окончательного высыхания. Потом ее можно использовать в любых ремонтных и декоративных целях. Для обшивки стен придется подготовить несколько подобных панелей.

Подготовка плоскости

Перед тем, как покрасить стены под мрамор, естественно необходимо их тщательно подготовить. Потребуется выровнять поверхность и загрунтовать ее. При этом, важно добиться максимальной гладкости основания, так как от этого зависит конечный результат. Когда подготовка плоскости будет завершена, можно переходить к наиболее творческой части – созданию фактуры мрамора на стене.

  • Сперва на подготовленную и загрунтованную стену наносится базовый слой краски. Это фон, на котором будет прорисована вся остальная фактура. Для темного мрамора можно взять даже черную краску, а для светлых его разновидностей подойдет белая.
  • Когда нанесенная краска полностью высохнет, можно переходить к следующему этапу –созданию основной фактуры. Это делается кистью, шириной около десяти сантиметров. Свободными мазками на стену наносятся краски двух дополнительных цветов, оставляя небольшие пространства, где будет виден фоновый слой.
  • Границы участков разного цвета не должны выглядеть резкими и поэтому, пока еще не высохла нанесенная краска, их растушевывают при помощи мягкой кисти или небольшой губки. Результатом должны стать плавные переходы цвета.
  • Далее прорисовывают прожилки. Они рисуются тонкой кисточкой в виде прерывистых линий. Если границы линий будут слишком четкими и резкими, их можно растушевать мягкой кистью или губкой. Лучше нарисовать прожилки двух тонов – наиболее темной краской и самой светлой.
  • Последняя операция – создание защитного покрытия при помощи лака.

Механизированный труд против ручного

Не секрет, что сегодня в большинстве случаев используется ручной способ нанесения интерьерной краски на стены при помощи валиков. Это вполне объяснимо, если вспомнить наше более ранее утверждение о том, что большинство людей считают окраску одним из самых простых способов отделки стен, к чему тут ненужная механизация?

Вместе с тем нанесение краски при помощи распыления имеет ряд определенных преимуществ:

  • снижение времени на окраску,
  • снижение расхода материала,
  • уменьшение трудоемкости процесса и утомляемости работника,
  • формирование более качественного покрытия в части того, что слой наносится равномерно и путем распыления, а не накатывания, где нажим на валик не может равномерным просто в силу физиологии.
  • более равномерное и быстрое высыхание окрашенных поверхностей.

Впрочем, есть у механизированного способа и свои недостатки, связанные с образованием капельно-воздушной взвеси, которая оседает на поверхностях, не подлежащих окраске. Поэтому такой способ требует более тщательной подготовки, в случае если ремонт производится в меблированном помещении: всю мебель необходимо или вынести, или тщательно укрыть пленкой, что не всегда возможно, а не окрашиваемые поверхности – тщательно защитить.

Впрочем, есть у механизированного способа и свои недостатки, связанные с образованием капельно-воздушной взвеси, которая оседает на поверхностях, не подлежащих окраске. Поэтому такой способ требует более тщательной подготовки, в случае если ремонт производится в меблированном помещении: всю мебель необходимо или вынести, или тщательно укрыть пленкой, что не всегда возможно, а не окрашиваемые поверхности – тщательно защитить.

Подготовительные работы

Не обойтись без подготовительных работ, от этого этапа во многом зависит конечный результат. Не стоит пренебрегать обязательными процедурами.

Устранение неровностей – важный этап при подготовке стены под покраску

  • Защита поверхностей от случайных капель краски – мы же не хотим после покраски очищать оконные рамы, двери и элементы отопления. По этой причине все элементы, которые не подлежат покраске необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Швы заклеиваются при помощи малярного скотча. Также с помощью малярного скотча можно заклеить отдельные элементы интерьера. Малярный скотч рассчитан на разный срок использования, поэтому надо учитывать, сколько он будет на стене. Со временем клеящий состав впитывается в основание, поэтому при снятии скотча может отойти нижний слой краски.
  • Очистка – перед началом работ стену или потолок необходимо очистить от пыли и грязи, удалить жир и подтеки.
  • Грунтовка – новую стену обязательно надо загрунтовать, это повысит сцепление (адгезию) красящего состава с поверхностью. Грунтовочный слой необходимо наносить на любой вид поверхностей (гипсокартон, цементно-песчаную штукатурку и др.)

