Шлифовка изделий из эпоксидной смолы – инструкция и советы мастеру

Шлифовка ваших поделок из эпоксидной смолы

Предыдущую статью, я посвятил теме борьбы с назойливыми пузырьками воздуха в эпоксидной смоле при смешивании, если ваше изделие затвердело и вы готовитесь его извлечь и рады, что не видите визуально не видите пузырьков. Не надейтесь, с большой степенью вероятности вы с ними в вашем изделии еще встретитесь.

Шлифовка.

Будьте готовы, что шлифовки вашего изделия вам не избежать, дело нудное, но в определенной степени медитативное, дает время задуматься и перебрать список своих грехов и неоконченных дел.

В обработке материалов, есть понятие «задать базу» , в смысле обработать и задать поверхность от которой вы начнете все замеры, разметки и от которой вы будете задавать углы для других поверхностей. Даже если вы задали фигуру с одной поверхностью, шар, вы залили молд шара смолой, у вас на изделии остается леток, от литейного отверстия в молде, куда вы заливали смолу. Вы можете попытаться схитрить, спилить леток, и попытаться аккуратно зашлифовать площадку от летка, вклеить штифт и шапочкой закрыть площадку, поверьте огрехи вашей работы будут видны, как бы аккуратно не пытались зашлифовать площадку, риски от шлиф материала, будут расползаться по шару. Решение за вами, но мне так делать религия не позволяет.

Для задания базы, вы можете выбрать лист шлифовальной бумаги на ровной поверхности, либо шлифовальный станок, как тарельчатый, плоскостной или гриндер, для более крупных изделий уместен и будет фрезерный станок, как стационарный, так и ЧПУ, так и на базе ручного фрезера.

Вот пример на фото, заготовки под кулоны, база задана, на ней контуры будущих изделий прорисованы.

ото готового кулона, из одной из заготовок на фото выше, форма в готовом отличается от контура на заготовке, что обычное дело, в ходе обработки порой напрашивается другая форма.

Задав контур кулона, вы можете отпилить излишки, как лобзиком, так и ленточным станком, дремелем (гравером), либо шлиф станком. В общем тем, к чему у вас есть доступ. Вполне уместен и напильник с тисками, тиски желательно с поворотным механизмом, что бы поворачивать губки тисков с зажатой заготовкой, под нужным вам углом.

Все вы провели грубую обработку, пришла пора шлифовать. Теория шлифования говорит нам , что гридность ( зернистость) шлиф. материала, должна как максимум удваиваться при переходе. То есть, если вы начинаете шлифовку с гридности 100, то следующий шаг с гридностью не выше 200, вполне разумны и промежуточные шаги, как то 150 или 180, особенно для такого крупного зерна. Эпоксидная смола шлифуется легко, крайне редко стартую со 180, чаще всего с 240, далее 360, 500 или 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, и 2500. 3000 не использую, считаю излишним. Такой переход с зернистостью, связан с тем, что бы на отшлифованном изделии не остались риски от грубого зерна.

Шлифовка эпоксидной смолы делается на «мокрую», так как пыль от смолы сильно забивает шлиф. материал, да и зачем вам дышать этой пылью? Соответственно шлифовальную бумагу выбираем, водостойкую.

Так что вам прямой путь в магазин авто красок, эмалей и сопутствующих товаров, дорогу туда не забывайте вам еще пригодится в дальнейшем. Шлифовка кузовов машин делается по этой же схеме, «на мокрую», так что нужный ряд шлифовальной водостойкой бумаги там представлен. Мое предпочтение шлифовальная водостойкая бумага финской фирмы «Мирка».

На этапе шлифования 400 или 600, многие мастера прекращают шлифование и используют технику «обливания», то есть покрытия той же эпоксидной смолой, эпоксидной смолой ультрафиолетового отверждения, различного рода гелькоатами, лаками, высокопрочными средствами защиты покраски автомашин. Способ хорош, тем что значительно ускоряет придание окончательного вида изделию, покрытие дает дополнительную защиту от царапин и ультрафиолета. Но вы должны заранее продумать крепление изделия для последующего покрытия. Скажем в кулон в форме шара закрепить штифт. Нужно убедиться в том что, это покрытие не вступит в реакцию со смолой или красителями в смоле, что оно прозрачное, не даст не нужного вам оттенка. А также в том, что вы сможете покрыть заготовку без подтеков и эффекта «шагреневой кожи».

