Виды, марки и правила разведения отвердителей с эпоксидной смолой

Виды, марки и правила разведения отвердителей с эпоксидной смолой

Эпоксидная смола — синтетическое олигомерное соединение, широко применяемое для изготовления лакокрасочных материалов (ЛКМ), клеев, для создания красивых и прочных изделий для быта. Отвердитель для эпоксидной смолы помогает ей обрести окончательные свойства, так как запускает процесс полимеризации.

Эпоксидная смола — синтетическое олигомерное соединение, широко применяемое для изготовления лакокрасочных материалов (ЛКМ), клеев, для создания красивых и прочных изделий для быта. Отвердитель для эпоксидной смолы помогает ей обрести окончательные свойства, так как запускает процесс полимеризации.

Какой отвердитель нужен для эпоксидной смолы

Эпоксидная смола отвердитель – материал, который активно используется в строительстве. Состав обладает универсальными свойствами, поэтому задействуется для выполнения разных задач. Постоянно разрабатываются новые составы с более совершенными характеристиками.



Эпоксидная смола отвердитель – материал, который активно используется в строительстве. Состав обладает универсальными свойствами, поэтому задействуется для выполнения разных задач. Постоянно разрабатываются новые составы с более совершенными характеристиками.

Общие сведения


(то есть триэтилентетрамин) представляет собой прозрачную жидкость с резким ароматом импортного производства. Он представляет собой качественную замену ПЭПА. В описании средства указано, что примеси составляют не более 4%, но в составе меньше третичных аминогрупп. Это будет уменьшать способность к полимеризации при комнатной температуре, а доотверждение следует делать при повышенных температурах. Строго соблюдение пропорций и техники в работе с таким средством крайне важно. Из достоинств выделим следующее:

Краткая инструкция по работе с эпоксидными смолами.

Нижеследующий материал основан на опыте наших клиентов и не является официальной инструкцией по использованию
Вся информация по использованию материалов носит рекомендательный характер. Мы основываемся на информации заводов изготовителей и наших клиентов, которые используют данные материалы. Наша компания не несет ответственности за изделия изготовленные из продаваемых нами материалов, поэтому просим перед изготовлением ответственных изделий делать контрольный образец или обращаться к профессионалам. Данный материал – очень краткая инструкция, содержащая информацию о работе с эпоксидными смолами в наиболее типичной области их применения – в качестве пропиточного материала вместе со стеклотканью для изготовления и ремонта различных корпусов (лодки, элементы кузова автомобиля и др.) или выполнения гидроизоляции помещений (пол и стены подвальных помещений, бассейны). Для каждого конкретного вида работ необходимо выработать свою собственную наиболее подходящую технологию, которая будет включать в себя предпочтительные марки смолы и компонентов, их точные пропорции и особенности технологического процесса.

Инструкция по применению:
Эпоксидная смола ЭД-20 – двухкомпонентная смола. Для её отверждения требуются отвердители для эпоксидных смол (ПЭПА, ТЭТА, и т.д.). При использовании отвердителя марки ПЭПА (полиэтиленполиамин), его требуется от 5 до 30 %, в зависимости от вида работ. Среднее рекомендуемое нами соотношение 1:10. На десять весовых частей смолы, одна весовая часть отвердителя ПЭПА. Соединение смолы с отвердителем должно производится при температуре не ниже чем 20 °C. Время желатинизации составляет, примерно – 1,5 часа, а время полного отверждения – 24 часа.
При увеличении количества отвердителя время застывания уменьшается, но возрастает хрупкость (вероятность потрескивания покрытия).
Если необходимо, чтобы отвержденное изделие было менее ломким и хрупким, в смолу можно добавить пластификатор. Пластификатор также желательно использовать при изготовлении достаточно большого изделия, поскольку в противном случае возможно появление трещин еще на стадии затвердевания.
Реакция смолы с отвердителем необратима, настоятельно рекомендуем сначала потренироваться на небольших пробных образцах.
Внимание! Избегайте попадания воды в смолу. Избегайте нагрева смолы до температуры выше 60°С. В случае перегрева возможно «закипание» смолы, смола станет матово-белой и покроется пеной – такая смола непригодна к использованию.
При использовании смолы с пластификатором. Сначала в смолу добавляют пластификатор. интенсивно перемешивая.
Смола в смеси с пластификатором может храниться сколь угодно долго, такая смола называется модифицированной. Используя пластификатор следует помнить, что при увеличении пластичности снижается механическая прочность изделия.
После смешения смолы с пластификатором в нее добавляют отвердитель.

Отвердитель ПЭПА
Стандартное соотношение смола / отвердитель ПЭПА – 1:10. В некоторых технологических процессах оно может сильно отличаться от общепринятого – быть от 1:5 до 1:20, но в подавляющем большинстве случаев используется соотношение, близкое к стандартному. Температура отверждения не менее 20°С
Отвердитель ПЭПА необходимо лить в смолу, очень медленно , постоянно перемешивая. Сильная локальная передозировка отвердителя даже временно в части емкости может привести к «закипанию» смеси, в этом случае вся смола будет испорчена. Необходимо иметь в виду, что процесс смешивания смолы с отвердителем экзотермический (выделяется тепло), смола будет нагреваться. Иногда в процессе добавления отвердителя или сразу по окончании смешивания возникает лавинообразный процесс – смола очень быстро сильно нагревается и практически моментально «встает» (затвердевает). Наиболее вероятная прикина – передозировка отвердителя и слишком высокая исходная температура смолы. Жизнеспособность смеси смолы с отвердителем обычно примерно 30 минут – 1 час (это сильно зависит от температуры смолы, типа отвердителя и его количества, внешних условий; можно добиться и большего времени). По окончании работ изделие рекомендуется сначала отверждать при температуре, немного превышающей комнатную. В течение 2-3 часов происходит т.н. отверждение «до отлипания» (первичная полимеризация), после чего изделие можно нагреть, что позволит закончить процесс отверждения за 5-6 часов. При комнатной же температуре полная полимеризация может продлиться несколько суток (до 7 дней, согласно литературе), а при использовании ТЭТА поверхность может так и остаться липкой.
Запрещается смешивать сразу большое количество смолы с отвердителем без использования специальных аппаратов для смешивания во избежание вскипания и моментального застывания.