Удаление старых обоев облегчается при смачивании поверхности Проверить старое основание – если для стены это уже не первая процедура покраски, то обязательно надо проверить прочность основания. Если толстые пласты краски легко отходят от стены, их необходимо удалить, затем стену покрывают грунтовочными составами.

Оценить надежность основания можно с помощью малярного скотча. Если при приклеивании отходит часть старой краски, то от неё надо избавиться. Не стоит наносить друг на друга краски разного состава, например, акриловую на масляную.

  • Устранение трещин и выбоин – зачастую в ремонте нуждается не только старый слой краски, но и само черновое основание. Со временем на черновой отделке могли образоваться трещины и другие дефекты. Такие места ремонтируют с помощью штукатурки или шпатлевки. На небольшие трещины или швы можно наложить армирующую ленту.

Многие люди, планирующие покраску помещения, думают, что декоративная финишная отделка скроет недостатки основания. Зачастую можно добиться обратного эффекта и в некоторых местах старые огрехи вылезут на всеобщее обозрение, поэтому лучше потратить больше времени на выравнивания черновой поверхности, чтобы в будущем не испытывать подобных проблем.

  • Биологическая защита – при обнаружении на стене следов плесени и других биологических заражений. Необходимо тщательно обработать поверхность антисептическими средствами. Глубокое проникновение грибков требует более серьезной очистки, которая предполагает снятие верхнего слоя чернового покрытия, работы с фунгицидами должен проводить человек со специальной подготовкой.

Появление следов грибковых поражений свидетельствует о нарушении технологии строительства. Часто это говорит о неправильно гидро- или пароизоляции, поэтому даже, если вредные микроорганизмы удалось вывести, нет гарантии, что они не появятся снова.

  • Биологическая защита – при обнаружении на стене следов плесени и других биологических заражений. Необходимо тщательно обработать поверхность антисептическими средствами. Глубокое проникновение грибков требует более серьезной очистки, которая предполагает снятие верхнего слоя чернового покрытия, работы с фунгицидами должен проводить человек со специальной подготовкой.

Схемы покраски акрилом. Имитация поверхности: металл, дерево, лава

Для этой покраски я использовал рог, изготовленный из латекса.

Варианты смывочных составов

  1. Наполняем емкость водой таким образом, чтобы жидкость была больше уровня погруженной детали на 1-2 сантиметра. Это принципиальный момент, потому как двуокись углерода, входящая в состав воздуха, негативно проявляется на постоянности ванны.
  2. Предпочтительный материал для ванной — сталь (намного лучше нержавеющая сталь). Очень не рекомендуется пользоваться цинковыми, оцинкованными или металлическими емкостями.
  3. Перед окунанием изделие должно быть сухим.
  4. За счёт периодической барботации (процесс прокачки воздуха через воду) убирание лакокрасочного слоя можно интенсифицировать.
  5. Когда покрытие начнет отслаиваться, его можно достать из емкости и оставить на воздухе для стекания останков смывки. При этом изделие необходимо разместить таким образом, чтобы жидкость покинула все пустоты и углубления.
  6. Если какие-нибудь части не отделились, можно повторять смывку, но на этот раз увеличить температуру и (или) время нахождения детали в ванной.
  7. После извлечения из ванной и стекания останков смывки, изделие промывается в воде.
  8. Следует не дозволять проникания в смывочный водный раствор, потому как в данном случае раствор станет неподходящим для использования.
  9. Чтобы пополнить емкость, в качестве активатора применяется свежий раствор. Наполнение ванной выполняется исключительно после удаления шлама.
  10. Отходы краски из ванной следует удалить, применяя фильтр, сепаратор или фильтр-пресс мембранного типа. Данные мероприятия продлят срок эксплуатации смывочного раствора.
Читайте также:  Характеристики и применение водно-дисперсионных акриловых красок серии ВД-АК

Основные способы удаления порошковой краски

  • химические, с использованием синергической смеси растворителей;
  • механические, с использованием пескоструйных или водоструйных установок;
  • термический, основанный на выжигании слоя.

