Обзор составов, которыми можно заменить эпоксидную смолу

Обзор составов, которыми можно заменить эпоксидную смолу

Эпоксидка появилась на рынке несколько десятилетий назад и сейчас активно используется в строительстве, ремонте, на производстве, в творчестве. Смола способна стать заменителем дерева, металла, пластика, ею даже заливают полы, готовят из нее украшения, изделия для ванной, включают в состав клеев и красок. Но в некоторых случаях приходится думать, чем заменить эпоксидную смолу. Найти аналог довольно сложно, ведь этот материал уникален.

Эпоксидные смолы входят в «семейство» универсальных смол, являющихся олигомерами и обретающими окончательные свойства после отверждения. Состав материала сложный, в него входят эпихлоргидрин, фенолы, связующие компоненты и модификаторы.

Чем заменить эпоксидную смолу

Эпоксидка прочно вошла в нашу жизнь. Её используют в изготовлении украшений, строительстве, корабельном ремесле, при декорировании интерьера и в тех отраслях промышленности, где нужны прочные стыковочные или заливочные материалы. В сегодняшнем обзоре мы расскажем, чем заменить эпоксидную смолу и рассмотрим проверенные альтернативные методы.

Эпоксидная смола имеет сложный состав, относится к семейству олигомеров, об окончательных свойствах можно судить по пропорции смешивания с отвердителем. Получаемая в итоге застывшая поверхность будет гнуться как резина или станет полностью твёрдой.

Главными достоинствами эпоксидки являются:

  • Стойкость к механическим повреждениям благодаря своей особой прочности;
  • Не реагирует на щёлочи, кислоты, другие абразивы;
  • Прозрачность, при застывании не меняет цвет, если же слегка мутнеет, то чистоту можно вернуть путём шлифовки;
  • Сопротивление водному и температурному воздействию;
  • Устойчивость к износу;
  • Замечательные показатели адгезии со строительными материалами, крепкие клеевые швы.
  • После отвердевания не выделяет испарения, безопасен для живых организмов.

С помощью такого универсального материала мастера создают невообразимые ожерелья, бусы, серьги и кулоны, дизайнеры воплощают смелые креативные идеи, автолюбители ремонтируют своих ласточек, морские волки латают днища, а народные умельцы даже заливают столешницы или пол.

Когда может понадобиться альтернатива смоле:

  • Из-за своего химического состава она не может контактировать с пищевыми продуктами и детскими вещами.
  • Иногда может вызывать проявления аллергии. В таких случаях рекомендуется работать в перчатках и хорошо вентилируемом помещении, а ещё изначально поменять отвердитель, ведь может выступать основной причиной появления симптомов.
  • Дороговизна покупки при большом объёме работ, параметры поверхности измеряются в метрах.

Какие же существуют варианты замены столь ценного материала для работы в домашних условиях?

Силикатный клей. Длительный процесс высыхания, остаётся липким, но однозначно силикат натрия гипоаллергенен для всех, т.к. по составу похож на стекло. Чтобы уменьшить липкость поверхности жидкого стекла прибегают к такому методу: дают высохнуть сутки первому слою, после появления липкости протирают спиртом, затем наносят следующий слой. Кропотливо, но эффективно.

Гель-лак для наращивания ногтей. Прозрачный финишный гель очень просто использовать, высыхает под УФ-лампой буквально за 2-3 минуты. К сожалению, недостатком будет быстрое образование царапин и сколов.

Цианакриловый или суперклей. Мгновенное застывание и высокая прочность на разрыв сравнимая с закрученным шурупом. Отлично себя зарекомендовал при использовании с пластиком и металлом. Не безопасен для человеческой кожи и слизистой, не переносит долгие сроки хранения.

Наши рукодельницы лучшие изобретательницы, их идеи о применении вещей в нестандартных для них условиях просто поражают. Мы всё же рекомендуем не изобретать велосипед, а воспользоваться прекрасным современным материалом, сэкономить при этом массу времени и нервов. Фантазии должны воплощаться, а также радовать своим качеством и внешним видом.