При изготовлении изделий из стеклопластика рекомендуется для каждой партии смолы и отвердителя делать пробный образец.
Меры предосторожности :
Использовать в помещениях, оборудованных проточно-вытяжной вентиляцией, применять средства индивидуальной защиты, хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающей среды от 15 до 40°С.
Напоминаем, что смолу, и др. компоненты надо хранить в темном месте!

Инструкция по применению:
Эпоксидная смола ЭД-20 – двухкомпонентная смола. Для её отверждения требуются отвердители для эпоксидных смол (ПЭПА, ТЭТА, и т.д.). При использовании отвердителя марки ПЭПА (полиэтиленполиамин), его требуется от 5 до 30 %, в зависимости от вида работ. Среднее рекомендуемое нами соотношение 1:10. На десять весовых частей смолы, одна весовая часть отвердителя ПЭПА. Соединение смолы с отвердителем должно производится при температуре не ниже чем 20 °C. Время желатинизации составляет, примерно – 1,5 часа, а время полного отверждения – 24 часа.
При увеличении количества отвердителя время застывания уменьшается, но возрастает хрупкость (вероятность потрескивания покрытия).
Если необходимо, чтобы отвержденное изделие было менее ломким и хрупким, в смолу можно добавить пластификатор. Пластификатор также желательно использовать при изготовлении достаточно большого изделия, поскольку в противном случае возможно появление трещин еще на стадии затвердевания.
Реакция смолы с отвердителем необратима, настоятельно рекомендуем сначала потренироваться на небольших пробных образцах.
Внимание! Избегайте попадания воды в смолу. Избегайте нагрева смолы до температуры выше 60°С. В случае перегрева возможно «закипание» смолы, смола станет матово-белой и покроется пеной – такая смола непригодна к использованию.
При использовании смолы с пластификатором. Сначала в смолу добавляют пластификатор. интенсивно перемешивая.
Смола в смеси с пластификатором может храниться сколь угодно долго, такая смола называется модифицированной. Используя пластификатор следует помнить, что при увеличении пластичности снижается механическая прочность изделия.
После смешения смолы с пластификатором в нее добавляют отвердитель.

Можно ли сделать отвердитель для эпоксидной смолы своими руками

Применение эпоксидной смолы требует точного соблюдения определенных технологий. Потому лучше использовать готовые составы. Ситуации, когда эпоксидная смола осталась, а отвердитель израсходован, встречаются довольно часто. Существует ли альтернатива, то есть можно ли самому изготовить данный компонент? Можно, но только при условии, что будут приобретены необходимые химические составляющие и соединены в нужном количестве.

Используя шприцы можно легко контролировать количественные показатели смолы и отвердителя

В доступной продаже можно найти Этал-45М, CHS-Hardener P-11, Telalit 410, диэтилентриамин. Качество полученного в ходе домашнего изготовления отвердителя обязательно стоит оценить тестовым путем, то есть смешав со смолой в небольшом количестве. Чтобы понять, как развести эпоксидную смолу и пробный отвердитель, можно воспользоваться следующими советами и алгоритмом действий:

  1. Приготовить небольшую емкость и два мерных стакана или шприца. При использовании шприцов легче контролировать количественные показатели жидкостей.
  2. Набрать в один шприц определенное количество смолы, вылить в емкость. Затем набрать в другой шприц отвердитель и в пропорции 10:1 ввести его в смолу.
  3. Интенсивно размещать состав, но без применения электромеханизмов, оставить затвердевать на предполагаемой для использования поверхности (или на подобной).
  4. Наблюдать за процессом полимеризации. При необходимости внесения корректив следует обратиться к тому же методу, но с применением других пропорций.

В качестве отвердителя в домашних условиях можно использовать сухой спирт. Его следует измельчить и соединить со смолой в пропорции 10:1. Данный способ также нужно испытать на маленьких объемах.

Важно! Соединять вещества необходимо именно в такой последовательности, как указано выше. Иначе процесс полимеризации может быть ускоренным и не даст объективных результатов.


В доступной продаже можно найти Этал-45М, CHS-Hardener P-11, Telalit 410, диэтилентриамин. Качество полученного в ходе домашнего изготовления отвердителя обязательно стоит оценить тестовым путем, то есть смешав со смолой в небольшом количестве. Чтобы понять, как развести эпоксидную смолу и пробный отвердитель, можно воспользоваться следующими советами и алгоритмом действий:

Компоненты эпоксидной смолы

Физико-механические и диэлектрические свойства отвержденных эпоксидных смол могут изменяться в широких пределах в зависимости от введения в эпоксидную композицию дополнительно еще целого ряда компонентов (пластификаторов, наполнителей, разбавителей).


М — молекулярная масса отвердителя;

Как работать с эпоксидной смолой?

  1. Основные правила
  2. Чем и как разводить?
  3. Необходимые инструменты
  4. Как пользоваться?
  5. Меры безопасности
  6. Рекомендации

Эпоксидная смола, являясь универсальным полимерным материалом, применяется не только для промышленных целей или выполнения ремонтных работ, но и для творчества. Используя смолу, можно создавать красивую бижутерию, сувениры, посуду, предметы декора, мебель и так далее. Эпоксидный продукт состоит из двух компонентов, поэтому нужно знать, как правильно и в каких пропорциях они применяются. В данной статье рассмотрим подробнее, как работать с эпоксидной смолой.

  • При смешивании компонентов необходимо строго соблюдать пропорции. Количество компонентов, смешиваемое друг с другом, зависит от марки эпоксидной смолы и рекомендаций производителя. Если вы первый разработаете с новой для себя маркой полимерной смолы, то полагаться на прежний опыт здесь не стоит – каждый вид смоляных составов имеет свои особенности. Если вы совершите ошибку, то получившаяся смесь может быть непригодной для применения. Кроме того, пропорции эпоксидной смолы и отвердителя должны строго соблюдаться по массе или объему. Например, чтобы отмерить точное количество ингредиентов, используют медицинский шприц – для каждого компонента отдельный. Смешивают ингредиенты полимерной смолы в отдельной посуде, а не в той, с помощью которой вы выполняли измерения.
  • Соединение компонентов нужно выполнять в определенной последовательности, если ее нарушить, то состав начнет полимеризацию раньше времени. При смешивании необходимо отвердитель доливать к основе, но не наоборот. Вливать нужно медленно, при этом выполнять медленные помешивания состава в течение 5 минут. При помешивании из смолы будут уходить пузырьки воздуха, попавшие в состав при вливании отвердителя. Если при соединении ингредиентов масса получилась чрезмерно вязкой и густой, то ее подогревают до +40°C на водяной бане.
  • Эпоксидная смола очень чувствительна к окружающему температурному фону. Когда смоляной компонент смешивается с отвердителем, происходит химическая реакция с выделением тепла. Чем больше объем смеси, тем больше тепловой энергии выделяется при соединении компонентов. Температура смеси при этом процессе может достигать более +500°C. Поэтому смесь смоляного компонента и отвердителя разливают для работы в формы, выполненные из жаропрочного материала. Обычно смола застывает при комнатной температуре, но если необходимо ускорить этот процесс, то исходные ингредиенты нужно предварительно нагреть.
Читайте также:  Использование красителей для колеровки эпоксидных смол — правила и рекомендации