У каждого способа имеются преимущества и недостатки, поэтому прежде чем выбрать наиболее подходящий, необходимо сопоставить трудозатраты, безопасность, и экономичность каждого.

Производители предлагают как универсальные составы, так и специализированные, подобранные для определённого вида порошково-полимерной композиции, например, смыва краски только на основе эпоксидных смол. Поэтому, прежде чем приобрести средство для снятия порошковой краски (смывку), нужно тщательно ознакомиться с инструкцией. В целом, химическим способом легче удаляются термопластичные краски.

Водоструйный способ

Этот метод прост в использовании и безвредный для обрабатываемых материалов. При очищении покрытие будет подвергаться воздействие мощным водным струям, в которой есть стеклянная крошка, которая выступает в роли абразива. При этом вода должна получаться холодной, чтобы создать как можно более хрупкое покрытие.

Этапы выполнения работ следующие:

  • Наденьте защитные очки. По возможности применяйте беруши.
  • Направьте форсунку на предмет очищения.
  • Включите оборудование и обработайте изделие до отслаивания лакокрасочного покрытия.
  • Промойте поверхность посредством воды и обработайте ингибитором ржавления.

Далее предлагаем узнать о пескоструйном способе.

  • Нанесите посредством валика, кисточки или способом налива. В этом случае смывочный состав нанесите равномерным слоем на очищаемую поверхность и выждите от 4 до 16 минут до момента, пока покрытие не станет разбухать и трескаться. Удалите остатки краски посредством шпателя или даже скребка. Если на поверхности останутся неподдающиеся удалению участки покрытия, снова положите деталь в смывочный состав. Не забывайте, что общее времянахождение предмета в растворе химического типа не должно быть больше 2.5 часов.
  • Нанесение способом погружения. Состав нужно заливать в емкость, куда будет закладываться обрабатываемый предмет. Среднее время, нужно для появления трещин на покрытии составит от 4 до 21 минуты.

Как снять порошковую краску при помощи специальной смывки

Для удаления порошкообразных красок с поверхностей выпускают специальные составы, содержащие агрессивные вещества-растворители. Этот способ не требует специального оборудования, относится к самым простым и бюджетным.

Изделия погружают в смывку или наносят состав на поверхность, дожидаются размягчения, отслоения корки краски, затем счищают шпателями. Эффективность работы зависит от правильно подобранного препарата, толщины слоя и давности покраски.


Как правильно снять слой порошковой краски:

Удаление покрытий с окрасочного оборудования

Удаление покрытий с подвесок. При окрашивании изделий на поточных линиях методами электростатического напыления и электрофореза возникают трудности с удалением лакокрасочных и порошковых покрытий с подвесок конвейеров. Очистку подвесок от покрытий можно проводить химическим методом с помощью смывок, термическими методами, например в расплавах солей, криогенным методом с помощью жидкого азота.

При химическом методе применяют различные щелочные растворы или их смеси с органическими растворителями. Удаление покрытий обычно осуществляется в ваннах окунания.

В автомобилестроении для удаления покрытий с подвесок применяется смывка СА-1 и щелочной концентрат № 62, который состоит из каустической соды, глюконата натрия и этиленгликоля. Обработка подвесок проводится методом окунания. Температура смывки СА-1 в ванне поддерживается в пределах 60— 80 °С. После снятия покрытия подвески промывают сильной струей воды.

Смывка СА-1 в 4—5 раз эффективнее 2%-го раствора гидроксида натрия, применяемого для этой цели.

Концентрат № 62 используется в виде 27%-го рабочего раствора в ваннах окунания при температуре 90—100 °С. Лакокрасочные покрытия толщиной до 100 мкм удаляются в этом растворе за 3—8 мин. При толщине покрытий более 100 мкм процесс их удаления замедляется и продолжается от 10 мин до нескольких часов.

