Как и чем самостоятельно покрасить двигатель автомобиля

Какую краску выбрать для покраски двигателя

В то время как покраска арок автомобиля или любых других деталей может осуществляться при помощи обычной автомобильной краски, для двигателя подойдет далеко не любая смесь. Так как он сильно нагревается, из этого следует, что краска обязательно должна быть термостойкой. Обратите внимание на представленные на рынке специальные краски и эмали, которые могут выдерживать температуру до +1100 градусов. Например, эмаль Церта, краска BODY, Tikkurila. Также они отличаются и по способу нанесения. В настоящее время на рынке товаров для автомобилей представлены краски в виде аэрозолей и суспензий, что значительно упрощает процесс покраски.

Что касается цвета, то тут, конечно, у каждого свои предпочтения, однако все больше автолюбителей рекомендует красить двигатель своего транспортного средства в черный цвет. Это связано с тем, что черный отличается лучшей теплоотдачей и остывать будет быстрее.

Стоит отметить, что стоимость термостойких заводских красок довольно высока, поэтому некоторые автолюбители самостоятельно готовят смесь для покраски двигателя. К слову, рецепт такой смеси довольно прост и не требует поиска никаких особых ингредиентов – вам потребуется только небольшое количество алюминиевой пудры и универсальный эпоксидный клей. И то, и другое, можно найти в обычном хозяйственном магазине или же на автомобильном рынке.

В зависимости от объема двигателя смесь готовится из расчета 0,9-0,11 кг эпоксидного клея на квадратный метр. Необходимое количество клея нужно смешать с алюминиевой пудрой и при необходимости добавить растворитель для нитрокраски. Последний ингредиент добавляется только в том случае, если консистенция смеси получилась слишком густой.

Также самостоятельно создать термокраску при помощи обычного термолака. Для этого достаточно смешать готовую краску необходимого цвета с термолаком.

В зависимости от объема двигателя смесь готовится из расчета 0,9-0,11 кг эпоксидного клея на квадратный метр. Необходимое количество клея нужно смешать с алюминиевой пудрой и при необходимости добавить растворитель для нитрокраски. Последний ингредиент добавляется только в том случае, если консистенция смеси получилась слишком густой.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

  • лак, краска;
  • компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
  • грунтовочная смесь;
  • наждачная бумага различной зернистости;
  • шпатлевка;
  • перчатки;
  • краскопульт с соплом под тип краски;
  • насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
  • шлифовальная машинка;
  • шпатели;
  • сварочный аппарат;
  • респиратор;
  • строительный фен;
  • перчатки;
  • набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.


Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

ReySabio › Blog › Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!



Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

Читайте также:  Можно ли красить натяжные потолки?

Антикоррозионные эмали и их разновидности.

Коррозия – признанный враг номер один для всех, так или иначе имеющих отношение к металлоконструкциям. Неважно, кто вы – производитель либо конечный потребитель – без победы над коррозией о долговременной эксплуатации металлического оборудования можно только мечтать.

К сожалению, никакое развитие технологий сегодня не позволяет окончательно остановить коррозионные процессы в металлах, но позволяет значительно этот процесс замедлить. Для этого применяются различные виды материалов, которые условно можно разделить на 3 группы:

Лакокрасочные покрытия (эмали и лаки);

Защита с помощью других металлов (цинкование, лужение и тд);

Нанесение с помощью неметаллических покрытий.

Так так третья группа материалов не имеет никакого отношения к ЛКМ, а тему защиты металла с помощью цинка мы уже подробно рассматривали в другой статье, в этой подробнее остановимся лишь на эмалях первой группы.

Эмали давно уже перестали нести только декоративную функцию, особенно когда заходит речь о покрытиях по металлу: на сегодняшний день благодаря своей доступности, многоцелевому использованию и легкости применения это главные участники в борьбе с коррозией. Качественные эмали не только замедляют образование коррозии, но и защищают металл от влаги и воздействия агрессивных сред, что приводит к уменьшению износостойкости конструкций. Кроме этого, эмали отличаются большим спектром цветом, что позволяет выбрать практически любой цвет палитры RAL.

К этой же группе можно отнести и грунт-эмали, которые благодаря наличию в составе антикоррозионного состава фосфата цинка нейтрализуют уже появившуюся ржавчину и останавливают ее развитие.

Подвидом акриловых грунт-эмалей можно считать кузнечные краски – покрытия, обладающие схожими характеристиками, но отличающиеся более высокими показателями адгезии (“сцепка” с поверхностью) и влагостойкости. Красками эти грунт-эмали называются скорее по традиции, нежели исходя из состава материалов – это полноценные грунт-эмали, которые не только препятствуют появлению коррозии, но и служат эффективной защитой от вредного воздействия атмосферы и УФ-лучей.