А мы вернемся к шлифовке вручную, при шлифовке могут обнаружиться пузырьки воздуха, они любят прилипать к поверхности молда, или быть где то рядом с поверхностью, и при шлифовании вскрываются и образуют каверну, срежьте острые края каверны сверлом, или фрезой от гравера. Заполните небольшим количеством смолы, дайте затвердеть и продолжайте шлифование. Вы дошли до этапа шлифования зерном 2000 и 2500. Поверхность вашего изделия будет выглядеть примерно так:

На близком расстоянии, видны риски от шлиф. материала, разводы и голограммы, нет нужной прозрачности и глянца.

Пришла пора вспомнить дорогу в магазин авто красок и эмалей. Нам нужны средства для окончательной шлифовки , что бы удалить риски от шлифовальной бумаги, промежуточной полировки и финишной полировки. Повезет если в магазине продают такие средства на развес, стандартная фасовка в 1 л., нам просто избыточна. Есть схема полировки 3М, к примеру по номерам производителя, сначала 09374, потом 09375, окончательно 80349, все они для машинной полировки, но наши руки не для скуки, и заменят любой механизм.

По моему мнению, схема полировки по 3 номерам хороша для бюджета компании 3М, или ей подобным. А я использую такую схему полировки — 3М 50417, финишная DEERFOS FINISH ANTIHOLOGRAMM. Салфетка из микрофибры без ворса, 3М 50417 в ходе полировки можно смачивать небольшим количеством воды. В итоге получаем нечто вроде:

Прозрачность и глянец поверхности хороши, перламутровый пигмент при ярком освещении просто «горит».

Сравним теперь их вместе шлифовка 2500 зерном, и финишная полировка:

Глянец наведен, смола приручена, мерзкие пузырьки изгнаны, либо загнаны под коврик, победа за нами!

Все вы провели грубую обработку, пришла пора шлифовать. Теория шлифования говорит нам , что гридность ( зернистость) шлиф. материала, должна как максимум удваиваться при переходе. То есть, если вы начинаете шлифовку с гридности 100, то следующий шаг с гридностью не выше 200, вполне разумны и промежуточные шаги, как то 150 или 180, особенно для такого крупного зерна. Эпоксидная смола шлифуется легко, крайне редко стартую со 180, чаще всего с 240, далее 360, 500 или 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, и 2500. 3000 не использую, считаю излишним. Такой переход с зернистостью, связан с тем, что бы на отшлифованном изделии не остались риски от грубого зерна.

Рекомендации по шлифовке

Чтобы не пришлось удалять слишком крупные дефекты, следует заранее принять меры по профилактике, работать осторожно, аккуратно. Молды заливают медленно, без резких движений, равномерно. Это снизит риск формирования бороздок. Стол для работы нужно выставлять по уровню строго горизонтально, тогда эпоксидка распределится без потеков, перекосов.

Чтобы добиться блестящей поверхности изделия, следует выбирать молды с глянцевыми стенками. Матовая основа форм придаст такую же «внешность» украшениям из эпоксидной смолы.

Ниже приведен порядок полировочных работ, если дефекты на изделиях все-таки образовались:

  1. После вытряхивания украшения из формы нужно внимательно его осмотреть. Если есть крупные дефекты, вначале требуется грубая обработка. Для нее идеально применение полировальной машины со скоростью до 1000 оборотов в минуту. Такой способ устранит волны, наросты, сделает изделие более гладким.
  2. Вторым этапом придают украшению прозрачность. Для этого предмет должен полироваться менее крупным абразивом. Применяют профессиональные круги с мелким зерном, а также специальные автомобильные полировочные пасты. Круг смазывают пастой, предварительно убеждаются, что он сухой, чистый, без царапин.
  3. После использования полироли можно получить прозрачную, ровную поверхность застывшей смолы. Даже самые мелкие недочеты будут ликвидированы.
  4. В завершение работы изделие рекомендуется покрыть специальным лаком, защищающим пигменты от УФ-излучения. Это также требуется для предотвращения желтения.

Некоторые авторы советуют полировать предметы из эпоксидки поролоновыми кругами, насаженными на дрель, включая мелкие обороты. Вначале проходятся по граням мелкозернистой наждачкой с водой, убирая крупные неровности. Далее поролоном и полировочной пастой доводят украшение до блеска. Если полироли нет, применяют мыльную воду. Войлочные насадки использовать нельзя, они могут испортить предмет из эпоксидки.