Удаление лакокрасочных покрытий с подвесок окрасочного конвейера осуществляется в непрерывном цикле при температуре рабочего раствора 80 °С, после чего промываются в горячей (40 °С) и холодной воде.

Комплекс оборудования включает установку очистки подвесок, агрегат растворения гидроксида натрия и подвесной кран. Контейнер с подвесками загружается в раствор гидроксида натрия и выдерживается в нем 3—4 ч при 80 °С и периодическом перемешивании раствора сжатым воздухом. Затем контейнер перемещается в ванну с водой, нагретой до 40 °С, на 5—10 мин. Вода в ванне постоянно барботируется сжатым воздухом. Ванны закрыты крышками, образующаяся паровоздушная смесь удаляется с помощью вентилятора. После промывки в подогретой воде подвески подаются на напольную решетку, где их промываю из шланга холодной водой. Решетка установлена над приямком для сбора промывных вод и стоков щелочного раствора из ванн агрегата. Отходы фильтруются на сетчатом фильтре.

Для повышения эффективности действия щелочного раствора рекомендуется добавлять в него сульфонол. Рабочий раствор в этом случае содержит 5—7% гидроксида натрия и 0,5—0,8% сульфонола. Обработка проводится при температуре рабочего раствора 80—90 °С. Испытания щелочного раствора с сульфонолом, проведенные на предприятии по производству большегрузных автомобилей, где используется электрофорезное и электростатическое окрашивание, а также пневматическое распыление, показали его эффективность для удаления грунта В-КФ-093 и эмали МЛ-12 разных цветов. Однослойные покрытия снимаются за 5— 7 мин, многослойные — за 4—5 ч. После очистки подвески промывают струей воды.

Состав имеет следующие преимущества. По сравнению с применяемым 20—30%-м раствором гидроксида натрия щелочной раствор с сульфонолом позволяет а) более чем в 2 раза повысить скорость очистки при удалении покрытий лакокрасочным» материалами МЛ-12, МЛ-145, НЦ-11, ВМЛ-0143, В-КФ-093; б) в 3—4 раза понизить концентрацию щелочи; уменьшить стоимость обработки.

Очистку подвесок в 7—10%-х щелочных растворах при 80— 90 °С проводят на предприятиях Польши.

При удалении порошкового покрытия с элементов подвески с помощью смывки АС-1 через 1,5 ч происходит отслаивание слоя краски толщиной 1 мм, а через 8—12 ч покрытие набухает и отслаивается полностью.

При использовании смывки СПС-1 порошковое покрытие П-ЭП-91 толщиной 80—100 мкм снимается со стали ЗОХГСА и алюминиевого сплава АГ-4 за 10 мин.

На одном из предприятий Италии оборудована установка непрерывного действия для удаления покрытий с подвесок, применяемых при окрашивании бытовых электроприборов.

В ваннах окунания для удаления покрытий с подвесок можно использовать смывки Контрокс 249ДВ (Финляндия) и Eskastrip.

Удаление лакокрасочных покрытий с подвесок в расплавах солей применяется как на предприятиях России, так и за рубежом. Удаление покрытий осуществляется при 300 °С, при этом в процессе деструкции выделяется углекислый газ и вода.

Для удаления порошковых покрытий красками П-ЭП-177 серой и П-ЭП-177 рекомендуется применять расплав солей при температуре 400±5 °С.

Сравнение методов химического, термического и в расплавах солей показало, что наиболее эффективным является обжиг. При этом качество очистки поверхности в расплавах солей выше, чем при использовании смывок. Однако высокие энергетические затраты и значительная стоимость установки делает применение этого метода экономически целесообразным лишь при больших объемах производства. Холодная очистка рекомендуется при удалении однотипных лакокрасочных покрытий.

Для удаления покрытий с подвесок находит применение и криогенный метод. Конвейер пропускают через ванну со сжиженным азотом, в котором покрытия становятся хрупкими. Затем конвейер с подвесками проходит между попарно расположенными вращающимися валами со множеством закрепленных на них ударных устройств в форме цепей или проволоки, в результате чего покрытия удаляются.

Читайте также:  Что такое керамическая краска и где ее применяют?