Отвердители для эпоксидных смол

Ярко выраженный полярный характер связи С — О в эпоксидном цикле в сочетании с его высокой напряженностью обусловливает способность эпоксидных смол раскрывать цикл под действием нуклеофильных и электрофильных реагентов (отвердителей, рис. 5) с образованием твердых сетчатых полимеров.

В качестве нуклеофильных отвердителей используют алифатические и ароматические первичные и вторичные ди- и полиамины, многоосновные кислоты и их ангидриды, многоатомные спирты, фенолы и их тиопроизводные, а также полиамиды, феноло-формальдегидные смолы резольного и новолачного типа, третичные амины и их соли; в качестве электрофильных отвердителей – кислоты Бренстеда и Льюиса, способные образовывать с эпоксидным циклом триалкилоксониевый ион. Процесс отверждения нуклеофильными агентами протекает по механизму реакции поликонденсации или анионной полимеризации, электрофильными – только по механизму катионной полимеризации.

Различают низко- и высокотемпературные процессы отверждения эпоксидных смол. Процесс низкотемпературного (“холодного”) отверждения (

20°С) обычно проводят с использованием алифатических полиаминов или продуктов их конденсации с фенолом, формальдегидом и многоосновными карбоновыми кислотами; глубина отверждения обычно не превышает 65-70%; система достигает полной конверсии лишь при последующем прогревании при 50-100°С в течение 2-12 ч.

Рис.5. Классификация отвердителей для эпоксидных олигомеров

При высокотемпературном (“горячем”) отверждении основные отвердители – ароматические полиамины (м-фенилендиамин, 4,4′-диаминодифенилметан, 4,4′-диаминодифенилсульфон), феноло- и мочевиноальдегидные смолы, ди- и поликарбоновые кислоты и их ангидриды (главным образом фталевый, метилтетрагидрофгалевый, гексагидрофталевый, малеиновый, эндометилентетрагидрофталевый (эндиковый) и их смеси); в качестве катализаторов иногда используют малолетучие третичные амины и их соли. Проводят горячее отверждение при 100-300°С в течение нескольких секунд (в тонких слоях) или нескольких часов.

Отверждение ЭС обычно проводят при небольших температурах (20-100°С) при введении 7-25 массовых частей первичных алифатических ди- или полиаминов на 100 массовых частей ЭС, или при повышенных температурах (80-150°С) при введении 14-26 массовых частей ароматических диаминов или (при 140-160°С) при введении 40-80 массовых частей ангидридов дикарбоновых кислот. Для ускорения процесса отверждения применяют соускорители – третичные амины, дициандиамид и катализаторы на основе комплексов BF3. Для сравнения в табл. 2 приведены показатели диановых ЭС, отвержденных алифатичеким диэтилентриамином (ДЭТА), ароматическим м-фенилендиамином (м-ФДА) и малеиновым ангидридом (МА).

Таблица 2. Характеристики отвержденных эпоксидных смол

различными отвердителями

ПоказателиОтвердители
ДЭТАм-ФДАМА
Плотность, кг/м 31200-12501200-12501200-1250
Прочность при растяжении σр, МПа45-6555-6545-75
Прочность при изгибе σи, МПа80-110100-115100-150
Прочность при сжатии σсж, МПа150-230200-230120-150
Относительное удлинение, %1-23-42-3
Ударная вязкость, кДж/м 25-87-1515-18
Твердость НВ, МПа110-120120-150120-150
Водопоглощение, %0,050,030,03
Теплостойкость (по Мартенсу), °С80-90100-120

Табличные данные показывают изменение свойств при применении различных типов отвердителей, что может быть связано с механизмами отверждения, при которых образуются функциональные группы.

Рассмотрим более подробно механизмы отверждения эпоксидных смол. Большинство применяемых аминных отвердителей содержат концевые реакционноспособные группы. Это приводит к образованию сшитой структуры между молекулами эпоксидных олигомеров. Например, концевая аминогруппа (первичный амин) взаимодействует с эпоксидной группой, принадлежащей молекуле смолы, следующим образом:

Когда образовавшаяся при этом вторичная аминогруппа соединяется с эпоксидной группой, принадлежащей второй молекуле смолы, то образуется межмолекулярная сшивка:

Отверждающие агенты, содержащие вторичные аминогруппы, реагируют со смолой аналогичным образом. Для проведения полной сшивки эпоксидной смолы соотношение между количеством атомов водорода в аминогруппах отвердителя (первичных и вторичных) и числом эпоксидных групп в смоле должно быть 1:1.

Химическая связь между атомами углерода и азота, возникающая при отверждении эпоксидной смолы аминами, устойчива к действию большинства неорганических кислот и щелочей. Однако, к воздействию органических кислот эта связь оказывается менее стабильной, чем межмолекулярные связи, образованные отвердителями других классов. Кроме того, электроизоляционные свойства аминоотвержденных эпоксидных смол уступают эпоксидным смолам с использованием других отверждающих агентов. Это связано с полярностью гидроксильных групп, образующихся при отверждении аминами.

Третичные амины, которые являются основаниями Льюиса, отверждают эпоксидную смолу по иному механизму, чем первичные и вторичные амины. Их добавляют в смолу в небольшом нестехиометрическом количестве, подбираемом эмпирически. Критерием при этом служит получение материала с лучшими свойствами. Отверждающий агент работает здесь как катализатор, инициируя процесс анионной полимеризации:

В результате гомополимеризации эпоксидной смолы образуется простой полиэфир. Простая эфирная связь (С-О-С) чрезвычайно стабильна к действию большинства кислот (как органических, так и неорганических) и щелочей. Отвержденная таким образом смола, кроме того, обладает большей теплостойкостью, чем отвержденная аминами.