Читайте также:  Лучшие клеи для укладки паркета – как выбрать и правильно использовать

Как полировать бижутерию и иные изделия, если специальных инструментов нет? Можно взять обычный маникюрный набор. Им спиливают неровности, затем до конца дошлифовывают поверхность наждачкой вручную с водой (используют зерно 600-800). В окончание работы берут полироль, втирают в предмет при помощи ватного кружка. Основание становится полностью прозрачным. После используют паркетный лак на водной основе, который придаст украшению завершенный вид. Вместо этого материала допустимо применить покрытие гель-лаком, затем высушить его специальной лампой для ногтей.

  1. После вытряхивания украшения из формы нужно внимательно его осмотреть. Если есть крупные дефекты, вначале требуется грубая обработка. Для нее идеально применение полировальной машины со скоростью до 1000 оборотов в минуту. Такой способ устранит волны, наросты, сделает изделие более гладким.
  2. Вторым этапом придают украшению прозрачность. Для этого предмет должен полироваться менее крупным абразивом. Применяют профессиональные круги с мелким зерном, а также специальные автомобильные полировочные пасты. Круг смазывают пастой, предварительно убеждаются, что он сухой, чистый, без царапин.
  3. После использования полироли можно получить прозрачную, ровную поверхность застывшей смолы. Даже самые мелкие недочеты будут ликвидированы.
  4. В завершение работы изделие рекомендуется покрыть специальным лаком, защищающим пигменты от УФ-излучения. Это также требуется для предотвращения желтения.

Почему изделия из эпоксидной смолы тускнеют?

Ответ достаточно прозаичен – естественный износ. Несмотря на высокую износостойкость, в процессе эксплуатации изделия царапаются или получают маленькие вмятины, поэтому и пропадает былой блеск.

В случае, если Вы сами делаете украшения из эпоксидной смолы и на выходе они недостаточно гладкие или прозрачные — причиной может быть, как недостаточно хорошее качество эпоксидной смолы и отвердителя, так и изношенность молдов. Молды хорошего качества предполагают 10-15 использований, после чего эпоксидная смола, являясь достаточно агрессивным материалом, разъедает стенки молдов, из-за чего заготовки получаются мутными.

Лайфхак от MyGarden. После шлифовки покройте изделие лаком для автомобилей. Это достаточно просто, но изделие получит дополнительную защиту.
Если на изделии имеются глубокие царапины или где-то эпоксидная смола слезла, стоит покрыть изделие топовым покрытием гель-лака для ногтей. Для застывания используйте ультрафиолетовую лампу для ногтей. После отверждения липкий слой убирается обычной влажной салфеткой, и получаем глянцевую поверхность без разводов, а также дополнительную защиту.

Как отполировать?

Для того чтобы изделие имело законченный вид, его вручную доводят до оптимальной кондиции. При этом используется пилочка с напылением, мелкозернистая наждачка, а также поролон и полироль.

Перед началом работы важно обезжирить обрабатываемую поверхность, чтобы на ней не осталось следов от пальцев, остатков пасты. Без этого этапа не получится отполировать эпоксидку до блеска.

Техника полировки изделия включает насколько этапов.

  1. Вытряхнуть украшение из молда и осмотреть его со всех сторон. При наличии крупных дефектов обработка изделия будет более грубой. Такую работу лучше провести с использованием полировочной машинки с высокой скоростью. Это позволит быстро устранить брак в виде наростов и волн, сделает украшение гладким.
  2. На данном этапе изделиям придают прозрачность путем полировки абразивом меньшей зернистости. Для этого применяют специальные мелкозернистые круги и пасты, предназначенные для полировки автомобилей. На чистый, сухой круг наносят пасту – это позволит ликвидировать явные и самые маленькие дефекты.
  3. Использование полироли дает возможность получить очень ровную и прозрачную поверхность детали.
  4. После прохождения всех этапов поделку стоит покрыть лаком, который будет защищать изделие не только от воздействия УФ-лучей, но и от появления желтизны.

В том случае, если нет возможности использовать специальные инструменты для работы, можно сделать это обычным маникюрным набором. Используя его, нужно спилить все неровности. После этого поверхность ошлифовывают, продолжая обрабатывать наждачной бумагой и водой.