Фирма SFB для удаления порошковых покрытий с подвесок предлагает процесс Frigoclean, в котором сочетается воздействие холода и струйной обработки с помощью синтетического гранулята.

Описан электролитический метод удаления покрытий с подвесок, при котором в электролит, состоящий из спиртового раствора фосфорной кислоты и хлорированных углеводородов, погружают подвески и создают разность потенциалов между ними и стационарным электродом. В результате такого воздействия происходит отслаивание покрытия.

Удаление покрытий с напольных решеток, окрасочных камер, пистолетов-распылителей. Отверстия вентиляционных решеток в окрасочных цехах и пульверизационных камерах обычно забиваются высохшими лакокрасочными пленками, что приводит к нарушению баланса приточной вентиляции. Для очистки решеток применяются различные смывки. Так, покрытия с напольных решеток удаляются теми же химическими составами, которые предлагаются для очистки подвесок. Могут быть использованы также методы: механический, пиролизный в сочетании с действием воды под высоким давлением, термохимический.

Пиролизный метод, малоэффективен и к тому же может вызвать деформацию решеток. Так, если пиролизным методом за 10—12 ч можно очистить 60—80 решеток, то в одной ванне горячей смывкой можно удалить покрытие с 500 решеток за 5—6 ч. Поэтому предпочтительным является применение смывок, чаще всего щелочных. Используются водные растворы щелочей или солей щелочных металлов с рН 8—14 и плотностью 1,1—1,4 г/см3. Для очистки пистолетов-распылителей используется смывка на основе органических растворителей, состоящая из равных объемов метиленхлорида и трихлорэтилёна и 8—15% крезола. Для удаления остатков эпоксидных и полиуретановых покрытий с пола окрасочных цехов рекомендуется смывка СП-6.

Также не следует забывать о препарате ФЭЙЛ-3, о котором уже было ранее на данном сайте.

По материалам tikkurila powder coatings

В автомобилестроении для удаления покрытий с подвесок применяется смывка СА-1 и щелочной концентрат № 62, который состоит из каустической соды, глюконата натрия и этиленгликоля. Обработка подвесок проводится методом окунания. Температура смывки СА-1 в ванне поддерживается в пределах 60— 80 °С. После снятия покрытия подвески промывают сильной струей воды.

Удаление с помощью воды

Снятие старого покрытия этим методом происходит с помощью установки высокого давления, которая создает большой напор воды. Для лучшей очистки в воду добавляют мелкую стеклянную крошку, которая и удаляет порошковую краску. Вода для такого метода должна быть холодной, так как она охлаждает покрытие и делает его хрупким, после чего он эффективно удаляется абразивными стеклянными частицами.

Этот вариант является самым быстрым, простым и безопасным – процесс снятия не занимает много времени, сам металл при этом не деформируется и не наноситься вред здоровью. Однако, самостоятельно удалять краску этим способом не стоит – для этого лучше обратиться в специальные организации.

Еще одно популярное и эффективное решение снятия старого окрашивания. По своему действию оно схоже с предыдущим, отличие заключается лишь в том, что вместо воды на поверхность металла подается струя мелкодисперсного песка, который удаляет слой краски. Грубый абразив постепенно снимает старую краску, освобождая детали от старого окрашивания.

Пескоструйный метод

Данная методика предполагает отслаивание краски за счет направления на покрытия мощной струи воды с абразивным материалом — песком. Причем отслаиваться будут не только частицы красящего вещества, но и ржавчина. Метод достаточно трудоемок, поскольку в течение минуты качественно обработать можно лишь 10-12 квадратных сантиметров покрытия.

Основной недостаток пескоструйного способа — высокая стоимость оборудования. Кроме того, для работы с таким устройством потребуются определенное умение и опыт. Также следует учитывать, что мощная струя с песочным абразивом может повредить слишком тонкие или хрупкие детали.

Основной недостаток пескоструйного способа — высокая стоимость оборудования. Кроме того, для работы с таким устройством потребуются определенное умение и опыт. Также следует учитывать, что мощная струя с песочным абразивом может повредить слишком тонкие или хрупкие детали.