Выбирать эмаль для антикоррозионной защиты нужно исходя не только из состава покрытия, но и учитывая условия дальнейшей эксплуатации. Поэтому антикоррозийные эмали делятся в зависимости от разнообразных условий использования еще на несколько групп:
Термостойкие антикоррозионые эмали
Костяк данной подгруппы – кремнийорганические эмали и органосиликатные композиции серии КО 8101, КО 168 и др. Благодаря уникальным составам кремнийорганические эмали обеспечивают металлу высокую антикоррозионную защиту и покрытие, стойкое к воздействию высокой (до 750ºС) и низкой (–60ºС) температур, повышенной влажности воздуха и действия агрессивных сред.

В основе органосиликатных композиций лежат кремнийорганические лаки, благодаря которым все композиции являются по умолчанию термостойкими покрытиями, наименьшая их термостойкость составляет 150°C, максимальная – 600°C.
Антикоррозийные эмали для особых условий
Особыми условиями считаются: повышенная влажность, перепады температуры, химически агрессивная среда, повышенный радиоактивный фон и другие.

К материалам данной группы в первую очередь относятся органосиликатные композиции, эпоксидные и химстойкие эмали. Органосиликатные композиции представляют собой многоцелевой лакокрасочный материал, который не только помогает защитить конструкции от распространения коррозии, но и одновременно выполняет несколько свойств: к примеру, одновременно термостойкая и влагостойкая ОС 51-03, химстойкая и антикоррозионная ОС 74-01 и многие другие.
Антикоррозийные покрытия с усиленной гидрозащитой и защитой от механических повреждений
Наиболее стойкими материалами данной группы являются полиуретановые эмали. Они обеспечивают стойкую защиту конструкций при контактах с водой и нефтепродуктами, эксплуатируемых в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного, холодного, морского и тропического климатов, а также в атмосфере, содержащей коррозионно-агрессивные агенты.

Срок службы антикоррозионных эмалей определяется ее составом, каждый производитель сам определяет этот срок, но вот как выглядит приблизительный диапазон срока эксплуатации разных материалов на примере материалов нашего производства:
Полиуретановая эмаль УР-1012 (в комплексе с цинконаполненной грунтовкой “ЦинкоFULL”) – срок службы в условиях УХЛ1 до 15 лет;
Термостойкая кремнийорганическая эмаль КО-870 – срок службы в условиях УХЛ1 до 15 лет;
Органосиликатная композиция КОС 12-03 – срок службы в условиях УХЛ1 составляет до 9 лет;
Акриловая грунт-эмаль АК “НЕНС” – срок службы покрытия в условиях УХЛ1 составляет до 5 лет.

Советы по нанесению

Благодаря высоким показателям адгезии, большинство антикоррозионных эмалей наносятся на “голый” металл без предварительного грунтования – к ним относятся кремнийорганические эмали, органосиликатные композиции и антикоррозионные грунт-эмали “3 в 1”. Перед нанесением требуется тщательная подготовка поверхности: очищение и обезжиривание. Процесс подготовки материала и нанесения может сильно отличаться, поэтому предварительно необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией выбранного покрытия.
Химстойкие, полиуретановые и эпоксидные эмали наносятся на предварительно загрунтованную поверхность.

К сожалению, никакое развитие технологий сегодня не позволяет окончательно остановить коррозионные процессы в металлах, но позволяет значительно этот процесс замедлить. Для этого применяются различные виды материалов, которые условно можно разделить на 3 группы:

Как подобрать инструмент

Большинство красок три в одном содержат агрессивные химические соединения, разъедающие искусственные ткани. Для нанесения красящего вещества на металлическое основание применяют следующие малярные инструменты:

  1. Кисть. Из-за агрессивных веществ, входящих в состав большинства грунт-красок, кисточки нужно выбирать с натуральным ворсом. Для равномерного распределения препарата без потеков мастера рекомендуют приобретать толстые широкие кисти.
  2. Валик. «Шубку» для валика лучше выбирать из велюра или полиакрила со средним или коротким ворсом. Перед приобретением валик стоит изучить, чтобы выяснить, для каких красящих веществ его можно использовать.
  3. Краскопульт. Подходят только модели, не имеющие пластиковых частей (пластик деформируется под воздействием антикоррозионных веществ).
  4. Баллончик. Выпускаемое в баллонах средство, несмотря на экономичный расход и удобство в применении, используется редко из-за большой цены. Баллончиком рекомендуется воспользоваться, когда надо покрасить небольшую площадь.

Кроме инструмента, для нанесения красящего препарата потребуются:

  • металлическая щетка,
  • вода и моющее средство,
  • обезжириватель.