Затем на ватный спонж наносится немного полироли. Средство втирают в изделие, пока основание его не станет прозрачным. Для получения завершенного вида можно использовать лак для паркета на водной основе. Также можно взять гель-лак, а после его нанесения поделку высушивают под УФ-лампой для ногтей.

  1. Вытряхнуть украшение из молда и осмотреть его со всех сторон. При наличии крупных дефектов обработка изделия будет более грубой. Такую работу лучше провести с использованием полировочной машинки с высокой скоростью. Это позволит быстро устранить брак в виде наростов и волн, сделает украшение гладким.
  2. На данном этапе изделиям придают прозрачность путем полировки абразивом меньшей зернистости. Для этого применяют специальные мелкозернистые круги и пасты, предназначенные для полировки автомобилей. На чистый, сухой круг наносят пасту – это позволит ликвидировать явные и самые маленькие дефекты.
  3. Использование полироли дает возможность получить очень ровную и прозрачную поверхность детали.
  4. После прохождения всех этапов поделку стоит покрыть лаком, который будет защищать изделие не только от воздействия УФ-лучей, но и от появления желтизны.

Полировка смолы

Если вы завершили шлифовку на 1000 зерне, то рекомендуем использовать круг из овчины и высокоабразивную пасту Menzema AS30 или вы можете пойти дальше до 2000-3000 зерна и использовать средне- и малоабразивные пасты.

  • Полировка совершается полировальными кругами разной жёсткости, вам понадобятся белый, оранжевый и черный поролоновые круги. С каждым кругом необходимо использовать свою пасту, например, среднеабразивную пасту 3М (белый колпачок) 09374 с оранжевым кругом.
  • Финальную полировку совершать чёрным кругом с пастой 3М (голубой или чёрный колпачок).
  • Важно! Полируйте со слабым и средним нажимом. По мере высыхания пасты ослабляйте нажим. Скорость вращения полировальной машины 1500-2500 оборотов в минуту. Не важно, какой фирмы вы используете пасты, важно осуществлять полировку разными по жёсткости кругами и обязательно убирать пыль и абразив с поверхности от предыдущего шага.
  • В завершении изделие полируется безабразивной пастой — полиролью, смола приобретает идеальный зеркальный глянец и блеск. Мы рекомендуем использовать следующие марки паст: 3М (три «эм»), Koch H7, Koch Н9, Runway (крупноабразивный, мелкоабразивный, полировальный составы), Menzema AS30, Menzema Heavy Cut compound 400.
  • Все пасты начинают свою работу только после качественной шлифовки и убирают риску от Р1000 – Р1500 зерна (см. инструкцию к пастам).
  • Альтернативой для полирования является лаковое покрытие. Для этого воспользуйтесь продуктами Artline. Нанесите тонкий слой полимера силиконовой кистью или ребром пластиковой карты. За счет своей низкой вязкости масса заполнить все риски и сохраниться глянцевой. В случае последующей активной эксплуатации, защитите его полиуретановым лаком.

Предлагаем вам ещё одну схему шлифовки и полировки мелких ювелирных форм:

  • P80, P100, P120 — придание формы, удаление литника, стачивание мениска;
  • P240, P320,P400 — черновая шлифовка;
  • P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500 — шлифовка на воде;
  • фетр + паста 3М среднезернистая — полировка черновая, (3М белый колпачок);
  • поролоновый или абралоновый круги + 3М — полировка чистовая (3М зелёный колпачок);
  • ворсовая насадка + 3М – придание глянца и блеска (3М голубой колпачок).

В случаях, когда требуется придать смоле матовость, рекомендуем использовать матирующую пасту 3М Prep and Blend или матирующий гель Scuff-if.

Еще один из вариантов снизить расходы при изготовлении предмета — это обращение в профильную мастерскую. Например, автомобильный сервис или мебельный цех. В этом случае вам не нужно приобретать дорогостоящее оборудование. Кроме того, процедура пыльная и не подходит для домашних помещений, что увеличивает финансовые затраты. Такой метод сэкономит ваше время и деньги. Маленькие предметы можно сделать в домашних условиях.

Предлагаем вам ещё одну схему шлифовки и полировки мелких ювелирных форм:

Вручную шлифуем и полируем эпоксидную смолу

Внизу на фото болванка (кристалл), которую я отливал ранее вот в эту формочку из желатина, чтобы выяснить как поведёт себя смола в таких желатиновых формах и можно ли вообще что-то путное отлить. Как оказалось, некоторую мелочёвку для моделизма, довольно прекрасно можно скопировать с помощью этих резиновых формочек. Вот только идеально глянцевые поверхности почему то не получаются. Видно что этот кристалл получился мутным, а его грани далеко не зеркальные, как это было на оригинале из стекла.