С помощью такого универсального материала мастера создают невообразимые ожерелья, бусы, серьги и кулоны, дизайнеры воплощают смелые креативные идеи, автолюбители ремонтируют своих ласточек, морские волки латают днища, а народные умельцы даже заливают столешницы или пол.

Матирующие красители

Эти красители содержат специальные вещества, которые убирают глянцевый блеск. Цвет не теряет своей насыщенности и глубины и в то же время выглядит слегка приглушенным.


​ ​

Область применения эпоксидной смолы для творчества

Как уже упоминалось, из эпоксидки делаются всевозможные изделия. Их условно можно разделить на несколько групп:

    Украшения – самые утончённые и нежные изделия ручной работы из подобной смолы. В силу того, что она хорошо сцепляется с любым основанием и не портит его, мастера приловчились делать «начинку» для своих украшений из засушенных цветов, насекомых, дерева, камня.

Маленький кусочек лета

Предметы декора, светильники – изюминкой любого интерьера, как правило, становится какая-нибудь стильная вещица, от которой взгляд нельзя оторвать. Именно такие изделия и создаются из эпоксидки и сопутствующих материалов, например, дерева, бетона, стеклянных шариков, морских раковин, гирлянд и прочих интересных вещиц.

Понадобится ни один час, чтобы понять, из чего сделаны подобные стильные вещицы

Мебель – одна из самых практичных предметов, которые можно изготовить с помощью эпоксидки. Кроме этого, подобная мебель несёт и декоративную нагрузку, придавая интерьеру или участку необычную красоту.

Стол из дерева и эпоксидки, навивающий морские мотивы

Посуда подобные изделия из синтетической смолы делаются, но не для постоянного использования. Больше для декора кухни, столовой.

Интересная чаша для фруктов

Вазы также частенько изготавливают из подобного синтетического материала. Такие изделия больше напоминают произведения современного искусства, нежели сосуды для цветов.

Необычная цветочная ваза

Рабочие поверхности это мегапопулярное направление в области творчества с эпоксидкой. Чаще всего делают столешницы в ванную, кухню, подоконники, фартуки и прочее.

Рабочая поверхность из пивных крышек

Хотя подобные изделия и изготавливаются из синтетических смол, для каждого типа работ предпочтительнее своя марка, обладающая определёнными свойствами.

Мебель – одна из самых практичных предметов, которые можно изготовить с помощью эпоксидки. Кроме этого, подобная мебель несёт и декоративную нагрузку, придавая интерьеру или участку необычную красоту.

#4 Александер M

Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 953 сообщений
    • Из: Таллин
    • Судно: ÅH-30
    • Название: Monique

    Бронзовые шурупы, полиуретановый клей, хорошие эмали по дереву.

    Но, нужно будет постоянно следить за корпусом – сразу закрашивая сколы краски.

    (Оно вам хлопот доставит куда больше чем один раз постараться но затянуть в стеклопластик.)

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    (Оно вам хлопот доставит куда больше чем один раз постараться но затянуть в стеклопластик.)

    Как сделать в домашних условиях

    Подготовить вещество не получится, так как достать нужные компоненты крайне сложно. Заменить можно аналогичными средствами, которые продаются в магазине. Сделать отвердитель при добавлении сухого спирта. Смесь настаивается, после чего используется для решения поставленной задачи.


    Отвердитель часто продается в одном наборе с эпоксидкой. Зачастую использовать одну упаковку недостаточно. Приготовить соответствующий компонент в домашних условиях достаточно сложно. Можно приобрести похожие малоизвестные составы: этал, диэтилентриамин.

    Как самостоятельно приготовить отвердитель смолы

    Отвердитель как правило продается со смолой, но его может быть недостаточно. Такое бывает в случае несоблюдения точной дозировки, в результате отвердителя израсходуется больше, чем смолы. Многие могут спросить: можем ли мы изготовить отвердитель своими руками?

    Чтобы создать отвердитель в домашних условиях, заменить какой-либо компонент не получится. Нужно будет покупать специально допустимые для этого случая химические вещества – такие как Telalit 410, Этал-45М, CHS-Hardener Р-11.