Пескоструйная обработка

Эта методика заключается в следующем: на окрашенную поверхность направляется сильная струя воды с песком. Благодаря такой обработке, удаляется не только старый лакокрасочный слой, но также ржавчина. Этот способ очень трудоемкий, за одну минуту можно обработать только 10-15 квадратных сантиметров поверхности.

Оборудование для пескоструйной обработки стоит достаточно дорого, к тому же, чтобы работать с ним, нужны специальные знания и навыки. Сильная струя воды с абразивным песком может повреждать хрупкие и тонкие изделия.

Оборудование для пескоструйной обработки стоит достаточно дорого, к тому же, чтобы работать с ним, нужны специальные знания и навыки. Сильная струя воды с абразивным песком может повреждать хрупкие и тонкие изделия.

Особенности работы с порошковыми красками

В нашей публикации мы рассмотрим ряд общих и наиболее часто встречающихся проблем в работе с порошковыми красками, которые могут быть устранены непосредственно на окрасочном участке.

1. Если порошок не оседает на изделии , то, в первую очередь, необходимо исключить следующие причины:

· отсутствующее или недостаточное заземление, характерным признаком которого может служить искрение в местах контактов подвесок;

· несоответствующие параметры оборудования для напыления (ток, напряжение, давление воздуха);

· чрезмерно сухой воздух в кабине, что снижает эффективность заряда порошковой краски при электростатическом напылении (оптимальная относительная влажность воздуха в окрасочном помещении должна быть около 75%).

На практике могут также возникать проблемы с зарядкой порошковой краски. Чаще всего это происходит при напылении эфирных красок, в состав которых не введена трибодобавка, трибостатическим методом. Заряжающий элемент пистолета является активным акцептором электронов, если заряд сообщается порошку, но он недостаточен для полноценного нанесения, возникает ситуация, когда окрасочное оборудование не заряжается. Ярославль лидер по производству и продаще лакокрасочных материалов.

2. В некоторых случаях порошок комкуется при сдавливании рукой. Крайне редко этот факт может свидетельствовать о том, что порошок содержит влагу. Влага действительно может скондесироваться, если порошковая краска хранилась в неотапливаемом помещении и была немедленно открыта сразу после того, как ее доставили в теплый цех. В остальных случаях, при условии что..

– не были допущены подобные нарушения;

– поставщик материала является проверенным и надежным;

– сохранена целостность заводской упаковки – наличие влаги в порошке можно исключить. Комковатость материала не является признаком его влажности, а может стать следствием неправильного хранения (слишком длительное хранение, нарушение температурного и/или влажностного режимов в помещении) и некорректного складирования (переполненные коробки, поставленные друг на друга).

3 . Для облегчения процесса окрашивания сложных форм и труднодоступных мест порошковыми составами методом электростатического напыления специалисты рекомендуют снизить давление воздуха и напряжение, совершая быстрые колебательные движения пистолета. Конечно таких проблем можно избежать при использовании эмалей ХС-5132.Не стоит сокращать расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, это может привести к появлению дефектов, обусловленных обратной ионизацией. Излишне обогащенный факел нередко является причиной перерасхода материала и образования потеков.

Метод электростатического напыления значительно облегчает процесс окрашивания, обеспечивая качественный прокрас труднодоступных участков.

4. В тех случаях, когда окрашенное изделие не будет подвергаться долговременному воздействию прямых либо отраженных солнечных лучей, допустимо применение гибридных и эпоксидных красочных составов. Если окрашенное изделие находится в помещении, но постоянно подвергается УФ-облучению (применение ультрафиолетовых ламп, к примеру), происходит разрушение эпоксидного или гибридного покрытия. Полиэфирные материалы в большинстве случаев устойчивы к воздействию ультрафиолета. Когда мы говорим об атмосферостойкости материала, то, несомненно, подразумеваем целый комплекс факторов – светостойкость, абразивную прочность и т.д., но, в первую очередь, – устойчивость к воздействию прямого солнечного света.

5. Устойчивость цвета полиэфирного покрытия зависит от свойств пленкообразователя, пигментов; под воздействием солнечных лучей цвет покрытия может претерпевать изменения, даже если облучение было незначительным по продолжительности. Однако стоит отметить, что при искажении цвета не происходит разрушения самого покрытия и утраты им первоначального глянца.

