Заливка форм из силикона для эпоксидной смолы

Особенности

Такую вещь можно создать из гипса или силикона. Так как гипсовая имеет ряд недостатков и, скорее всего, будет одноразовая, сосредоточимся на силиконовом молде – это фигурная выемка, которую в будущем Вы будете заливать эпоксидную смолу. Этот вариант обладает рядом плюсов, так как он гладкий и легко позволяет вынимать готовую, застывшую эпоксидку.

Для отливки основы Вам потребуется:

Силикон, специально предназначенный для смолистых веществ. Некоторые мастера предпочитают брать обычный строительный, но он, спустя десяток раз использования, разрушается и теряет четкость линий. Двухкомпонентный – идеальный вариант для создания формочек под эпоксидку, так как для его застывания не требуется разогрев, достаточно комнатной температуры. Он продается двумя упаковками – основной и катализатор. Если Вы покупаете однокомпонентный состав, то обязательно надо приобрести еще и катализатор.

  • Шприц для жидкостей.
  • Посуда для взвешивания.
  • Кухонные весы, для четкого процесса смешивания.
  • Палочка или лопатка для перемешивания.
  • Пластилин.

Теперь финальная часть – заливка. Вы заливаете свой пластилиновый шедевр подготовленной смесью, весь процесс должен быть плавным и неторопливым, таким способом выходит воздух и постепенно заполняются пустоты. Завершив процесс заливки, Вы убираете ее в тихое место, где ее никто не перевернет, для окончательного застывания. После этого, убираете внешний борт, если этот молд будет состоять из двух половинок, изготавливаете такую же часть «зеркальную» и тщательно проклеиваете стык, чтобы он был полностью герметичен.

Полезные советы при работе с силиконом

Взаимодействие с силиконовой субстанцией требует знания некоторых нюансов. А именно:

  • работать с силиконом следует при температурном режиме в +20–25⁰С, в ином случае качество нашего молда будет низким;
  • стоит провести предварительную пробную заливку, чтобы узнать, будет ли конечное изделие прилипать, если наблюдается липкость, то заготовку предварительно покрывают разделительной смесью;
  • перемешивать силиконовую массу необходимо очень аккуратно, не допуская появления воздушных пузырьков;
  • само изделие-клише, с которого берется будущая форма, должно быть ровным, гладким, без зазубрин на поверхности и трещин.


Изготавливается жидкий силикон в строгом соответствии с инструкцией. К массе добавляется отвердитель в заданной пропорции и тщательно размешивается. Затем на горизонтальную, идеально ровную поверхность накладывается пластилин. Деталь, выбранная за основу-клише, втапливается в пластилиновую массу на 5–6 см. Затем в образовавшуюся емкость заливают силикон и дожидаются его затвердения.

Пастообразный силикон “iGum Fast” 1000 гр

В случае использования пастообразного силикона достаточно смешать два компонента А и В в равных частях в течение 2-3 минут. Вы должны получить массу наподобие пластилина однородного цвета и структуры. Преимущество такого каучука заключается в быстро скорости отвердевания. Однако данный силикон подходит только для своего рода “отпечатков” копируемого изделия, но он также имеет плюс с точки зрения использования для создания бортиков для подносов и подстаканников (видео смотрите ниже).

Как сделать силиконовую форму своими руками для эпоксидной смолы

Очередная моя форма, на этот раз из вот такого строительного силикона. Здесь я уже делал разборную формочку из гипса, но она в основном была задумана как одноразовая, так как клон нужен был всего лишь один. При желании конечно можно выжать из неё пару копий, защищая гипс всякими пропитками и используя разнообразные разделяющие смазки. Но и с этими мерами, уже после первого использования она начала у меня разрушаться.

На этот раз нужно получить около 70-ти копий снарядов, опять таки к этому танку Тигр, поэтому пришлось отказаться от формы из гипса и попробовать использовать строительный силикон. В инэте пишут что строительный силикон может выдержать около 5-8 отливок из Эпоксидной смолы (ЭДП), затем он начинает разрушаться. Поэтому советуют применять заливной, который способен давать в несколько раз больше копий. Но что то смущает цена на заливные силиконы, поэтому для пробы решил купить самый дешёвый обмазочный силикон и как бы прозондировать сам процесс создания формочек из силикона, а там уже видно будет, в какую сторону копать дальше.