Читайте также:  Свойства и инструкция по применению усиленного плиточного клея «Крепс»

Но чтобы точно убедиться что эта отливка мутная только снаружи, а не во всей своей массе, решил зашлифовать а затем отполировать её. Можно было бы тупо расколоть эту болванку, тогда на срезе сразу стало бы видно состояние смолы внутри кристалла, но всё же решил попробовать отполировать её. Так как ещё ни разу толком не пробовал полировать эпоксидную смолу, здесь правда я уже полировал брелок из эпоксидки, но там это было проделано чисто косметически, да и то, только после наждачки P600. Сейчас же решил пройтись по граням кристалла, наждачной бумагой P1500, а затем отполировать пастой ГОИ на куске ветоши.

На фотке ниже, видно что эпоксидка прекрасно и довольно быстро засаливает (забивает поры наждачки опилками) бумагу. Поэтому решил шлифовать кристалл в воде. А чтобы в последствии стол из ДСП не вспучило, пришлось найти кусок стекла и на нём шлифовать и полировать этот камень.

С водой, бумага практически не забивается, ибо вся эпоксидная пыль вымывается водой, к тому же, экономим наждачку, так как не нужно менять её каждые пять минут. Чтобы зачистить все грани этого кристалла, мне хватило вот такого фрагмента бумаги (фото ниже). По умолчанию, эти синие листы наждачки Smirdex водостойкие, но через полчаса возни с этим булыжником, на ней всё же начала отслаиваться бумага, вернее верхний слой с частичками абразива. Поэтому если будете мутить нечто подобное, то не следует замачивать очень большие листы, которые в последствии не сможете израсходовать.

После шлифовки на бумаге P1500, кристалл остался по прежнему мутным, но на ощупь, все его грани стали ровными и гладкими.

На кусок тряпки нанёс пасту ГОИ и принялся за полировку. В среднем, достаточно было провести грань по этому зелёному коврику раз 20-30 и на грани появлялся блеск. На полировку ушло почти столько же времени, что и на шлифовку (

После полировки, кристалл стал частично прозрачным, стало хорошо видно всю красоту внутри и снаружи, в виде раковин, пузырей и прочего мусора. Так как заливал эту болванку без использование всяких вакуумных установок.

Так же хорошо видно продольные насечки на гранях, сначала грешил на недостаточную шлифовку. Но после повторной шлифовки и полировки под другим углом одной из граней, эти царапины появились вновь. Решил сменить тряпку на кожу, в надежде на то, что эти линии остаются от ниток, этот фокус то же не прокатил ибо линии проявились вновь.

На видео этот кристалл выглядит чуть лучше, отражение деревьев видно, грани даже зайчики отбрасывают, но до стеклянного исходника (в плане блеска) пока ещё далеко.

В общем идеальное зеркало на гранях у меня не получилось. Видимо сказывается давление на кристалл при полировке на ровной поверхности ибо эпоксидка довольно мягкая для мех-обработки. Скорее всего, нужно после шлифовки на мелких наждачках, переходить к наждаку или дрели с войлочными или тряпичными кругами обработанными пастой ГОИ. Так как в этом случае, давление на заготовку будет минимальным, да и полироваться деталь будет в разы быстрее. Но к сожалению у меня пока нет таких приблуд, поэтому попробовал обойтись наждачками и пастой на ветоши.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin – – – – – – – –
10.08.2015


После полировки, кристалл стал частично прозрачным, стало хорошо видно всю красоту внутри и снаружи, в виде раковин, пузырей и прочего мусора. Так как заливал эту болванку без использование всяких вакуумных установок.

Шлифовка и полировка украшений из эпоксидной смолы

Кажущиеся невесомыми украшения с фантастическими композициями внутри украсят любую модницу. Бижутерия из эпоксидного компаунда прочно заняла свою нишу на рынке хенд мейда. Но для достижения эффекта стеклянной прозрачности ювелиру требуется приложить немало усилий.