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

  1. Наносить грунт-эмаль не менее чем в 2 слоя, причем повторное окрашивание должно проводиться только после полного высыхания предыдущего слоя.
  2. Второй слой накладывать после высыхания предыдущего, но не более чем через 5 часов. Если прошло более 5 часов, то стоит узнать в инструкции время полной полимеризации состава (обычно это 25-30 дней) и только спустя этот промежуток наносить повторное покрытие. Пренебрежение этой рекомендацией приведет к снижению защитных качеств грунт-краски и к недолговечности декоративной отделки.

Разновидности антикоррозийной защиты

В зависимости от состава антикоррозионных добавок красители делятся на несколько групп.


Краситель предназначен для замедления процесса развития коррозии и применяется там, где присутствует высокая влажность.

Действие цинковых красок

Цинконаполненные и цинкосодержащие краски не просто защищают металлы, а предотвращают коррозию. Они проникают в поверхность металла и не дают образовываться коррозии ни сверху, ни под слоем краски.

Цинкосодержащие краски имеют в составе цинк – металл, который по проведенным испытаниям корродирует в 3 раза медленнее других металлов. То есть, 1 цинковый слой поверх другого металла максимально замедлит коррозию на срок от 10 лет.

Наши цинконаполненные краски отличаются высоким содержанием цинка в составе от 94-96% и выше. К тому же цинк в сухой пленке покрытия чистотой 98-99,99. Кроме этого, в составах содержаться специальные полимеры, связующие вещества и нейтральные смолы, позволяющие цинку свободно перемещать электроны и активно действовать в борьбе с коррозией. Только такие антикоррозионные краски могут защищать металлы от коррозии так же, как при «горячем» способе цинкования. Поэтому их называют холодным цинкованием.

Это достигается путем протекторной защиты. Эмали без цинка такой защитой не обладают и защищают только барьерным методом. Цинковые краски защищают сразу двумя способами: барьерным и протекторным.

KROWN › Блог › Война с рыжей чумой I Как выбрать антикор? Гид по выбору в 10 пунктах

Редко бывает так, что бы владельцы авто задумывались об антикоре без какого-либо повода.
Обычно мысли о том, что автомобиль нужно защищать от коррозии приходят только с появлением первых рыжих подтеков. Но если ржавчина уже начала появляться, то проблем уже не избежать… Или есть другой вариант развития событий?

Мы рекомендуем относиться к антикоррозийной защите авто так же как к техническому обслуживанию двигателя, подвески или замене фильтров.

Итак, как же выбрать правильную антикоррозийную защиту?

1. Мастично-битумные или химические антикоры?

Какой выбрать, если ржавчина на днище уже есть?

Мастично-битумные антикоры подходят только для абсолютно новых автомобилей. Потому, что если ржавчина на днище уже есть, необходима предварительная дорогостоящая пескоструйная обработка, с частичной разборкой автомобиля, которую очень сложно сделать качественно. Большое количество сварных и вальцованных швов останутся неочищенными. Резьбовые соединения, скрытые полости и вовсе невозможно очистить от ржавчины. Да и днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.

К тому же пескоструй создает наклеп на поверхности, что вызывает структурные напряжения и повышает риск возникновения новых очагов коррозии.
Преобразователи же ржавчины тоже не способствуют стойкости маталла. Они содержат кислоты, которые наносят вред целому металлу, а продукты реакции могут быть катализаторами или «провокаторами» для новых очагов коррозии.

Мастики, битумы да и вообще все барьерные материалы требуют тщательной подготовки поверхности: удаление ржавчины, обработка преобразователями, мойка, сушка – на любом этапе легко допустить ошибку и неаккуратность, которые приведут либо к плохой адгезии, либо к запечатыванию влаги под барьерным слоем. Именно поэтому большинство сервисов не берутся за уже ржавые автомобили.

Химические антикоррозийные средства не требуют предварительной «зачистки», а значит не имеют дополнительных скрытых платежей за дорогостоящую подготовку поверхности.

Они наносятся прямо по ржавчине, пропитывают её и вступают в химическую реакцию непосредственно с кристаллической решеткой металла, вытесняя из него влагу. Ограничением могут служить лишь участки потерявшие структурную прочность либо проржавевшие насквозь.

В случае обильной ржавчины, единственным решением остаются химические антикоры.

2. Текучие маслянистые или густые битумные и восковые составы?

Густые барьерные составы, которые застывают, более устойчивы к механическому воздействию. Именно поэтому им часто приписывают антигравийные или шумопоглощающие свойства. Но мы все прекрасно понимаем, что антигравийный материал должен иметь совершенно иные свойства, быть намного прочнее любого антикора.

А вибропоглощающие составы должны демпфировать вибрации и сохранять эластичность.

Антикор – есть антикор и любой из них нужно регулярно обновлять, особенно на днище и арках. Затвердевший антикор становится хрупким, растрескивается. В эти микротрещины попадает влага, и она не выветривается и не высыхает в образовавшейся полости. Наблюдается «парниковый» эффект и процесс коррозии идет еще быстрее, чем на открытой поверхности.