Для начала сделал ложе для самого силикона, чтобы силикон держал нужную форму при заливке в него эпоксидной смолы. Действовал практически по той же схеме что и при создании формы для этого радиатора. Под размер снарядов идеально подошла обычная зажигалка, поэтому вокруг неё и возвёл опалубку из пластика.

Лепил на скорую руку, поэтому при заливке выявилось много протечек.

Собственно одна половинка уже готова. Немного перелил гипса, из-за этого радиусы формы уходят в “минус” и не отпускают зажигалку, поэтому пришлось разобрать опалубку и сточить всё лишнее чтобы извлечь зажигалку.

Проковырял канавки для замков, заново всё пересобрал, обильно смазал солидолом, чтобы не пришлось ничего отколачивать как в первый раз, да к тому же здесь не требуется качество отпечатка.

На этот раз половинки формочки разъединились как по маслу, стучать по ним даже не потребовалось.

Сточил заусенцы, обмазал половинки клеем ПВА и отправил их сушиться на батарею.

Затем для верности покрыл их парафином.

В качестве разделяющей смазки, наилучшие результаты показал обычный крем для обуви, видимо из-за того что в его составе есть тот же воск.

Слегка смазал этим гуталином прототипы снарядов, чтобы сам силикон не приклеился к снарядам.

Хорошенько обмазал силиконом снаряды, чтобы не было воздушных пузырей на них. Так же наполнил силиконом обе половинки ложа, затем вложил снаряды в половинку и закрыл крышкой, выдавливая при этом лишний силикон. Всё это проделывал сухими руками, в инэте пишут что руки лучше смочить, но я не стал этого делать, так как не хотелось ещё и от капелек воды избавляться потом. Кстати запах при этом стоит неописуемый ибо силикон кислотный, такое ощущение что пролил бутыль уксуса. Так что лучше делайте формы из силикона при открытой форточке или вообще на улице.

Стянул блок резинками и оставил сушиться на пару дней.

Через два дня решил разобрать форму и посмотреть что получилось. На первый взгляд всё вроде нормально, смутил только резкий кислотный запах при извлечении силиконовой формы из гипса.

Не терпелось сделать вскрытие, поэтому вооружился колюще-режущими инструментами и принялся за операцию. Как оказалось, вонь от формы была не спроста, где то в глубине нож стал пачкаться об не высохший силикон. Поэтому операцию пришлось отложить ещё на пару суток. Но на этот раз форму вложил в ложе, но крышкой не стал закрывать, чтобы лучше обветривалась и быстрее сохла. Так что если будете делать очень толстую форму, то смело сушите её неделю.

Ещё через два дня уже удалось вырезать снаряды. Резать решил не посередине, а ближе к краю, чтобы образовалась как бы чаша с крышкой, через которую затем наполнять форму смолой. Здесь на фото плохо видно, но силикон очень здорово прилип к снарядам в нескольких местах. Поэтому при извлечении силикон рвался и оставался на снарядах мелкими катышками.

Так что разделяющую смазку надо искать другую или мазать больше обувного крема. Но здесь палка о двух концах, много намажешь смазки, потеряешь детализацию детали, к тому же на смазку будет тяжело наносить сам силикон, так как он густой и будет липнуть куда угодно, но только не на деталь.

Читайте также:  Мастер класс по приклеиванию пластикового фартука на кухне своими руками

Смазал ложе и заодно форму, намешал смолы, подготовил пару гвоздей для более солидного веса снарядов на выходе. В теории, от ложа из гипса можно вообще отказаться ибо это лишний геморрой. Если конечно изначально создавать силиконовую форму на чём то ровном, чтобы не получить бананы на выходе. Правда есть вероятность что без плотного прилегания, эпоксидка вытечет сквозь разрез в силиконовой форме.

Положил форму под небольшим углом, чтобы смола самотёком заполняла форму, вложил гвозди и постепенно наполнил форму эпоксидной смолой. По мере наполнения смолой, форму закрывал, но так чтобы внутри не остались воздушные пузыри.

После заполнения, закрыл крышкой и бросил на батарею. Через 2-3 часа смола уже застыла. После чего вытащил снаряды из формы, на первый взгляд всё получилось замечательно. Немножко пройтись наждачкой и можно красить.