После отвердевания полимерного состава, как правило, ювелир сталкивается с необходимостью удаления небольших, но портящих внешний вид деталей. Например, при заливке медальонов вязкий состав стекает в процессе застывания, образуя ненужные подтеки и наросты. Их необходимо удалить и тщательно заполировать их следы. Иногда, если «лишней» массы много, придется не только отшлифовать изделие, но и залить еще одним слоем пластика, чтобы наверняка скрыть недостаток. Опытные мастера советуют обратную сторону медальона заклеивать скотчем. Тогда подтеки просто удалятся вместе со скотчем, и очистка потребуется минимальная.

После высыхания заготовки и извлечения ее из специальной формы-молда она также нуждается в дополнительной коррекции. Выступающие кромки или бороздки, образовавшиеся в процессе отвердения состава, требуют удаления. Обычно такой вид дефектов появляется при изготовлении при помощи молда браслетов и колец. Неровные и заостренные края, образующиеся на заготовках, нужно сгладить.

В подобной коррекции нуждаются и те отливки, чья форма не имеет недостатков. Чтобы изделие смотрелось идеально, его поверхности требуется тщательная зачистка – шлифовка и полировка застывшего сырья. Это заключительная стадия, придающая завершенность прозрачной глубине декора.

Кажущиеся невесомыми украшения с фантастическими композициями внутри украсят любую модницу. Бижутерия из эпоксидного компаунда прочно заняла свою нишу на рынке хенд мейда. Но для достижения эффекта стеклянной прозрачности ювелиру требуется приложить немало усилий.

Работа с изделиями для полировки эпоксидной смолой

“При соблюдении всех технологических процессов из эпоксидной смолы можно получить невероятные и украшения. К сожалению, работать с ней не так, то просто, даже опытные мастера иногда оставляют подтеки.

Однако решить такую проблему можно при помощи полировки. Такая технология позволяет быстро и качественно преобразить изготовленные аксессуары и бижутерию.”

Однако решить такую проблему можно при помощи полировки. Такая технология позволяет быстро и качественно преобразить изготовленные аксессуары и бижутерию.”

Специализированные краски

Профессиональный пигмент, созданный специально для работы с эпоксидкой, отвечает всем правилам безопасности. Работать с такими красителями легко, следует лишь придерживаться прилагающейся инструкции. Такие красители в основном производят на базе акрила. Специализированные красители для смолы бывают следующих видов:

  1. Одноцветные. Представлены в богатой палитре всех возможных оттенков.
  2. С люминофором. Флуоресцентные краски дарят эпоксидке способность светиться в темноте. Такие красители идеально подходят для создания оригинальных ночников.
  3. Матовые (оттеночные). Придают субстанции бархатную матовость. Их лучше применять при создании модных украшений.
  4. Перламутровые (или «металлик»). Создает красивые переливы, а если в колер добавлены блестки, итоговая работа получит великолепный праздничный вид.

В зависимости от объема добавленного красителя можно добиться получения различного вида сувенира. Если колеровать смолистую субстанцию небольшим количеством пигмента, смола получается полупрозрачной. Чем больше добавленной краски, тем насыщенней и ярче получается субстанция.

Совет. При выборе профессиональной краски для эпоксидки подбирайте колер от того же производителя, от которого идет и сама смола.

Выпускаются такие пигменты в различных фасовках и бывают в виде порошка или паст. Их стоимость вполне доступна. А применяя при работе различные окрасы, можно добиться фантастического результата.

  1. Одноцветные. Представлены в богатой палитре всех возможных оттенков.
  2. С люминофором. Флуоресцентные краски дарят эпоксидке способность светиться в темноте. Такие красители идеально подходят для создания оригинальных ночников.
  3. Матовые (оттеночные). Придают субстанции бархатную матовость. Их лучше применять при создании модных украшений.
  4. Перламутровые (или «металлик»). Создает красивые переливы, а если в колер добавлены блестки, итоговая работа получит великолепный праздничный вид.

Извечный вопрос:и что же делать


Универсальный помощник

И действительно, что делать, когда необходимо отшлифовать не одну деревянную ручку напильника или молотка, а штакетины из дерева для забора по всему периметру участка, а это может быть 100 и более метров только периметра, без учета высоты забора. Не покупать же из-за одной манипуляции ленточную шлиф машину, которая неизвестно когда пригодится, если вообще пригодится.

Читайте также:  Свойства и правила применения клея Oscar для стеклообоев

В таком случае вспоминаем о возможности применения имеющихся средств, в частности болгарки. Как показывает практика,болгарка для шлифовки дерева прекрасно подойдет, не зря она называется угло-шлифовальной машиной.