Читайте также:  Краска и эмаль – основные отличия составов

Толщина барьерного слоя немалая и снаружи ничего не видно. А когда от кузова отваливается «кусок», под которым рыхлая рыжая труха, автолюбитель очень неохотно отправляется в кузовной сервис.

Эти составы из-за густоты очень сложно нанести на подвеску, в скрытые полости, поэтому их наносят на открытые части кузова, где есть хорошая естественная вентиляция. Эти сухие, вентилируемые поверхности менее всего подвержены коррозии.

Текучие жидкие составы, во-первых, никогда не густеют и не сохнут. Во-вторых, они все текучи и имеют хорошую проникающую способность. Многие из них способны самостоятельно «заползать» во все микрополости, поры, швы, дефекты ЛКП и любые другие труднодоступные места. Благодаря своей текучести они способны даже пропитывать загрязнения в тех местах, где их сложно вычистить. А ведь именно эти места больше всего страдают от коррозии: теряется прочность сварных швов, жесткость вальцованных соединений уменьшается, а в запущенных случаях конструкции могут потерять структурную целостность, что негативно сказывается не только на характеристиках автомобиля, но и представляет большую проблему для пассивной безопасности в случае ДТП. Именно тут химические антикоры проявляют себя лучше всего.

3. Насколько экологичны антикоррозионные составы?

Барьерные составы содержат большое количество летучих органических веществ: углеводороды, альдегиды и формальдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие… По сути, они являются синтетическими растворителями, которые в большинстве своем являются токсичными веществами, канцерогенами, да и вообще стоят на противоположной стороне от слова «Экология». Безвредными остаются лишь восковые составляющие. Битумы и мастики очень долго разлагаются – достаточно вспомнить любую аварию, связанную с разливом нефти, чтобы понять суть процесса.

Ни для кого не секрет, что в Европе борьба за чистоту стала одним из основополагающих факторов современной жизни. А Американские экологические стандарты еще серьезнее. Производство Мастично-битумных составов все больше и больше ограничиваются нормами во всем мире.

Современные составы часто базируются на масле высокой очистки, которое достаточно безвредно для природы и легко разлагается под воздействием естественных факторов.
Химические компоненты можно варьировать и адаптировать, что бы они были безвредны. Многие из них имеют растительное происхождение. Так что, зачастую, современные составы имеют «зеленые» сертификаты. Например, наш материал, KROWN T40 в Канаде допущен к использованию даже в пищевой промышленности.

4. «Какие ваши доказательства» или где гарантия?

Зачастую мы интересуемся гарантией. И, конечно, когда нам обещают три, пять … восемь лет гарантии, это вызывает определенное доверие. НО! Какая это гарантия? Гарантия на что?

Любой антикоррозийный состав подвергается массе внешних воздействий. Постоянный обдув воздухом на скорости, 60-100 километров в час высушивает любую поверхность. Вода, летящая из-под колес, омывает все поверхности снизу автомобиля, она же несет с собой и внешние загрязнения. Пескоструйный эффект из-под колес сильно воздействует на поверхности, находящиеся в их плоскости: пороги, арки, подвеску. Вероятность повреждения любого антикоррозийного слоя в этих условиях очень высока.

Любой антикоррозийный состав требует регулярного ухода и восстановления. Барьерные антикоры, как мы уже писали выше, имеют тенденцию к высыханию и растрескиванию. Зачастую в паспорте на антикоррозийную защиту прописаны сервисные интервалы.

Химические составы так же подвержены всем этим воздействиям. Некоторые из них смываются, некоторые соединяются с металлом на химическом уровне, но так или иначе все они требуют регулярного обновления.
Так в чем же разница?

А разница в предмете гарантии. С барьерными антикорами вам могут дать гарантию только на целостность покрытия. С химическими все иначе – гарантия будет распространяться на появление новых очагов коррозии.
В любом случае, грамотный специалист будет настаивать на обновлении защиты раз в 1-1,5 года. В конце-концов, вы же не чистите зубы один раз и навсегда… С кузовом автомобиля такая же ситуация.

5. Идти в ногу со временем или доверять «дедовским» методам?

В мире существует две «школы» защиты от коррозии. Одна существует уже почти сто лет, вторая более молода и прогрессивна.

В 30-х годах 20-го века, когда возникла необходимость защищать военную технику от коррозии, появилась Шведская технология барьерной защиты. Ее задача была в относительно недолгосрочной защите металла. Она базировалась на создании толстого битумного слоя на поверхности относительно несложных конструкций, и отлично подходила для автомобилей тех времен. Эта технология не предполагает защиту современной электрики, тормозных трубок, топливопроводов да и вообще любых агрегатов.