В качестве кислотных отвердителей наибольшее применение нашли циклические ангидриды карбоновых кислот, такие как фталевый, малеиновый, тримеллитовый, а также диангидриды пиромеллитовый, бензофенонтетракарбоновой кислоты. Отверждение с помощью ангидридов карбоновых кислот проводят при 120–180°С. Часто для ускорения процесса отверждения, который идет чрезвычайно медленно, вводят небольшое количество ускорителя. Существуют ангидридные отвердители, которые реагируют со смолой при нагреве выше 200°С.

Механизм взаимодействия ангидридов кислот с эпоксидными смолами протекает с образованием сложных эфиров. Чтобы эта реакция произошла, требуется раскрытие ангидридного цикла. Небольшое количество протон-содержащих веществ (например, кислоты, спирты, фенолы и вода) или оснований Льюиса способствует его раскрытию. Образующиеся карбоксильные группы реагируют с эпоксидными группами по схеме:

Теоретически, одна ангидридная группа вступает в реакцию с одной эпоксидной группой.

Различия в свойствах ангидридов в большей степени проявляются при взаимодействии с эпоксидными группами, чем в случае катализа процесса гомополимеризации смолы с образованием простых полиэфирных связей. Для получения отвержденной смолы с оптимальными свойствами, что достигается увеличением степени завершенности реакции между ангидридными и эпоксидными группами, следует тщательно контролировать содержание гидроксильных групп в исходной смоле, а также проводить отверждение при повышенной температуре.

Образующаяся в результате отверждения сложноэфирная группа устойчива к действию органических и некоторых неорганических кислот, но разрушается щелочами. Полученные материалы обладают большей термостабильностью и лучшими электроизоляционными свойствами, чем при использовании аминных отвердителей.

Другим классом отвердителей являются фенол-формальдегидные (ФФС) и амино-альдегидные смолы (ААС), которые способны реагировать с гидроксильными группами ЭС, давая трехмерные продукты. Смеси ЭС и ФФС способны храниться месяцами и быстро отверждаться при температуре 150-200°С. Недостатком этих продуктов является выделение при реакции летучих продуктов конденсации (спирт и вода). Есть указания на то, что для получения высокотермостойких композиций содержание ФФС в композиции должно быть умеренным, а степень отверждения – максимальной. Сообщают о возможности применения в качестве отвердителей смеси ФФС с аминными и ангидридными отвердителями.

Оптимизация свойств эпоксидных связующих достигается путем выбора отверждающей системы. Отвержденные эпоксидные смолы имеют микрогетерогенную структуру глобулярного типа, формирование которой наблюдается уже в жидкой фазе на начальных стадиях отверждения; размер частиц зависит от состава неотвержденной эпоксидной смолы и условий отверждения, уменьшаясь с возрастанием температуры.

Выбор состава связующих на основе эпоксидных смол для композиционных материалов основан на том, что с уменьшением расстояния между узлами сетки растут температура стеклования, прочность при сжатии, химическая и термическая стойкость, но растет и хрупкость. Аналогично изменяются свойства отвержденных связующих при увеличении содержания ароматических циклов в молекуле эпоксидной смолы.

По прочностным показателям продукты отверждения эпоксидных смол превосходят применяемые в промышленности материалы на основе других синтетических смол. Так, прочность при растяжении может достигать 140 МПа, при сжатии – 40 МПа, при изгибе -220 МПа; модуль упругости

50 ГПа, также отвержденные диановые смолы имеют высокую температуру стеклования 55-170ºС, низкое водопоглощение (0,01-0,1%), высокие диэлектрические показатели, но малое удлинение при растяжении (0,5-6%). Отвержденные смолы на основе галогенированного дифенилолпропана и ароматических диаминов обладают низкой горючестью. В композиции на основе эпоксидной смолы перед отверждением обычно вводят пластификаторы, не содержащие реакционноспособных групп, и различные наполнители – порошки, высокопрочные и высокомодульные сплошные и рубленые волокна из ткани, стекловолокна и других материалов.

Композиции холодного отверждения используют в качестве клеев, герметиков, заливочных компаундов, эпоксидных лаков, эмалей и др. защитных покрытий в случаях, когда по условиям эксплуатации нежелателен нагрев.

Композиции горячего отверждения применяют в качестве дорожных покрытий, клеев, электроизоляционных и некоторых лакокрасочных материалов, но наиболее эффективным является применение эпоксидных смол в качестве связующих при изготовлении крупногабаритных изделий контактным способом с использованием тканей и матов из стекло- или углеволокна в качестве армирующих наполнителей, а также при производстве премиксов и препрегов.

В табл. 3 представлены основные свойства ПКМ на основе эпоксидных связующих.

Таблица 3. Свойства ПКМ на основе эпоксидных связующих

В качестве кислотных отвердителей наибольшее применение нашли циклические ангидриды карбоновых кислот, такие как фталевый, малеиновый, тримеллитовый, а также диангидриды пиромеллитовый, бензофенонтетракарбоновой кислоты. Отверждение с помощью ангидридов карбоновых кислот проводят при 120–180°С. Часто для ускорения процесса отверждения, который идет чрезвычайно медленно, вводят небольшое количество ускорителя. Существуют ангидридные отвердители, которые реагируют со смолой при нагреве выше 200°С.

Недостатками ПЭПА и ТЭТА являются:
  • отверждение у ТЭТА наступает при температуре не ниже 25-30, а у ПЭПА — 15 градусов по Цельсию;
  • восприимчивость к повышенной влаге, особенно этот минус существенен при заливке пола или гидроизоляции;
  • быстрое наступление полимеризации, которое затрудняет получение толстого слоя отвержденной смолы.

Модифицированные соединения лишены этих недостатков, но и стоимость имеют соответственную. Какому отвердителю отдать предпочтение зависит от целей. Если смола используется в малых количествах, то вполне достаточно того соединения, которое входит в комплект к компаунду или системе. Когда возникает необходимость докупить либо заменить отвердитель, то дозировку подбирают тестированием малых количеств.

  • емкости, в которой будут смешиваться компоненты;
  • деревянной палочки для перемешивания;
  • двух шприцев для набирания веществ.