Максимально устойчивы к облучению архитектурные полиэфирные краски. Производитель краски гарантирует их сохранность на протяжении определенного срока службы при соблюдении условий нанесения. Второе место в этом списке занимает группа индустриальных полиэфиров, устойчивых к воздействию солнечного света. Эти материалы являются атмосферостойкими, но для них не определен конкретный срок службы.

Читайте также:  Как выбрать латексную краску?

6. Для получения качественного покрытия необходимо соблюдать температурно-временной режим полимеризации , рекомендованный изготовителем порошкового материала. Проверить адгезию методом решетчатого надреза в данном случае возможно, но делать это через сутки после отверждения нецелесообразно, так как по истечении следующих суток результат испытаний может измениться. Когда речь идет о показателях температуры, то мы имеем в виду температуру окрашиваемого металла, а не температуру воздуха в камере полимеризации. Толщина окрашиваемого металла нередко влияет на температурные показатели на изделии, в результате чего они могут «припаздывать» по сравнению с температурой воздуха.

7. При использовании порошковых составов целесообразно рассчитывать стоимость покрасочных работ единицы площади, учитывая при этом удельный вес материала. Дешевизна порошковой краски может обернуться ее высокой токсичностью, когда для получения материала применяются тяжелые металлы (свинец, кадмий, шестивалентный хром), триглицидилизоцианурат – в качестве отвердителя (ТГИЦ признан в Европе мутагенным). Нередко экономия на материалах влечет за собой ухудшение физико-механических свойств конечного покрытия, значительно укорачивает срок его эксплуатации.

8. Так называемая сорность покрытия (дефекты в виде выступающих включений) в случае применения порошковых красок может быть обусловлена несколькими причинами:

· наличием загрязнений, остаточной влаги на самой поверхности, которые бывают неразличимы и неосязаемы до напыления краски;

· недостаточной чистотой воздуха подачи; недопустимо присутствие в воздушном потоке капель влаги или масла;

· присутствием пылевой составляющей в воздухе помещения: пыль попадает в электростатическое поле, электризуется и вместе с краской оседает на окрашиваемой поверхности;

· наличием продуктов выделений в камерах полимеризации (к примеру, бензоин – дегазирующая добавка в составе порошковых красок), которые могут стать причиной сорности готового покрытия;

· присутствием пыли на полу производственных помещений, что также может спровоцировать появление дефектов покрытия в виде выступающих включений, если потоком нагретого воздуха пыль будет затягиваться в камеру полимеризации, впоследствии оседая на изделиях.

9. Порошковый состав может забивать сопло пистолета и трубки подачи порошка , если…

– присутствует влага и/или капли масла в воздухе подачи материала;

– превышен износ шлангов подачи порошка;

– давление воздуха в системе питания повышено или недостаточно.

10 . Утрата глянца готовым покрытием далеко не всегда свидетельствует о низком качестве материала и может быть вызвана…

– несоблюдением температурно-временного режима полимеризации: чрезмерный глянец служит показателем недоотверждения покрытия, излишняя матовость говорит о значительном пережоге;

– несовместимостью компонентов порошковых составов, применяемых при их изготовлении разными производителями. Иными словами, смешивание аналогичных материалов может привести к уменьшению глянца финишного покрытия.

– поставщик материала является проверенным и надежным;

Порошковая окраска и как не надо делать

Сразу скажу – порошковая окраска это круто в промышленном производстве. Мало отходов, контроль каждого шага, и всегда можно поручить роботам. Роботы это ведь круто, да? 🙂

Для начала деталь попадает на подготовку – ее моют.

Далее нужно убрать старый слой краски – красить по старому не лучшая идея. Но всегда есть места, которые надо защитить – для этих целей их маскируют специальной клейкой лентой (но есть и другие способы). Когда все готово, с помощью раствора кислот и растворителей (смывка краски) размягчают старый слой краски и механически удаляют его – скребком, абразивоструйной обработкой или просто щетками. Часто обходятся и без химического удаления краски – например популярная пескоструйная обработка может без проблем содрать старый слой.