6. Антикор или что-то большее?

Однако, с появлением дорог с асфальтовым и бетонным покрытиями, распространением антигололедных и растапливающих снег реагентов, проблема появления ржавчины, усугубилась. Коррозии больше подвергались соединения, швы, электрика, сочетания металлов и сложные внутренние конструкции.
Так, в 80-х годах появилась Канадская школа с химическими антикоррозионными составами. К тому же качество металлов в автомобилестроении возросло, и ровные плоские поверхности стали лучше противостоять появлению ржавчины.
Безусловно, химические составы более современны, и направлены на защиту тех проблемных мест, которые барьерные антикоры не способны защитить. Их основное отличие – это жидкие основы, как правило, не содержащие растворителей и обладающие невероятной проникающей способностью.
Если говорить простым языком, барьерные технологии остались в «каменном веке», в то время, как современная химия постоянно совершенствуется и приобретает все больше новых защитных функций: смазывающие, диэлектрические, проникающие, адгезионные, влагоотталкивающие свойства…

7. Гаражи против автоцентров?

Всем известен дедовский способ: адская смесь мовиля, Нигрола, пушсала и «отработки» и еще «бог пойми чего». Добавляем к этому всему мучительную подготовку со всякими металлическими щетками, воняющими преобразователями ржавчины, облака пыли и грязи, дурманящий запах от нагретой «бормотухи» и заляпанную одежду, пол, инструменты…

К тому же, в «отработке» есть микрочастицы цветных и черных металлов, да и другие мусорные примеси, которые ускоряют процесс коррозии, а не останавливают его.

Тут любой автовладелец сталкивается с альтернативой: провести несколько часов, а то и дней в грязи, рискуя здоровьем, с возможностью совершить ошибку, которая «сведет все старания на нет». Либо просто отдать всю работу на откуп профессионалам, которые работают специальным оборудованием, имеют квалификацию и могут сделать антикоррозийную защиту действительно правильно.

8. Прозрачный тончайший слой или красивая черная поверхность?

Если антикоррозионный материал имеет большую толщину, чёрный, серый или рыжий, то после обработки все выглядит красиво, аккуратно. Безусловно это выглядит аккуратно и красиво, дарит впечатление новизны. А что через пять лет? Без регулярного обновления такой материал превратится в серо-коричневое бесформенное нечто. А ваш механик попросту не сможет разглядеть под толстым панцирем потенциальную проблему. Иными словами вы не узнаете, что ваш автомобиль уже сгнил, пока от него не начнут отваливаться куски вместе со ржавчиной.
Современные прозрачные составы позволяют вам буквально видеть, что происходит с автомобилем. Проконтролировать появление ржавчины и своевременно принять меры не представляет никаких проблем. Материал прозрачен, поэтому в любой момент можно просто заглянуть под автомобиль и проконтролировать визуально. Ваш механик легко заметит проблему на раннем этапе, когда она еще не успеет повлиять на «скорость поезда».

9. Навыки мастера или технологичный материал?

Все барьерные антикоррозийные средства, наносятся исключительно на идеально сухую поверхность, а качественная сушка требует дополнительно от 8 до 48 часов вашего времени. Так в сервисах скандинавских стран, где антикор зародился и является неотъемлемой частью жизни автомобилиста, машина может задержаться до пяти дней, и стоит такая процедура очень недешево. К тому же вы сильно зависите от навыков и аккуратности мастера. Иногда даже от его настроения… Любое недочищенное, недосушенное место становится проблемным, т.к. состав попросту не будет держаться на поверхности. А что если материал плохо перемешали, недогрели… А что если мастер пропустил какой-то укромный уголок… Человеческий фактор очень сильно влияет на конечный результат!

Современная химия все это прощает. Не надо сушить, потому что антикор сам вытолкнет влагу с поверхности. Пропустил отверстие в лонжероне? Не беда, состав сам туда «заползет» и за пару дней растечется по всей поверхности. Он даже способен подниматься по вертикальному листу металла аж на 9 сантиметров. Холодно – химические составы застывают только при критически низких температурах. Автомобиль уже покрыт ржавчиной – жидкий состав впитается в нее как в губку и проникнет сквозь ее толщу к неповрежденному металлу.

Итого: убираем время на сушку и подготовку автомобиля, исключаем человеческий фактор, добавляем способность растекаться буквально везде. Как результат получаем более качественную защиту и значительное сокращение времени проведения работ.

10. Запасаться ароматизаторами или наслаждаться свежим воздухом?