Некоторые тонкости работы с эпоксидной смолой

В этой статье мы подробнее расскажем о некоторых тонкостях работы с эпоксидной смолой, что будет полезно и новичкам, и опытным мастерам. Мы разберем стадии застывания смолы, ответим на вопросы — к чему не прилипает смола, как ускорить застывание, какова техника безопасности, как правильно хранить эпоксидную смолу.

Содержание:

  • Стадии застывания смолы
  • Что не прилипает к эпоксидной смоле
  • Как ускорить застывание
  • Меры предосторожности при работе со смолой
  • Хранение эпоксидной смолы Crystal

Начнем нашу статью с рассмотрения свойств смолы на разных стадиях застывания и тем, что на них можно сделать. Те, кто имеет опыт работы с эпоксидной смолой, наверняка уже эти свойства замечали или даже пользовались ими. Сейчас все упорядочим и расскажем подробнее.

Условные стадии застывания эпоксидной смолы, и что удобно делать на каждой из них

1. Начальная жидкая стадия

После того, как вы перемешали смолу с отвердителем и дали ей немного постоять для выхода пузырьков, смолой можно начинать пользоваться. Если говорить о Crystal 6 и 7, то в начале они достаточно жидкие, и их можно использовать для заливки в силиконовые молды. Если у вас сложная форма, то отлично подойдет Crystal 6, которая, являясь самой жидкой из наших смол, хорошо заполняет все уголки.

Смолой Crystal 9 в начальной стадии можно покрывать заготовки, заливать поверхности, но будьте осторожны, так как она может стечь с заготовки вниз.

2. Жидкий мёд

Процесс полимеризации у эпоксидной смолы смолы идёт, и она постепенно густеет, через какое-то время после смешивания компонентов начиная походить на жидкий мёд. В этой стадии она хорошо подходит для создания высокой линзы. Если вы хотите залить смолу в состоянии жидкого мёда в молд, то стоит выбирать наиболее простые формы.

3. Густой мёд

Смола в этой стадии уже не годится для заливки, так как стала слишком густой, но ее можно использовать для склеивания, приклеивания деталей друг к другу (что, например, используется в моделировании), корректировки брака у заготовок. Будьте внимательны, если не хотите образовать пузырьков – в этой стадии смолы они уже сами не выходят, и достать их очень сложно.

4. Еще более густая стадия

В эту стадию смола переходит, когда ее становится проблематично отделить от основной массы, но она еще липкая. Пользоваться ей для склейки еще можно, но не очень удобно из–за ее густоты. В этой стадии можно попробовать создать какой-нибудь рельеф, но учтите, что смола все еще будет давать усадку, а также уже не будет ложиться ровной глянцевой поверхностью.

Читайте также:  Как и чем правильно наклеить потолочный плинтус из пенопласта – пошаговое описание методов

5. Резиновая смола

Через некоторое время наступает следующая стадия: смола перестает липнуть и по своим свойствам напоминает резину – гнется, мнется и восстанавливается, если на нее не слишком сильно надавить. Если вы хотите поэкспериментировать и создать что-то из смолы в таком состоянии, то закрепляйте ваше изделие, чтобы резиновая смола не распрямилась обратно.

6. Твердая, последняя стадия

Когда смола окончательно застывает, она становится твердой, как пластик, не продавливается и не гнется. Если же смола этого так и не достигла, и по прошествии нескольких дней так и осталась в резиновой стадии, то тут уже нужно говорить о нарушении пропорций, если вы этого не задумывали. Когда же она полностью застыла, то изделие можно шлифовать, полировать и доводить до конечного вида.

Что не прилипает к эпоксидной смоле?

Поговорим теперь о другом свойстве смолы — адгезии. Эпоксидная смола прилипает к большинству материалов. Выше мы уже упоминали о том, что на одной из стадий густоты ее можно использовать в создании моделей, склеивая ею детали. Это можно делать и тогда, когда смола пребывает в более жидких состояниях.

Но к чему же смола не прилипает?

Это очень важно знать, чтобы понимать, какие формы можно использовать для заливки эпоксидной смолой. Про силикон всем уже известно, так как это самый распространенный материал для создания молдов — эпоксидная смола от него легко отслаивается. Также смола не липнет к полиэтилену, полипропилену и резине.

Также эпоксидная смола не прилипает к жирным поверхностям. Используйте вазелин, силиконовые смазки, восковые и маслосодержащие смазки. Если ничего этого нет под рукой, можете смазать обычным маслом любую форму из материалов, к которым эпоксидная смола обычно липнет, и залить смолу в нее. Но сначала проверьте, как смола будет реагировать на это масло, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также смазки можно использовать, чтобы достать трудновытаскиваемое изделие из молда.

Как ускорить застывание эпоксидной смолы?

Скорость застывания эпоксидной смолы во многом зависит от температуры воздуха. Если температура в помещении, где расположено залитое изделие, низкая, то смола будет застывать медленнее.

Соответственно, если температура воздуха будет выше, то и скорость полимеризации смолы будет быстрее. Добиться этого легко — можно просто поставить изделие на теплую батарею. Если вы будете использовать какие-то другие способы, то будьте осторожны — смола ни в коем случае не должна закипеть. Также не перегревайте изделие, если у вас на нем высокая линза — она может потечь.

Есть одно распространенное заблуждение, связанное с отвердителем. Обратите внимание: избыточное количество отвердителя не помогает затвердеванию! Это только может испортить ваше изделие, так как результат абсолютно непредсказуем — смола может, например, не застыть совсем, или остаться резиновой. Чтобы не было никаких неприятностей, следуйте инструкции и добавляйте только необходимое количество отвердителя, не превышайте его.

Не забывайте, что эпоксидная смола крайне не любит воду. Не стоит работать со смолой при высокой влажности воздуха, так как изделие может плохо застыть.

Меры предосторожности при работе с эпоксидной смолой

Работайте со смолой в хорошо проветриваемом помещении или, по возможности, под вытяжкой. Обычно при работе с ювелирной смолой используются небольшие объемы, которые не могут повредить, но лишним это точно не будет. Если вы чувствительны к запахам или много шлифуете, то лучше приобрести респиратор с фильтром от паров органических веществ, для шлифовки нужен также дополнительный противопылевой фильтр.