Всего же благодаря этому инструменту с деревом можно провести следующие манипуляции:

  • Распилка;
  • Шлифовка;
  • Полировка.

Все эти манипуляции подлежат тщательному разбору.

Не забудьте обязательные мероприятия:

Свойства эпоксидной смолы

Мастерицы научились изготавливать из эпоксидной смолы украшения, кулоны, подвески, декоративные поделки, используя ее уникальные свойства:

  • высокая прочность;
  • износостойкая;
  • абсолютная прозрачность;
  • безопасна;
  • обладает отличной гидроизоляцией.

Не стоит путать эпоксидку с одноименным клеем. Он не предназначен для творчества, ведь в его составе кроме смолы присутствуют растворитель, пластифицирующее вещество, наполнитель. По сравнению с клеем смола имеет выигрышные преимущества:

  • быстро застывает, причем этот процесс можно контролировать и ускорять;
  • свойство чистой прозрачности не нарушается в течение всего срока службы изделия;
  • пластичность, податливость в обработке;
  • возможность создать изделие любой формы;
  • изменение консистенции при помощи разной пропорции отвердителя.

Эпоксидную смолу, пригодную для творчества, можно приобрести в магазинах рукодельных товаров.


Хоть в названии вещества имеется слово «смола», натуральных компонентов в нем нет. При контакте с эпоксидкой есть опасность пострадать от выделяемых паров. Поэтому необходимо соблюдать технику безопасности:

Подготовка поверхности и материалов

Крепить гипсовую плитку можно практически на любую поверхность: кирпичную, бетонную или деревянную стену, металл, штукатурку и стекло. Основным требованием, которое обеспечит качественный монтаж, является прочность, сухость и чистота основания.

Подготовка поверхности:

  1. Уберите остатки старой облицовки. Потребуется снять клей и штукатурку.
  2. Зачистите при помощи металлической щетки поверхность основания.
  3. Нанесите на поверхность грунтовку на акриловой основе глубокого проникновения. После этого оставьте стену высохнуть в соответствии с инструкцией к грунтовке.

Совет! Если стена деревянная, то установите армирующую стеклосетку.

Следующим этапом будет подготовка материала для облицовки. Первоначально потребуется рассчитать площадь облицовки. Стандартный перерасход материала составляет 10 %, что необходимо иметь в виду при подсчете необходимого количества материала.

Подготовка материала:

  1. Нарежьте искусственный камень на части нужной конфигурации и размера при помощи пилы или ножовки.
  2. Места срезов зачистите напильником или наждачкой, чтобы придать им естественный вид.
  3. Оборотную сторону каменных плит смажьте той же грунтовкой, которой производилась обработка стен. Оставьте для высыхания.
  4. Нанесите краску на облицовочный материал и дайте ей высохнуть. Потребуется использование нескольких оттенков.

Важно! При бесшовном способе укладки расход камня увеличивается на 10—15 %.

Нанесение защитного состава

Последним этапом создания покрытия из декоративного камня является обработка его защитными акриловыми составами. В обязательном порядке этот пункт соблюдается в таких случаях:

  • плитки выполнены на основе гипса,
  • помещение имеет повышенную влажность,
  • есть риск регулярного повреждения отделки (например, в доме проживают животные).

Покрытие специальными средствами продляет срок пользования декором, создает пленку гидроизоляции, а также позволяет придать новый оттенок материалу. Желательно выбирать состав без растворителей, на водной основе – он более экологичен. Наносят лак только тогда, когда расшивка полностью высохла. Для работы применяют кисть, распылитель, валик.

Покрытие специальными средствами продляет срок пользования декором, создает пленку гидроизоляции, а также позволяет придать новый оттенок материалу. Желательно выбирать состав без растворителей, на водной основе – он более экологичен. Наносят лак только тогда, когда расшивка полностью высохла. Для работы применяют кисть, распылитель, валик.

Использование жидких гвоздей

Такой способ использовать уместно лишь в том случае, если вы планируете отделать небольшой участок стены, либо же точечно отремонтировать уже готовую поверхность. Инструкция по работе такая:

  1. В случае необходимости нанести разметку в виде горизонтальных линий по поверхности стены.
  2. Если ряды не помещаются на стене, стоит оставить место для обрезки в нижней части стены – так его можно будет спрятать за плинтусом.
  3. Нанести клей на декоративный камень, после чего выдержать состав 10-15 минут, чтобы он успел немного подсохнуть и не просачивался между швов.
  4. Уложить камни на поверхность стены. Начинать монтаж стоит от угла здания.