По старой привычке перед «антикором» мы все готовимся месяц терпеть едкий стойкий запах как снаружи автомобиля, так и в салоне. Можно, конечно, купить ящик ароматизаторов, но они все равно не помогут. А уж как портит впечатление запах нефтепродуктов в новом автомобиле, когда хочется сидеть и наслаждаться ароматом новой кожи… Или представьте новый британский премиум автомобиль, на обивку сидений которого ушло пять шкур высочайшего качества, отобранных лучшими специалистами Букингемского дворца, и от этого лимузина за километр несет смесью скипидара и уксуса…

Современные химические материалы практически не пахнут или же делают это крайне недолго. Да и то, чаще всего по причине того, что они случайно попали на выхлопную систему или тормозные диски. Они обгорят за день-два и не будут докучать вам своим ароматом, а вы будете наслаждаться запахами нового автомобиля, свежего воздуха или своего любимого, родного салона.

Какой антикор выбрать? Это решение остается персонально за каждым автовладельцем. Современные технологии позволяют делать это быстро и качественно.

Самое главное – регулярно следить за состоянием автомобиля и тога он вас будет радовать безотказной работой и безупречным внешним видом. С хорошим антикором машина прослужит вам десять лет, а если вы не захотите его менять – еще пять. А если вы захотите его продать, он будет стоить дороже одногодок благодаря идеальному внешнему виду и техническому состоянию. Вы сэкономите свое время и средства и сможете потратить их на свои хобби, образование, семью.

Не знаешь — нужен ли антикор для вашего авто?
Запишись на бесплатную антикоррозийную экспертизу. Специалисты KROWN проверят автомобиль, выявят усугубляющие факторы и дадут письменное экспертное заключение с рекомендациями по защите от коррозии.

KROWN БЕЛАРУСЬ www.krown.by
Минск +375 44 504-77-77
Солигорск +375 (44) 504-504-1

KROWN РОССИЯ www.krown.su
Санкт-Петербург +7 (812) 244-98-28
Москва +7 (499) 647-57-67
Владивосток +7 (423) 279-99-17
Саратов +7 (452) 39-53-28
Тюмень +7 (3452) 564 118

Осторожно серые дилеры, официальный центр в Москве только Нагорный проезд, 12Д, +7 (499) 647-57-67

Читайте также:  Как без последствий убрать царапины на машине

К тому же, в «отработке» есть микрочастицы цветных и черных металлов, да и другие мусорные примеси, которые ускоряют процесс коррозии, а не останавливают его.

Есть ли разница между эмалью и краской?

Поскольку выше уже неоднократно были использованы оба термина, чтобы избежать путаницы подробно разберемся с этим вопросом. Краткий ответ: разницы нет. В данном случае эмаль — это не тонкий стекловидный слой, который наносят посуду и украшения, а вид красок. Термин «эмалевые краски» лучше передает суть, но со временем он сократился просто до «эмалей», и именно так чаще всего называют эту разновидность лакокрасочных материалов.

От других видов красок эмали отличаются тем, что для их создания в качестве пленкообразующего вещества используются различные лаки: эпоксидные, полиуретановые, уретановые, алкидные и другие. По этой причине данный вид красок отличается характерным резким запахом и токсичен, но при этом всегда образует прочный и водонепроницаемый защитный слой, из-за чего именно эмали обычно используются для антикоррозионной защиты металлических конструкций.

Поскольку выше уже неоднократно были использованы оба термина, чтобы избежать путаницы подробно разберемся с этим вопросом. Краткий ответ: разницы нет. В данном случае эмаль — это не тонкий стекловидный слой, который наносят посуду и украшения, а вид красок. Термин «эмалевые краски» лучше передает суть, но со временем он сократился просто до «эмалей», и именно так чаще всего называют эту разновидность лакокрасочных материалов.

Факторы выбора антикоррозионных лакокрасочных изделий

Не секрет, что мостовые металлоконструкции своим антикоррозионным «здоровьем» обязаны специальной защитной лакокрасочной продукции. Вот почему производителей и поставщиков этой продукции ценят в отрасли на вес золота, — именно от их профессионализма зависит, сколь долго мост сможет противостоять непогоде и антигололедным реагентам.

Сегодня мы публикуeм статью, посвященную проблемам «цветной» отрасли. Трудно ли работать с антикоррозионными материалами? Что необходимо учитывать? Как правильно их выбирать и наносить на поверхность? Как следует готовить поверхность, чтобы последняя вместе с покрытием «прожили» долго и счастливо? Вопросов так много. На некоторые из них ответят специалисты предприятия ТПК «ИНФРАХИМ».

Как правильно выбирать антикоррозийные лакокрасочные изделия?

Какие факторы необходимо учитывать?

Чтобы правильно выбрать лакокрасочные материалы мы рекомендуем обращаться за консультацией к профессионалам.

Специалисты ТПК «ИНФРАХИМ», исходя из требований к покрытию, условий его эксплуатации и условий нанесения материалов, подбирают оптимальные по цене и защитным свойствам системы антикоррозионных лакокрасочных изделий, предоставляют информацию о характеристиках материалов и технологии их нанесения.