  • Защищайте глаза от контакта со смолой, отвердителем и пылью от шлифовки с помощью специальных очков.
  • Используйте при работе со смолой перчатки. Старайтесь, чтобы смола не попадала на кожу, если вдруг это случилось – вытрите ее салфетками, можно также использовать спирт, после этого вымыть руки теплой водой с мылом.
  • После окончания работ очистите рабочее место и одежду, проветрите помещение и тщательно вымойте руки.
  • Не рекомендуется работать со смолой лицам до 18 лет или имеющим медицинские противопоказания.

Хранение эпоксидной смолы Crystal

Для того, чтобы эпоксидная смола долго сохраняла свои первоначальные качества, следует придерживаться следующих простых правил:

  • хранить эпоксидную смолу и отвердитель в темном и прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей;
  • плотно закрывать баночки с веществами;
  • хранить смолу в тех емкостях, в которые она была разлита изначально;
  • не допускать попадания посторонних веществ в эпоксидную смолу и отвердитель;
  • избегать резких перепадов температуры;
  • следить за сроком годности материала.

Добавим еще один важный пункт, связанный с низкими температурами. Если вы хранили смолу на холоде, либо еще по каким-то причинам она переохладилась, то смола может побелеть, и внутри могут появиться крупинки белого цвета. Это нормальный процесс кристаллизации. Чтобы вернуть смолу в первоначальное состояние, прогрейте бутылочку с ней при температуре не выше 60 градусов в течении 15 минут. После этого смола станет прозрачной и вернет свои свойства.

Нельзя пытаться развести загустевшую смолу растворителями любых видов.

Если исходное сырье имеет небольшую просрочку, то состав может быть пригоден для применения. При этом возможно появление помутнения, появление оттенков и т.п.

Надеемся, что данная статья вам помогла и восполнила некоторые пробелы в знаниях, чтобы вы смело пошли ловить вдохновение за хвост и создавать прекрасные вещи

В публикации использованы фотографии из свободного доступа и личного архива. Если автор узнал свои работы и против их публикации напишите нам.

Через некоторое время наступает следующая стадия: смола перестает липнуть и по своим свойствам напоминает резину – гнется, мнется и восстанавливается, если на нее не слишком сильно надавить. Если вы хотите поэкспериментировать и создать что-то из смолы в таком состоянии, то закрепляйте ваше изделие, чтобы резиновая смола не распрямилась обратно.

Хочу лить эпоксидку. Что для этого нужно?

Пост для тех, кто не знает с чего начать, но хотел бы рисовать смолой. Здесь собраны основы основ по подготовке необходимых материалов. Скорее всего что-то я да упустила, но и так вышел очень длиннопост. За ошибки извините, фото из старых архивов и не самые эстетичные. Поехали.

Первым делом определяемся с помещением где будете лить смолу. К нему есть свои требования:

– Температура воздуха 20-22°С. Важна для скорости полимеризации смолы (отверждения состава/застывания). Чем ниже температура, тем медленнее происходит реакция. И наоборот. Чем выше – тем быстрее смола “схватится”.

– Возможность проветривать. Смола при смешивании с отвердителем вступает в химическую реакцию. Выделются токсичные вещества. После заливки картины необходимо открыть окно и проветрить помещение.

– Невысокая влажность. От повышенной влажности на застывшей картине может появится мутная пленка – аминная. От нее не избавиться, только зашлифовать. Так же влажность влияет на ровность застывшей поверхности.

– Ровный стол, установленный по уровню. Когда работа стоит под наклоном эпоксидка либо сольётся вниз, либо один угол будет толще, чем другой (в том случае если есть борты, которые не дают ей стечь окончательно на стол). Жидкая смола сливается очень быстро.

– Ограниченный доступ к рабочему пространству шерстяным питомцам, детям и особо любопытным домочадцам.

Помещение нашли, идём в интернет-магазин смол для рисования (спойлер – большинство нужных вещей можно купить там же, оставлю в комментариях минимальный список материалов).

Почему не стоит брать смолу в строительных? Она предназначена для других целей. Более токсична и имеет выраженный резкий запах. Если вам кажется, что вы сэкономите таким образом деньги, то отвечу, что стоимость смолы для рисования начинается с

800-900р. Можно найти и дешевле. Отличаются смолы для творчества также стойкостью к ультрафиолету (пожелтению) и временем жизни (время от замешивания до полимеризации/застывания).

Сейчас основных производителей в России около 7-9, остальные магазины-посредники.
Если работа планируется маленькая (колечко, фигурка в силиконовом молде), то можно спросить в магазине тару с небольшим объемом, 300грамм. На сайте может и не быть, а если спросить – вероятно найдется.
Если работа больше 20-30 см, то уже можно взять стандартную фасовку 1,5 кг.
И будет это не один бутыль, а два – со смолой и с отвердителем.

Смола бывает жидкой, средней вязкости и густой. Жидкая подходит для бижутерии, из нее быстрее выходят пузыри воздуха. Она же подходит для финишного слоя. Средней вязкости универсальная. Густой рисуют моря и “срезы камней”, объемные картины.
Смола для творчества обычно (но не всегда) имеет пропорции 100:50, то есть 2:1. Часть отвердителя к двум частям смолы.

Для того, чтобы замешать состав потребуются весы. Можно электронные кухонные, можно ювелирные, последние точнее.

Взяли вы допустим 50 грамм смолы, значит нужно в нее отвердителя добавить 25 грамм. Если вдруг рука дернулась, не успели и попало 26 или 27 грамм отвердителя – это не критично.
Что будет если нарушить пропорцию значительно? Замешать например 50 грамм смолы и 35 грамм отвердителя (при пропорции 2:1). От этого смола не застынет быстрее, завершенная работа станет более хрупкой. Риск расколоться, разбиться будет высок. А может и вовсе не застыть.
Если не долить? На 50 грамм смолы нальете 15 грамм отвердителя (при той же пропорции 2:1). Тогда состав просто не полимеризуется. Останется липким и жидким.
От точности завеса и смешивания зависит качество процесса полимеризации, прочность изделия.

От неправильных пропорций или долгого нахождения замешанного состава в таре смола может задымиться и закипеть. Не пугайтесь. Сильно.
Когда смола замешана с отвердителем начинается химическая реакция, выделяется тепло (и токсины, про это чуть ниже), происходит полимеризация состава. То есть она нагревается все больше и больше, и если продолжает находиться в узкой ёмкости – закипает и тут же застывает. Материал на выброс.