Как оказалось, радовался я рано, с каждой последующей отливкой, снаряды всё тяжелее извлекались из формы. Эпоксидка приклеивалась всё сильнее, в плоть до того что, форма начинала рваться при извлечении снаряда. Так же тяжело с каждым разом становилось очищать саму форму от потёков смолы. В общем ближе к седьмому подходу, форма перестала плотно закрываться, из-за чего брака на деталях становилось всё больше. Так что если вам нужно несколько копий чего либо, то этим способом можно воспользоваться, в противном случае, ищите разделитель или лейте что то менее агрессивное (Гипс).

Похоже нужна другая разделяющая смазка, не имея таковой, процесс клонирования боекомплекта эти способом был приостановлен. Спустя какое то время, сделал вот такую составную формочку из эпоксидной смолы и уже с её помощью наотливал гипсовых копий снарядов.

Ещё через два дня уже удалось вырезать снаряды. Резать решил не посередине, а ближе к краю, чтобы образовалась как бы чаша с крышкой, через которую затем наполнять форму смолой. Здесь на фото плохо видно, но силикон очень здорово прилип к снарядам в нескольких местах. Поэтому при извлечении силикон рвался и оставался на снарядах мелкими катышками.

Силиконовые формы-сферы для заливки эпоксидной смолы и изготовление украшений на их основе

  • Цена: $5.76
  • Перейти в магазин

В прошлом месяце обзор сеттингов (рамок) для создания украшений из эпоксидки был принят очень тепло. Жена воодушевилась и решила не откладывать следующую серию. Встречайте, по многочисленным заявкам — силиконовые молды (формы) – сферы для изготовления украшений из ювелирной эпоксидной смолы. Я пока умолкаю и снова передаю слово супруге, но буду от себя вставлять реплики курсивом. Да, и вы просили фото мастерицы — оно есть в конце обзора:)
Существуют разные методы разные методы заливки молдов. Я пользуюсь двумя способами, о которых расскажу более подробно.
Для начала понадобятся материалы для заливки. Я чаще всего использую растения: цветы, ягоды, грибы, мох. Собираю заготовки в сухую погоду, желательно в первой половине дня. Так в растениях будет меньше влаги, они быстрее высохнут и не изменят цвет. Чтоб сохранить объем, цветы стоит сушить в манке или мелком песке. Если есть возможность, лучше использовать силикагель мелкой фракции. Материалы для заливки будут готовы через две-три недели, это зависит от сочности растений.

Заливать будем молды, объединяющие несколько форм, и отдельные сферы.

Ссылка на молды дана в шапке, сферы брала здесь.
И те и другие меня полностью устраивают. Через стенки молдов можно видеть, как расположилось наполнение, и образовались ли пузырьки.
Силикон достаточно мягкий, чтобы без особых усилий вытягивать заготовки из молдов.
Готовим место для работы с эпоксидной смолой. Об этом я уже писала в предыдущем обзоре.
Желательно проводить работу в хорошо проветриваемом помещении или в маске (знающий человек посоветовал вообще обзавестись полумаской с угольным фильтром, так что планируем купить). Самым трудоёмким и в то же время творческим процессом будет формирование букетиков из сухоцветов. Это первый способ заливки. Цветочки скрепляю небольшим количеством прозрачного лака для ногтей. Формирую букетики приблизительно под размер шарика и закрепляю их в спонже, если цветочки нежные. Можно просто подсушить на листике.


Готовим смолу по инструкции производителя, тщательно перемешиваем и оставляем ее где-то на полчаса для выхода пузырьков (тот же знающий человек посоветовал после заливки греть смолу феном, чтоб пузырьки лучше выходили; но поскольку для обзора изделия были уже готовы, то этот способ испробуем в следующий раз). Пока смола отстаивается, нужно аккуратно поместить букетики в форму, я для этого использую обрезанную верхнюю часть шприца (срез заполирован мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы при использовании не поцарапать молд). Для сфер до 16 мм подойдёт шприц на 5 мл, от 16 мм до 30 мм шприц на 10 мл.


Переходим к заливке. Смола должна быть без пузырьков и оставаться максимально жидкой, чтобы легко обтекать содержимое формы. Это позволит избежать ненужных пузырьков на поверхности сферы.
Сначала заливаем молд где-то на 3/4. Если залить разу полностью, букетик будет всплывать.