После этого деталь обязательно моется – нужно погасить химию и удалить остатки абразива и масла (если использовался пескоструй). Обычно этот этап совмещен с пассивированием металла – создание оксидной пленки с целью помешать коррозии и зачастую увеличить адгезию.

Дальше наступает магия! Сам порошок не прилипает к детали, но на помощь приходит статическое электричество. Порошок заряжается (обычно положительно) либо на сопле распылителя, либо просто от трения частиц друг-об-друга. Сама деталь имеет противоположный заряд (обычно заземлена) и краска липнет к ней. Чем больше тока на пистолете, тем быстрее набирается толщина слоя порошка.

Этим методом сначала наносят тонкое защитное покрытие именуемое грунтовкой (например цинк), которое не дает активно окислятся металлическим деталям на воздухе. После этого – уже сама краска. [картинки нагляднее и лучше не нашел]

Теперь деталь идет в печь – в ней деталь нагревается, порошок плавится и находясь в жидкой форме смачивает деталь. В зависимости от полимера получаем твердую пленку – для ректопластов (как пример это полиуретан) от тепла начинается процесс полимеризации, а термопласты (всеми знакомый ABS, полипропилен) переходят в твердую форму при охлажении. Крайне важно смотреть сколько и при какой температуре находится деталь – можно передержать деталь и она “потечет” или поставить слишком высокую температуру – краска начнет просто гореть. И это не все ошибки – температурный режим это важно.

Теперь остается достать детали, снять с них всю маскировку и сделать контроль качества – проверить толщину материала и его качество – наличие “апельсиновой корки” (шагрень), подтеков, непрокрасов и прочих не очень хороших штук.

А к чему я все это пишу и почему тэг “мое”? Вот все вышеперечисленное тупо забывают в компании Nayada. Посмотрим как делать не надо:

Отдавать детали без снятия маскировки не оче красиво.

Задняя ступица не собирается. Почему? Краски столько, что она мешает правильному положению спиц. И так обе их попытки.

Видите эту апельсиновую корку? Я тоже думал, что это дефект краски, но нет – гладкую деталь настолько передержали на абразивной обработке, что получили это.

Маскировать делать перед абразивоструйной? Пфф! Сделаем так, а за маскировкой на приемке клиент и не заметит. Для незнакомых с устройством этого узла – на поврежденную часть насаживается с усилием подшипник.

В данном месте все проще – быстро наклеили маскировочную пленку и не контролировали ее положение, вот ее воздухом и отодрало.

Схожая участь случилась с номером на раме – его отогнуло потоком воздуха. Хорошо что не закрасили хоть целиком. [фото не очень, но в макро тяжело, сорри]

Ну и классика – деталь другого цвета. Да, я им про нее специально писал каким цветом ее красить. И такая фигня уже два раза, но хоть не одна и та же деталь.

Песок во всех полостях сфотографировать сложно в условиях гаража, так что простите – снова придется верить на слово.

Это только наиболее жесткие косяки. И да, сроки они вообще не соблюдают.

Компания уже попыталась устранить это – в первый раз все было плохо, а во второй еще хуже. Теперь они предлагают с 9 до 18 в будние дни приехать к ним в офис (ага, будто я безработный силач и спокойно через полгорода дотащу 20+ кг железа) для проведения их внутренней экспертизы и написания претензии которую “рассмотрим в течении 90 дней, но может и за два дня удовлетворим”. Выходит, что обещанного хотя бы на вторую попытку контроля качества у них вообще нет.

Я недоволен, готов с ними воевать после сборки бедного мотоцикла (хочется кататься, да и работаю я на этом мотоцикле, а шкурка и колхозные методы часто творит чудеса).

Не советую с этими рукожопами связываться, если дороги нервы, силы, деньги и время.

Этим методом сначала наносят тонкое защитное покрытие именуемое грунтовкой (например цинк), которое не дает активно окислятся металлическим деталям на воздухе. После этого – уже сама краска. [картинки нагляднее и лучше не нашел]

Ссылка на основную публикацию