У меня было один раз. Стакан с кипящей смолой быстро поставила в другой пустой и их уже в стеклянную банку. Чтобы раскалённое дно не обожгло руки и стол. Это была строительная смола. Художественная ведет себя поспокойнее.
Если смола нагрелась начинайте работу. Как только вы ее выльете на поверхность борда она начнет остывать и густеть.

Тут ещё важный момент – защита рук и органов дыхания (вспомним про токсины).
Руки упаковываем в нитриловые или виноловые перчатки. Целофанки не подойдут, они пропускают смолу и вы испачкаетесь, возможно заработаете дерматит. Поберегитесь.

Если смола попала туда куда не должна, то смочите салфетку (можно влажную) спиртом и вытрите.

И уж тем более следует беречь органы дыхания. Повторюсь, смола с отвердителем вступает в химическую реакцию при смешивании и выделются токсичные вещества. Тут необходим респиратор.
У меня полулицевая маска с фильтрами ffp3. За сроком фильтров тоже не забывайте следить. Я переходила на 4 месяца, в итоге после 2х часов заливок голова трещит так, что не помогают даже три таблетки мощного обезбола.

Вообще это отдельная тема, очень важная. Добросовестные мастера и производители смол на это указывают. А кто-то говорит “у нас смола очищенная и не токсичная”. Это все маркетинг, проезжающий бульдозером по здоровью людей ради денег.
Надо сказать, что дети и беременные женщины должны быть подальше от подобного творчества. Исследований на эту тему нет, но не стоит брать грех на душу. Для этой категории есть другое направление, флюидарт. Там исключительно акриловые краски, а результат чем-то похож.

Неплохо бы и глаза защитить очками. Бывают случаи ожогов слизистой, аллергических отеков. Если средства позволяют, то покупайте полнолицевую маску с фильтрами ffp3. Защита максимальная.

Читайте также:  Что такое клей временной фиксации, где и как он используется?

Если вы аллергик будьте предельно осторожны. Реакция может быть мгновенной и сильной.

Что бы это липкое добро не заляпало все вокруг – купите в строительном укрывную пленку. Не укрывной материал! Он тканевый и не спасет. Впитает смолу и испачкает поверхность под собой. Ещё и прилипнет насмерть если не убрать до отверждения. Нужна именно пленка. Для ремонта сойдёт, но она более тонкая. Укрывная самый подходящий вариант.

Пленку стелим на пол, под стол с картиной, с запасом. Стол застилаем пленкой. И к сведению напишу, шторы и стены у меня тоже в эпоксидке.
Чтобы не заляпаться самому либо одевайтесь в одежду, которую не жалко выкинуть, либо приобретите одноразовые фартуки из пленки.

У меня всегда страдают футболки. Тут капну, там задену. На утро кусок твердой ткани, который ломается и остаётся дырка. Стирка, кстати, не поможет. Проверяла. У кого волосы длиннее чем “ёжик” соберите в резинку, ободок не помешает. Частенько моя челка падает в смолу, когда нагибаюсь над картиной убрать большие пылинки.

Едем дальше.
В чем замешивать смолу с отвердителем и чем? Конечно руками в перчатках!
Упаковка пластиковых стаканов 200мл 100шт стоит около 70р. Вот и тара. Если объемы картины побольше, то и стаканы возьмите 0,5л.
Мешаю я одноразовыми чайными ложками, можно деревянными шпателями (как в эскимо), можно палочками для суши.

Как мешать и сколько по времени?
Спокойно, по/против часовой стрелки, по диагонали, по середине и обязательно пошкрябать дно и стенки стакана. Не стоит включать режим миксера, все забьется пузырями воздуха. А пузыри останутся в застывшей смоле и на поверхности изделия.
Но они будут в любом случае. Просто можно сделать минимум, а можно пасту из пузырей.

Когда вы начнёте мешать, то увидите как смешиваются два состава. Появляются будто мутноватые нити смолы. Так вот, по итогу их у вас быть не должно, что будет говорить о том, что смола замешана хорошо.

Все это действие занимает 3-5 минут. Для верности смотрите на наличие “нитей”, можно и подольше. Я обычно ставлю таймер и хожу из стороны в сторону, размешивая состав.

Как сделать смолу цветной?
Все в том же магазине смол ищем колеры/тонеры/красители. Выбираем нужный цвет. Для начала хватит 3-5 штук. Белый, черный и пару-тройку цветных. Добавляете в замешанную с отвердителем смолу одну каплю и снова размешиваете. Если хочется цвет понасыщеннее, то добавляете красителя ещё. По капле.
Так же красители бывают прозрачными и плотными, учтите это при выборе. Если проще – то одни просвечивают, а другие нет.

Кто-то категорически против добавки красок в смолу. Я использую акриловые. Изделия спустя почти 4 года никак не изменились.
Окрашивать смолу можно сухими пигментами. Могут быть с разными эффектами.

На что лить?
Можно взять в строительном магазине фанеру. Но она не на много дешевле специальных арт-бордов для смолы. И последние выглядят гораздо эстетичней. Кроме того, фанера недостаточной толщины может погнуться в процессе застывания эпоксидки.
Арт-борды бывают с рамой или без, заламинированы (то есть иметь белый цвет) или под грунтовку/покраску.

Если без ламинации, то борд стоит загрунтовать, чтобы была “подложка” под цвет и не просвечивал страшный коричневый сквозь смолу. Грунт (белый или черный, в зависимости от задачи) продается в любом художественном, магазинах для хобби. Можно брать самый дешёвый. Если есть в доме белая краска, то и она подойдёт. Главное потом просушить.

Формы у бордов разные – круг, квадрат, прямоугольник, многогранники. Бывают фигурные. Если владеете корэл, то рисуйте свою основу и отправляйте в заказ, все вырежут. Если нет, то можно попросить реализовать вашу задумку. Просто будет дольше и возможно чуть дороже.

Перед заливкой борд сзади обклеиваете широким малярным скотчем. Защитит задник от смолы. Лучше поставить не на сам стол, а на какие-то подставки/банки. Так лишняя смола стечет и не застынет лужами по бортам картины. Обращайте внимание на устойчивость и ровность.