Если букет относительно сферы маленький, можно к его основанию приклеить зубочистку. Так мы его ровно зафиксируем на одном уровне. После заливки осматриваем сферы, как разместилось наполнение и есть ли пузырьки. Если есть, лопаем их или выдавливаем зубочисткой. Оставляем заготовки сохнуть под колпаком, чтоб защитить из от пыли. После 24 часов полимеризации нужно подрезать стебли букетов, чтобы они не мешали прикрепить фурнитуру к готовому изделию. Делаем вторую заливку, уровень смолы над молдом должен образовать небольшую линзу так как при полимеризации смола дает усадку.

Переливать тоже не желательно, иначе образуется ножка, которую потом нужно стачивать. Снова оставляем сохнуть на 24 часа.
При втором способе заливки наполнение молда размещается больше в нижней его части. Для этого капаем немного смолы на дно сферы и аккуратно пинцетом «садим» цветочки на дно. Таким образом композиция формируется за счёт крепления стебельков в смоле.

Оставляем сохнуть, а во вторую заливку заливаем сферы полностью. Тоненькой струйкой заливаем смолу шприцом, так воздух успевает выйти и меньше вероятности образования пустот.
Результат заливки таким способом отличается от заливки букетами. Тут уже, как больше нравится.
По истечении 24 часов достаем сферы из молда. В принципе процесс идёт без особых усилий. Кто-то, чтоб облегчить процесс погружает молды в воду, но у меня и так все нормально получается.
Осматриваем место заливки каждой сферы. В идеале оно не требует доработки, но если есть лишняя смола нужно ее удалить. Можно это делать кусачками для маникюра.

Крепим фурнитуру. Для всех сфер подбираем обниматели для бусин, нужно чтобы они закрывали место заливки, и бижутерные штифты под цвет обнимателей.


Штифтом отмечаем центр в месте заливки шарика. Потом надев на него обниматель, вкручиваем его в сферу до упора.

Читайте также:  Виды, состав и правила использования эпоксидных клеев Момент

Из маленьких сфер я делаю серьги-гвоздики и подвесные серьги. Вес одного шарика 10 мм 2 грамма, 18 мм 4 грамма. Для меня комфортный вес одной сережки не больше 5 грамм. Маленькие сферы вклеиваю в пуссеты клеем Момент Кристалл, можно это делать клеем Е6000 или непосредственно эпоксидной смолой. К другой паре шариков закрепляю швензы (крючки).
Сферы для кулонов можно сразу надеть на шнурок или закрепить на бэйл бижутерным колечком. Если будут нужны ссылки на фурнитуру, могу добавить в описание.
Готово!

Переливать тоже не желательно, иначе образуется ножка, которую потом нужно стачивать. Снова оставляем сохнуть на 24 часа.
При втором способе заливки наполнение молда размещается больше в нижней его части. Для этого капаем немного смолы на дно сферы и аккуратно пинцетом «садим» цветочки на дно. Таким образом композиция формируется за счёт крепления стебельков в смоле.

Как сделать?

Занимаясь самостоятельным изготовлением форм, предназначенных для эпоксидной смолы, важно выбирать основу, к которой эпоксидка не будет прилипать. Использование таких материалов обеспечит быстрое удаление деталей из формы. Можно выбрать уже готовые молды, к примеру, взять формочки для льда или для шоколада. Также можно приобрести изделие в специализированном магазине.

Альтернативным вариантом станет приобретение молдов в интернет-магазинах, заказав их в компаниях, занимающихся реализацией аксессуаров, необходимых для работы с эпокисдкой. Нередко такие компании занимаются изготовление собственных формочек. Многие мастера рекомендуют делать модели своими руками. Для того чтобы самостоятельно соорудить силиконовые формы для эпоксидной смолы, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Мастеру понадобится:

  • 2-компонентная смесь;
  • шприцы, предназначенные для дозировки;
  • весы;
  • пластилин;
  • пластиковые емкости;
  • деревянная палочка для перемешивания.

Практически все необходимые материалы можно найти дома. Если что-то отсутствует, их можно приобрести. Перед началом работы инструменты и материалы раскладывают на поверхности так, чтобы они были в доступных пределах. Это позволит проводить работу не отвлекаясь. Жидкий силикон изготавливают в соответствии с прилагаемой инструкцией. Для этого к массе нужно добавить отвердитель в определенной пропорции и затем тщательно перемешать его деревянной палочкой.