    Нужные компоненты можно найти на рынках, в специализированных магазинах и точках продаж, интернет-магазинах.

    Для создания отвердителя своими руками можно в смолу добавить сухой спирт. Чтобы это сделать, нужно размельчить таблетки спирта, добавить смолу в пропорции 1:10, и оставить состав до 12 часов. После приобретения составом вязкости его можно использовать. Однако такой самостоятельно выполненный материал по эффективности будет сомнительным.


    Для создания отвердителя своими руками можно в смолу добавить сухой спирт. Чтобы это сделать, нужно размельчить таблетки спирта, добавить смолу в пропорции 1:10, и оставить состав до 12 часов. После приобретения составом вязкости его можно использовать. Однако такой самостоятельно выполненный материал по эффективности будет сомнительным.

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…

    Наибольшее значение имеет ортофосфорная кислота (или просто фосфорная), которую для технических целей получают по реакции

    Три фактора замены

    Полноценную замену эпоксидной смоле найти невозможно. Приходится жертвовать или твердостью, которая тут вне конкуренции, или долговечностью. Например, такой материал, как полиэфирная смола, уступает эпоксидной ненамного, это достойный аналог. Самый массовый пример замены, в быту , во время домашних ремонтных или дизайнерских работ, и в строительстве. Тем более, что две эти сферы тесно пересекаются.

    Самый частый пример подобной замены, который приводят, это заливка полов. Внешне, сразу после окончания работ, два типа этих покрытий, эпоксидное и полиэфирное, вообще неотличимы, разница скажется позже, по мере исцарапывания внешнего глянца и износа (эпоксидка все же будет покрепче, чем ее альтернатива). Заставляют осуществить такую замену обычно три обстоятельства:

    1. Аллергия на эпоксидную основу или отвердители. В этих случаях сначала пробуют применить защитные меры вроде изолирующих респираторов, плотной одежды, очков и перчаток. Потом пытаются сменить марку смолы или отвердителя, или оба этих компонента, и если только ничего не помогает, ищут альтернативу.
    2. Необходимость реставрации сломанной или разбитой на крупные фрагменты посуды, которая применяется для приготовления или приема пищи – эпоксидка в этом отношении хотя и умеренно, но слегка токсична.
    3. Стоимость эпоксидки. Для крупных работ ее приобретение выливается в приличную сумму. Дешевые же составы иногда получается найти с подобным функционалом. Хотя недорого, это относительное понятие.

    1. Аллергия на эпоксидную основу или отвердители. В этих случаях сначала пробуют применить защитные меры вроде изолирующих респираторов, плотной одежды, очков и перчаток. Потом пытаются сменить марку смолы или отвердителя, или оба этих компонента, и если только ничего не помогает, ищут альтернативу.
    2. Необходимость реставрации сломанной или разбитой на крупные фрагменты посуды, которая применяется для приготовления или приема пищи – эпоксидка в этом отношении хотя и умеренно, но слегка токсична.
    3. Стоимость эпоксидки. Для крупных работ ее приобретение выливается в приличную сумму. Дешевые же составы иногда получается найти с подобным функционалом. Хотя недорого, это относительное понятие.

    Хочу лить эпоксидку. Что для этого нужно?

    Пост для тех, кто не знает с чего начать, но хотел бы рисовать смолой. Здесь собраны основы основ по подготовке необходимых материалов. Скорее всего что-то я да упустила, но и так вышел очень длиннопост. За ошибки извините, фото из старых архивов и не самые эстетичные. Поехали.

    Первым делом определяемся с помещением где будете лить смолу. К нему есть свои требования:

    Читайте также:  Использование красителей для колеровки эпоксидных смол — правила и рекомендации

    – Температура воздуха 20-22°С. Важна для скорости полимеризации смолы (отверждения состава/застывания). Чем ниже температура, тем медленнее происходит реакция. И наоборот. Чем выше – тем быстрее смола “схватится”.