При самостоятельном выборе покрытий нельзя забывать о «золотом» правиле: «плохой материал можно купить дорого, но хороший дешево — никогда».

Изначально невысокая стоимость материалов может впоследствии, и очень скоро, обернуться значительными затратами на ремонт или повторное нанесение покрытия. Среди многочисленных предложений дорогостоящих качественных материалов, рекомендуем обращаться к серьезным, зарекомендовавшим себя на рынке производителям.

Торгово-промышленная компания «ИНФРАХИМ» в своем штате имеет высококвалифицированных специалистов-технологов, которые осуществляют полное технологическое сопровождение окрашиваемого объекта.

Выбор лакокрасочных материалов производится в соответствии с задачами выставляемыми потребителем и зависит от того, какое покрытие он хочет получить.

Прежде всего необходимо понимать, что требуется от покрытия и в каких условиях оно будет работать. Ведь в конечном итоге заказчику необходима не краска, а именно покрытие, способное максимально долго защищать конструкцию от воздействия внешних факторов. Также следует учитывать, что использовать, например, окрасочную схему со сроком службы 15 лет на конструкции, срок службы которой 5 лет, — не вполне разумно.

Долговечность покрытия складывается из многих факторов, но главное — это подготовка поверхности и соблюдение технологии окрашивания.

Только найдя ответы на основные вопросы — какова возможная степень подготовки поверхности, коррозионная активность среды, необходимый срок эксплуатации и т.д., — можно правильно выбрать необходимые лакокрасочные материалы.

Своим клиентам мы предлагаем обращаться к нам напрямую — мы всегда готовы предложить несколько вариантов, различных как по цене, так и по сроку службы. При этом необходимо помнить: применение высококачественного лакокрасочного материала само по себе не гарантирует получение высококачественного покрытия.

Экономия средств на стадии выбора подрядчика (окрасочной фирмы) очень часто сводит на нет правильность всех ранее принятых технических решений.

Антикоррозийные лакокрасочные материалы подбираются в зависимости от типа подложки, характеристики среды, в которой эксплуатируется конструкция, от требуемой долговечности покрытия.

Выбор системы антикоррозионной защиты мостовых сооружений следует производить в соответствии со следующими документами:

При выборе оптимальных систем покрытий следует учитывать ряд эксплуатационных, экономических и технологических факторов. Кроме того, желательно, чтобы выбираемая система антикоррозионной защиты корреспондировалась бы с требованиями международного стандарта ISO 12944 «Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных конструкций от коррозии с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы».

Выбор антикоррозионных лакокрасочных изделий определяется, прежде всего, условиями эксплуатации покрытия. А также его толщиной, количеством слоев, трудоемкостью подготовки поверхности, совместимостью с различными ЛКМ, необходимым сроком службы и т. д.

Оптимальный выбор антикоррозионного покрытия — процесс творческий и возможен лишь в том случае, если учтены все влияющие на него факторы. Мы настоятельно рекомендуем обращаться за консультацией к специалистам.

Выбор противокоррозионных материалов производят в соответствии с требованиями по сроку защитного действия (малый — до 5 лет, средний — от 5 до 15 лет или длительный — не менее 15 лет), степени агрессивности среды согласно 15О 12944.

Какие проблемы чаще всего возникают в связи с неправильной эксплуатацией краски или нарушением режима ее хранения? О чем важно помнить, работая с антикоррозийкой?

Как гласит еще одно «золотое» правило: «Любой, даже самый хороший материал можно испортить неправильным применением».

Традиционными ошибками при нанесении лакокрасочных покрытий считаются пренебрежение подготовкой поверхности и несоблюдение толщины покрытия, и как следствие — сокращение срока службы покрытия. Только полное следование рекомендациям производителя застрахует потребителя от неприятных последствий.

Работая с антикоррозийными материалами следует помнить о факторах, влияющих на качество покрытия:

  • равномерная толщина покрытия;
  • отсутствие острых кромок;
  • величина шероховатости поверхности;
  • выдержка покрытия до начала эксплуатации.

Неправильная эксплуатация покрытия приводит к появлению дефектов, износу металла и, как следствие, уменьшению срока службы покрытия.

Самого пристального внимания требуют:

  • подготовка поверхности;
  • климатические условия;
  • наличие высококвалифицированного персонала.

Очевидно, что срок хранения лакокрасочных изделий не должен превышать рекомендованного периода с момента изготовления, согласно технической документации завода-изготовителя.

Основное правило для обеспечения длительного срока службы любой высокоэффективной лакокрасочной системы — высокая степень подготовки поверхности.

Как правило, 70 % успеха — это абразивоструйная очистка до степени Sа2.5 согласно ISО 8501-1:1988 или до степени 1-2 по ГОСТ 9.402-80. И только 30 % — собственно тип наносимой лакокрасочной системы.