Массу размешивают очень осторожно, стараясь не допускать появления пузырьков. Иногда мастера рекомендуют использовать миксер, но в таком случае появление большого количества пузырьков будет неизбежным. После того как масса смешалась, емкость рекомендуют поместить в вакуумную камеру для выхода пузырьков с воздухом. Многие пренебрегают этим действием, что неправильно. Силикон без наличия пузырьков будет плотней заполнять форму. Помещение в вакуумную камеру поможет справиться с проблемой появившихся пузырей.

Новички могут попробовать сделать пробный молд. Это позволит оценить, насколько эффективны компоненты, чтобы при необходимости внести коррективы. К примеру, готовая форма может плохо отставать от стенок. В этом случае стенки лучше покрыть специальным составом в виде обычного воска. С таким материалом легко работать, при этом он не требует каких-то определенных условий. Такая субстанция будет застывать в обычных условиях при температуре от +18 до 25градусов. После застывания объем формы не изменится, он будет точно таким, как и при заливке.

Учитывая, что компоненты одинаковы по цвету, сложно понять, насколько масса хорошо размешалась. Для решения этой проблемы специалисты рекомендуют основную массу подкрасить красителем. Сделать это нужно еще до смешивания двух компонентов. Делая заготовки из пластилина, нужно наложить слой его на очень ровную поверхность. Далее деталь, которую выбрали в качестве основы-клише втапливают в пластилин на глубину до 6 см. После в полученную таким образом емкость заливается силикон. Теперь требуется лишь дождаться отвердения материала.

Украшения из силикона можно делать независимо от времени года. Но, если используют материал, который находился в холодном помещении, его нужно оставить в теплом помещении на несколько часов до нагревания. Диапазон температуры в комнате не должен превышать допустимые нормы.


Украшения из силикона можно делать независимо от времени года. Но, если используют материал, который находился в холодном помещении, его нужно оставить в теплом помещении на несколько часов до нагревания. Диапазон температуры в комнате не должен превышать допустимые нормы.

Общие сведения

Обратите внимание, что есть много способов для заливки эпоксидной смолы, и при этом они являются лайфхакам. Ум и умелые руки иногда находят такое необычные решение, которое по практичности дает фору всем технологиям на фабрике.

Калькулятор смолы

Вопрос “Сколько нужно материала?” возникает как у новичков, так и у опытных мастеров. Перерасход материала и дополнительные затраты – этого можно избежать, если изначально понимать сколько материала понадобится.
Давайте разберемся, как удобно посчитать расход эпоксидной смолы или литьевого силикона для форм, который потребуется для выполнения работы.

Расчет расхода эпоксидной смолы.

Проще всего выполнить расчет для простых форм: прямоугольника или круга. Для решения этой задачи удобнее всего воспользоваться калькулятором. Выберите для каких целей вам нужна эпоксидная смола и нужные введите параметры. Обратите внимание, что данные вводятся в сантиметрах, а расчет происходит в граммах. При расчете необходимого количества смолы для рисования берется толщина слоя в 1мм. Если вы планируете заливать несколько слоев, умножьте полученное значение на количество слоев.

Расчет количества эпоксидной смолы при заливке в молд неправильной формы.

Если же вы хотите залить неправильную форму: силиконовые молды коастеры, жеоды и другое, то здесь расчет потребует дополнительных действий.
Вам потребуются:
– весы
– форма для будущей заливки.

1. Поставьте весы на ровную поверхность.
2. Сверху расположите форму и обнулите значение.
3. Аккуратно залейте форму водой. Полученный вес умножьте на 1.1
Вес, который получился – это общий вес компонента А+компонента В эпоксидной смолы, которые потребуются для заливки этого молда.
Перед будущей заливкой, во избежание помутнения смолы, обязательно просушите форму!

✓ Совет от epoxymaster: запишите полученные данные по весу маркером на обратной стороне формы: это может пригодиться в дальнейшем, если забудете.

Для расчета веса каждого из компонентов эпоксидной смолы используйте удобный калькулятор:

Расчет количества литьевого силикона для форм.

Если для расчета количества эпоксидной смолы для работы вам нужно замерить размеры молда или планшета, то с литьевым силиконом все сложнее. Нужно понять, сколько материала вытеснит модель, которую вы будете заливать.
Первым делом нужно сделать опалубку. Чем ближе она будет по размеру и форме к модели, тем меньше силикона потребуется. При создании опалубки важно понимать соотношение размеров модели к размерам будущего силиконового молда:
– если в будущем вы будете заливать достаточно большое изделие, а стенки из силикона будут тонкими, то такой молд врядли выдержит давление залитого материала и скорее всего покосится;
– если же стенки молда будут неоправданно толстыми – то вы просто перерасходовали материал без особой надобности;
– когда вы изготавливаете силиконовый молд для небольших 3D фигурок, имеющих тонкие хрупкие выступающие элементы, то если вы сделаете форму с толстыми стенками, они скорее всего не позволят вам в дальнейшем вытаскивать отлитую фигурку не сломав их.