Ну что, пленкой застелили все вокруг, в помещении тепло, на лице респиратор, на руках перчатки. Замешали смолу, разлили по стаканчикам и окрасили в нужный цвет. Разлили на борд.
Можно пальцами подвигать смолу, можно приподнять и покрутить, “раскатать” смолу из стороны в сторону или по кругу. А можно раздуть феном. Стареньким бытовым, который не жалко.
И никаких трубочек/соломинок. Помним о токсичных парах, респиратор не снимаем.

Картинку залили и увидели пузыри внутри и снаружи. Что делать? Можно оставить. Но обычно их удаляют с помощью газовой горелки. Они опять же разные. Есть микро, продаются в табачных магазинах. Есть средние (у меня такая, брала на всем известном сайте с международной доставкой). Есть большие газовые баллоны и к ним отдельно в строительных продаются насадки. Брать нужно с пьезоподжигом.

Пламя делаем небольшим, средним. И проводим над картиной на расстоянии 5-10 см очень быстро. Пузыри под действием температуры лопаются, смола выравнивается. От пламя смола нагревается и становится более жидкой, но процесс нагревания также ускоряет время полимеризации.
Если задержитесь горелкой на одном месте, то смола может “поджариться” и закипеть. Это место станет неровным и твердым, будет явно выделяться на фоне всей картины.
Сопло горелки остаётся некоторое время горячим, будьте аккуратны.

Когда смола окажется на борде можно добавить декоративный материал – сухоцветы, камни, ракушки, деревяшки, пластмассовые фигурки и прочее. Главное, что это не “живой” наполнитель. Все, что имеет внутри влагу по истечении времени загниет внутри смолы.

Итак, картину залили, можно накрыть ее коробкой, прозрачной пластиковой бутылкой, смотря какой размер изделия. Делается для того, чтобы пыль не попадала в работу. Летом частенько в смолу падают мошки и мухи. Их убирать из застывшей эпоксидки то ещё удовольствие.

Стаканчики собрали один в один или просто в кучку. Сняли перчатки, открыли окошко проветрить. Вышли из помещения и только тогда сняли маску (респиратор).

Смола застывает 24 часа (бывает быстрее, но не лезьте пока не наберетесь хоть немного опыта). Тыкнете в смолу и рисунок испортится, появится вмятина/отпечаток или смола потянется за пальцем если ещё жидковата. Проверить процесс можно потрогав шпателем ту смолу, которая стекла на стол.
По мере застывания рисунок может меняться. Это зависит от густоты смолы и наличия бортов у борда.

Через сутки если все устраивает можно снимать скотч с задника. Если смола на скотче крепко застыла – недолго погрейте строительным феном по периметру. Температура потока воздуха 400-600°С, не шутки, берегите руки. Скотч с каплями снимется легко. Неровные края подогреть и аккуратно подровнять канцелярским ножом.

Есть ещё такая вещь как финишный слой. Тут все просто. Берут либо жидкую смолу, либо специальную для финиша, замешивают необходимый объем и льют тонким слоем на работу.
Делается это для выравнивания поверхности, глянцевости. Этот слой всегда закрывают сверху от пыли, чтобы он был идеальный.

Один-два дня, несложная картина готова, вы прекрасны.
Если вы хотите достичь определенных эффектов и спросите у какого-то мастера секреты, а он вам откажет – не обижайтесь. Смолянисты, чтобы добиться красивой “картинки” тратят не один год труда и вложений десятками, а то и сотнями тысяч.

В этом случае рекомендую найти ХОРОШИЕ мастер-классы. Сравнивайте фото результатов работ участников, уже прошедших их, и смотрите где реально красиво, а где дело поставлено на поток ради денег.

Перед заливкой борд сзади обклеиваете широким малярным скотчем. Защитит задник от смолы. Лучше поставить не на сам стол, а на какие-то подставки/банки. Так лишняя смола стечет и не застынет лужами по бортам картины. Обращайте внимание на устойчивость и ровность.

Ремонт бампера из стеклопластика

Стеклопластиковые обвесы имеют маркировку UP, PUR, изготавливаются методом горячей и холодной формовки. Главное условие при самостоятельном ремонте – использовать в качестве клеевого состава живицу или полиэфирную смолу.

Важно помнить, что живица не клей, имеет минимальный процент адгезии с гладкими поверхностями. Поэтому перед проклейкой поверхность шлифуют грубым наждаком и тщательно обезжиривают. В качестве уплотнителя используют стекловолокно. Необходимые инструменты и материалы:

  • полиэфирная смола + отвердитель;
  • стекловолокно.

Стеклопластиковые обвесы имеют маркировку UP, PUR, изготавливаются методом горячей и холодной формовки. Главное условие при самостоятельном ремонте – использовать в качестве клеевого состава живицу или полиэфирную смолу.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.

Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами.

Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40.

Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений.

2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.

Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.

С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.


2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Ремонт бампера на машине своими руками: чем заклеить трещину намертво?

При любом столкновении, будь то ДТП или неудачная парковка, бампер принимает удар на себя. Как один из вариантов ремонта трещин и пробоин применяется склейка. Клей для бампера автомобиля нужен особый, механически устойчивый. Он должен обладать хорошей и быстрой адгезией, не растекаться при нанесении, заполнять и восстанавливать большие поврежденные участки.

Клей 3М, а также некоторые другие виды клея требуют применения активатора адгезии (праймера). Также для нанесения понадобится специальный клеевой пистолет.

Подготовительные работы

Вначале важно тщательно подготовить основание, которое будет подвергаться нанесению клея. Это непосредственно скажется на сроке службы выполненного клеевого шва. Первым делом бампер моют, очищая его от грязи, масла, хорошо просушивают. Далее делают следующее:

  • удаляют покрытие (лак, краску) при помощи шлифовальной машинки или бруска с наждачкой,
  • устраняют всю ржавчину, если таковая имеется (на пластиковом бампере ее появление исключено),
  • края трещины засверливают канавками в форме латинской V, чтобы она не продолжила расширяться, а также с целью более надежной сцепки клея,
  • обезжиривают бампер при помощи ацетона, спирта или иного растворителя,
  • зашкуривают изделие и грунтуют его либо промазывают специальным средством-улучшителем адгезии,
  • оставляют до полного высыхания.

Начинающие мастера интересуются, можно ли не снимать бампер перед ремонтом и окрашиванием? Если не провести правильный демонтаж изделия, оно может лопнуть при выполнении манипуляций. Только съем детали позволит исключить лишнее напряжение в области трещин и их дальнейшее увеличение.

Ссылка на основную публикацию