В климатических условиях России, особенно в период «межсезонья», следует внимательно контролировать показатели атмосферных условий. В конечном итоге от четкости соблюдения технологии подготовки поверхности и нанесения материалов зависит и качество получаемого покрытия, и, соответственно, его долговечность.

Преимущества красок по ржавчине

Благодаря своим полезным качествам, антикоррозионная краска по металлу часто применяется как средство обработки. К плюсам относят следующее:

  • окрашиваемую поверхность перед нанесением ЛКМ не нужно зачищать, обезжиривать;
  • после обработки улучшается внешний вид металлоконструкции;
  • купить антикоррозийный ЛКМ можно любого цвета, оттенка;
  • высокая защита любой металлоконструкции от возможной коррозии;
  • в процессе обработки металла не требуется применение дополнительных средств, к примеру, грунтовки.

Внимание! К минусам можно отнести только невозможность использования антикоррозийных ЛКМ на металлоконструкциях, которые во время эксплуатации нагреваются до 150 градусов и более, а также повышенную токсичность определенных разновидностей антикоров.


Кузнечная краска по металлу

Как подобрать инструмент для работы с грунт эмалью по ржавчине

При выборе инструмента для работы с красками «три в одном» следует учитывать, что в большинстве из них содержатся агрессивные химические соединения, способные разрушить искусственные ткани. Поэтому для нанесения красителя на металлическую поверхность используют следующие инструменты:

  • кисть. Следует выбирать кисти с натуральным ворсом. Чтобы материал распределялся равномерно без потеков, следует подбирать толстые широкие кисти;
  • валик. Насадка валика должна быть изготовлена из полиакрила или велюра. Ворс подбирается средний или короткий. Чтобы правильно подобрать валик, предварительно изучите, с какими красящими веществами его можно использовать;
  • краскопульт. Инструмент следует подбирать, чтобы он не имел пластиковых деталей. Они могут деформироваться при воздействии антикоррозионных веществ;
  • баллончик. При экономичном расходовании и удобстве использования красящие средства, выпускаемые в баллонах, используют редко из-за достаточно высокой стоимости. Применение их целесообразно, если требуется покрыть краской небольшую площадь.

Помимо инструмента для работы потребуется металлическая щетка, вода с моющим средством и обезжириватель. Когда материалы и инструменты подготовлены, можно приступать непосредственно к работе.


После того, как обезжиривающий раствор высохнет, можно приступать к нанесению непосредственно красителя. Чтобы результат сохранился надолго, следует прислушаться к следующим рекомендациям:

Акриловые антикоррозионные грунт-эмали: особенности выбора и использования

  1. Основной состав
  2. Преимущества и недостатки
  3. Как правильно наносить
  4. Отзывы

Придя в магазин, чтобы приобрести красящий состав, потребитель теряется в большом ассортименте. Даже профессионалу бывает непросто подобрать подходящую эмаль.

Оригинальным и универсальным в применении составом является акриловая грунт-эмаль.


Самое главное преимущество и, собственно, причина создания подобного состава – это его пластичность после высыхания, что позволяет такому покрытию стойко переносить перепады температуры. Проще говоря, после сильных морозов состав не трескается, а в сильную жару может слегка растягиваться, не нарушая при этом свою структуру.

Разновидности и особенности антикоррозионной краски для металла

Металлические конструкции в строительстве широко используются при возведении многоквартирных сооружений, а также являются неотъемлемой частью загородного строительства. Выбор металла, как одного из строительных материалов, обусловлен его высокой прочностью, доступностью, а также прочими свойствами. Но, не смотря на все положительные характеристики, одно из уязвимых мест – коррозия. Чтобы не допустить дальнейшее образование ржавчины, применяется антикоррозионная краска по металлу.

Коррозионные процессы притягивают влагу, которая удерживается в металлах за счет пористой структуры.

Hammerite

Эта марка уверенно лидирует, несмотря на довольно приличную стоимость. Это объясняется качеством покрытия, его долговечностью, красивой текстурой и универсальностью. Антикоррозийные краски Хаммерайт используются для декоративной отделки черных, оцинкованных и цветных металлов, дерева, пластика. Их применяют для отделки наружных и внутренних конструкций. Наносят на новые и ранее окрашенные другой краской поверхности.

Выбирая краску этой марки, стоит обратить внимание на серию.

    Hammered – это молотковые краски, образующие на окрашенной поверхности эффект молотковой чеканки. Она получается блестящей, но фактурной и шероховатой, что отлично маскирует мелкие дефекты. Такой эффект достигается за счет добавления в состав алюминиевой пудры и мелких фракций стекла. Молотковые составы идеально подходят для покраски черного металла.


Выбирая краску этой марки, стоит обратить внимание на серию.

Ссылка на основную публикацию