Для расчета веса литьевого силикона, который потребуется для изготовления молда:
1. Берем опалубку, в которую будет производиться заливка. Устанавливаем весы на ровную поверхность.
2. Помещаем модель внутрь опалубки. Взвешиваем, обнуляем результат.
3. Если позволяют модель и опалубка – заливаем водой до нужной высоты. Записываем получившийся вес: это примерные данные по весу смешанных компонентов А и В, которые потребуются для заливки. Далее произведите расчеты в зависимости от пропорции смешивания вашего силикона.
Если опалубка или модель не предусматривают контакта с водой, используйте вместо нее сыпучий продукт. Обратите внимание, что вес и объем у продуктов разный. К примеру, если вы будете использовать манку, то полученный результат следует умножить на 0,25.

Тщательно очищайте и просушивайте опалубку перед произведением заливки.

Читайте также:  Разновидности, характеристики и применение эпоксидных клеев

Надеемся, что благодаря этой статье у вас не возникнет больше вопросов с расчетом нужного количества материала для произведения работ!

Для расчета веса каждого из компонентов эпоксидной смолы используйте удобный калькулятор:

Содержание

  • 1 Материалы
  • 2 Подготовка формы
  • 3 Отливка шестеренок
  • 4 Результат литья
  • 5 Дополнение
  • 6 Результат
  • 7 Примечания
  • 8 См. также

Пластиковые шестерни лучше крепить к основанию, часто бывает что они смещаются от центра или всплывают (рисунки 5 и 6). В нашем случае шестерня металлическая. Необходимости в таком креплении для нее нет, но все же налепим.

Как работать с эпоксидной смолой

При смешивании отвердителя и смолы происходит реакция полимеризации, во время которой выделяется некоторое количество тепла. Поэтому важно соблюдать технику безопасности.

  • Обязательно наденьте фартук, перчатки, респиратор, чтобы не надышаться парами и не запачкать руки и одежду (смола не отстирывается).
  • Желательно надеть защитные очки.
  • Рабочие поверхности застелите укрывной пленкой.

Если смола или ее компоненты попали на кожу, то следует как можно быстрее смыть их горячей мыльной водой или протереть жидкостью для снятия лака, содержащей ацетон. Чистую кожу промойте водой, высушите, нанесите жирный крем или вазелин.

При попадании в глаза промойте их в течение 15 минут чистой теплой водой и срочно обратитесь к врачу.

Заранее выставите на стол все материалы и инструменты, которые могут вам потребоваться:

Ассортимент и особенности видов силикона

Даже зная о том, что такое силикон для форм, не торопитесь с его покупкой. Дело в том, что продукция предлагается разного вида (классификация в зависимости от основного вещества):

«Платиновый» силикон для форм нельзя применять с серосодержащими материалами. В противном случае форма получится недостаточно твердой или вовсе останется липкой.

Важно! Используйте жидкий силикон правильно, и вы получите форму, способную справляться с существенными температурными перепадами, и сохранять свои свойства при t -80 гр. Цельсия до +300 гр. Цельсия.

      • Отличная текучесть;
      • Термическая устойчивость;
      • Стойкость к перепадам температур и агрессивным химическим средам;
      • Легкость применения и расформовки. Необходимости в применении дополнительных разделительных составов нет;
      • Несущественная степень усадки (хорошие эластичность, растяжимость).

Как минимизировать возникновение дефектов

Конечно, дефектов лучше не допускать еще на стадии заливки смолистой субстанции в молды. Формы заливаются очень аккуратно и медленно, чтобы смола проникла во все углубления и полностью их заполнила. А чтобы добиться изначально гладкой поверхности – используйте формы с глянцевой поверхностью. Матовая структура передаст матовость и будущим изделиям. Чтобы значительно сократить вероятность появления дефектов, заливка молда совершается только на строго горизонтальной поверхности.

Совет. При отсутствии полироли можно применить и мыльный водный раствор. Но не используйте фетровые или войлочные насадки – они вредны для эпоксидной смолы.