«Жидкие гвозди» – качественный и уже полностью готовый к применению материал, но использовать его для облицовки больших участков нецелесообразно из-за его высокой стоимости.

Рекомендуем посмотреть видеоролик о использовании герметика для монтажа:


Сделать это можно после суток с момента окончания укладки, чтобы клей успел схватиться. Если в помещении сыро, стоит выждать немного больше. После этого понадобится замыть камень мокрой губкой, почистить швы. Далее потребуется развести затирку требуемого оттенка и затереть швы, чтобы они не выделялись на фоне общей картины. Затирку лучше взять немного темнее камня – таким образом, можно создать интересный и необычный дизайн.

Инструкция по приклеиванию

Итак, рассмотрим, как клеить декоративный камень на стены. Для укладки декоративного камня используют две технологии – бесшовная, а еще с расшивкой швов. Подобрать идеальный вариант следует еще до начала монтажных работ, чтобы удалось правильно подсчитать количество материала.

Обратите внимание, что при бесшовном методе укладки расход каменного материала увеличится на 10-15%.

Принцип выполнения работ по облицовке очень похож при обеих технологиях:

  1. Разместите на полу около места облицовки гипсовые плиточки (камень искусственного происхождения) в той последовательности, как они будут размещаться на поверхности стен. Это даст возможность увидеть конечный отделочный результат и выполнить требуемую корректировку.
  2. Произведите разметку поверхности стен, чтобы обеспечивать максимально точную укладку материалов.
  3. Тщательно изучите инструкцию к составу клея и лишь после этого можно приступить к разведению раствора. Это крайне важно, потому что смеси в готовом состоянии имеют ограниченный срок применения.
  4. Подготовьте клеевой состав – он должен быть без комочков, не очень текучим, густым, но точно не слипшимся.
  5. Если применять смесь на основе цемента, то ее следует нанести на стены слоем с толщиной максимум в 0.6 см. Не покрывайте клеем площадь больше 1 квадратного метра единовременно – чтобы предотвращать просыхание клеевого состава.
  6. Наносите точечное раствор на обратную сторону плиток (по 8 точек) или волновыми полосками, если выбранный в роли клея состав – полимерный герметик для монтажа.
  7. Начинайте приклеивать декоративный камень снизу от каждого угла, где это будет удобнее.
  8. Вдавливайте каждую плитку в раствор, нанесенный на стены таким образом, чтобы он выступал по краям детали. Следует прижимать материал к поверхности как можно плотнее.
  9. Если выбран метод укладки со швами, то не нужно делать зазоры между плитками больше, чем 1 см. При методике без швов края фрагментов должны быть максимально плотно прилегали друг к другу.
  10. Заполняйте швы между плитками посредством особой затирки или клеевого состава, который был использован для монтажа. В определенных случаях выдавленного по краям клеевого состава бывает достаточно, чтобы выравнивать поверхность и заделывать швы.
  11. Затирайте швы, после того как клеи или затирка начали схватываться, но следует дождаться окончательного застывания состава недопустимо. При этом следует иметь в виду, что приблизительное время на затвердевание для разных средств может варьировать в диапазоне от 10 до 30 минут.
  12. Облицованную поверхность посредством панелей следует обрабатывать полиуретановым или акриловым лаком. Это будет обеспечивать надежную защиту от воздействия влаги, а еще длительную эксплуатацию. Для тех же целей можно использовать любые средства, которые имеют водоотталкивающие свойства.
  13. Полное просыхание поверхности, которая покрыта плитками из гипса, достигается в течение 3-4 суток.

Полезный совет! Гипсовый декоративный камень, клеить на стены который не составляет труда, представляет собой легкий материал, и он отлично крепится на вертикальные поверхности. Но все-таки лучше начать приклеивание плиточки именно с самого нижнего ряда. Это даст возможность делать линии по максимуму ровными при бесшовном методе установки и предотвращать сползание отдельных фрагментов.


Рекомендуется заранее размечать поверхности стен, чтобы при монтаже обоев не заклеивать места, где будет прикреплен камень декоративного типа. Поверхность обязательно должна быть подготовлена к оклеиванию обоями и установке камня – выровнять, а также обработать грунтовочным средством.

Ссылка на основную публикацию