Полировка изделий из эпоксидки

Бижутерию из эпоксидного компаунда сейчас делают многие рукодельницы. «Домашние ювелиры» точно знают, что при вынимании изделия из формы (молда) со стороны заливки часто образуется бороздка. Оказывается, эпоксидка по мере застывания немного уменьшается в размере и меняет форму. Не менее часто возникает потребность в коррекции гладких кристаллов, кулонов, медальонов. На их обратной стороне могут появляться разводы, потеки, наросты. Также необходимость в обработке поверхности есть при наличии таких дефектов:

  • излишков заливочной массы;
  • царапин и мелких сколов;
  • выступающих кромок;
  • неровных, заостренных краев;
  • впадинок.

Если дефект серьезный, отчаиваться не нужно. Придется хорошенько отполировать предмет, после чего нанести еще один слой эпоксидки. Это позволит скрыть недостаток без потери для качества. Все минусы будут сглажены, изделие станет смотреться идеально. Шлифовка и полировка – заключительная стадия работы, придающая завершенность украшению.

После шлифовки на бумаге P1500, кристалл остался по прежнему мутным, но на ощупь, все его грани стали ровными и гладкими.

Где применяется смола

Эпоксидная смола – универсальный клей, твердеющий до состояния монолита. Этот материал знаком многим. Стекловолокном, пропитанным эпоксидкой, укрепляют днища маленьких лодок и больших кораблей. В промышленном секторе смолу используют как связующий компонент при изготовлении композитных отделочных плиток, ламелей, палубной доски.

В чистом виде смола используется для создания глянцевых прозрачных поверхностей. После полимеризации приобретает высокую плотность.

После шлифовки и полировки обычная смола приобретает сходство с янтарем. Производители усовершенствовали состав, выпускают бесцветные композиции, которые можно подкрашивать для получения нужного оттенка.

В ювелирном деле посредством полировки удается получать настоящие произведения искусства. В процессе обработки приобретает благородный вид, долго сохраняет декоративность. Двухкомпонентный клеящий состав намертво прилипает к основанию, образуемый слой не растрескивается при высыхании за счет изменения внутренней структуры.

Эпоксидная смола, заливаемая в формы, после полимеризации хорошо поддается механической обработке: режется, шлифуется. В твердом состоянии поверхность стола, залитого эпоксидкой, сопоставима с искусственным камнем. Полимерной клеящей смесью заливают полы. Образуемый слой после обработки становится прозрачным, через который хорошо видна структура массива дерева. Качество поверхности готовых изделий зависит от того, чем полируют эпоксидную смолу.

Структура поверхности деревянной эпоксидной столешницы зависит от текстуры древесины, волокнистости. На спилах плотных пород деревьев дефектов меньше.


В ювелирном деле посредством полировки удается получать настоящие произведения искусства. В процессе обработки приобретает благородный вид, долго сохраняет декоративность. Двухкомпонентный клеящий состав намертво прилипает к основанию, образуемый слой не растрескивается при высыхании за счет изменения внутренней структуры.

Как и чем выполняется шлифовка и полировка эпоксидной смолы

Шлифовки и полировки изделия из эпоксидки не потребуют только в одном случае, если ею заливаются выровненные строго в горизонталь полы.

Эпоксидная смола после застывания, несмотря на свою способность к минимальной усадке во время полимеризации, небольшую усадку все же имеет. При заливке полов это выражается в некоторой микроволнистости получаемой поверхности. Зрительно это выглядит, как искажение отражений в таком полу. Но никакими соображениями оправдать шлифовку и полировку такого пола невозможно, он станет невероятно скользким и травмоопасным, особенно если на него попадет влага.

В остальных же случаях (столешницы, декоративная отделка стен в виде кухонных фартуков, не говоря уже о бижутерии и ювелирке) готовые изделия из высококачественных эпоксидных смол требуют дополнительной обработки в виде сначала шлифования, а затем полирования. Но с таким материалом, как эпоксидная смола после полной полимеризации, эти процессы имеют рад особенностей, делающих шлифовку и полировку таких изделий сильно отличающуюся от проведения подобных работ на других материалах, например, стекла, камня, дерева.

  • излишков массы при заливке;
  • сколов, мелких задиров и царапин;
  • неровных, заостренных кромок и краев;
  • впадин.
Ссылка на основную публикацию