    – Возможность проветривать. Смола при смешивании с отвердителем вступает в химическую реакцию. Выделются токсичные вещества. После заливки картины необходимо открыть окно и проветрить помещение.

    – Невысокая влажность. От повышенной влажности на застывшей картине может появится мутная пленка – аминная. От нее не избавиться, только зашлифовать. Так же влажность влияет на ровность застывшей поверхности.

    – Ровный стол, установленный по уровню. Когда работа стоит под наклоном эпоксидка либо сольётся вниз, либо один угол будет толще, чем другой (в том случае если есть борты, которые не дают ей стечь окончательно на стол). Жидкая смола сливается очень быстро.

    – Ограниченный доступ к рабочему пространству шерстяным питомцам, детям и особо любопытным домочадцам.

    Помещение нашли, идём в интернет-магазин смол для рисования (спойлер – большинство нужных вещей можно купить там же, оставлю в комментариях минимальный список материалов).

    Почему не стоит брать смолу в строительных? Она предназначена для других целей. Более токсична и имеет выраженный резкий запах. Если вам кажется, что вы сэкономите таким образом деньги, то отвечу, что стоимость смолы для рисования начинается с

    800-900р. Можно найти и дешевле. Отличаются смолы для творчества также стойкостью к ультрафиолету (пожелтению) и временем жизни (время от замешивания до полимеризации/застывания).

    Сейчас основных производителей в России около 7-9, остальные магазины-посредники.
    Если работа планируется маленькая (колечко, фигурка в силиконовом молде), то можно спросить в магазине тару с небольшим объемом, 300грамм. На сайте может и не быть, а если спросить – вероятно найдется.
    Если работа больше 20-30 см, то уже можно взять стандартную фасовку 1,5 кг.
    И будет это не один бутыль, а два – со смолой и с отвердителем.

    Смола бывает жидкой, средней вязкости и густой. Жидкая подходит для бижутерии, из нее быстрее выходят пузыри воздуха. Она же подходит для финишного слоя. Средней вязкости универсальная. Густой рисуют моря и “срезы камней”, объемные картины.
    Смола для творчества обычно (но не всегда) имеет пропорции 100:50, то есть 2:1. Часть отвердителя к двум частям смолы.

    Для того, чтобы замешать состав потребуются весы. Можно электронные кухонные, можно ювелирные, последние точнее.

    Взяли вы допустим 50 грамм смолы, значит нужно в нее отвердителя добавить 25 грамм. Если вдруг рука дернулась, не успели и попало 26 или 27 грамм отвердителя – это не критично.
    Что будет если нарушить пропорцию значительно? Замешать например 50 грамм смолы и 35 грамм отвердителя (при пропорции 2:1). От этого смола не застынет быстрее, завершенная работа станет более хрупкой. Риск расколоться, разбиться будет высок. А может и вовсе не застыть.
    Если не долить? На 50 грамм смолы нальете 15 грамм отвердителя (при той же пропорции 2:1). Тогда состав просто не полимеризуется. Останется липким и жидким.
    От точности завеса и смешивания зависит качество процесса полимеризации, прочность изделия.

    От неправильных пропорций или долгого нахождения замешанного состава в таре смола может задымиться и закипеть. Не пугайтесь. Сильно.
    Когда смола замешана с отвердителем начинается химическая реакция, выделяется тепло (и токсины, про это чуть ниже), происходит полимеризация состава. То есть она нагревается все больше и больше, и если продолжает находиться в узкой ёмкости – закипает и тут же застывает. Материал на выброс.

    У меня было один раз. Стакан с кипящей смолой быстро поставила в другой пустой и их уже в стеклянную банку. Чтобы раскалённое дно не обожгло руки и стол. Это была строительная смола. Художественная ведет себя поспокойнее.
    Если смола нагрелась начинайте работу. Как только вы ее выльете на поверхность борда она начнет остывать и густеть.

    Тут ещё важный момент – защита рук и органов дыхания (вспомним про токсины).
    Руки упаковываем в нитриловые или виноловые перчатки. Целофанки не подойдут, они пропускают смолу и вы испачкаетесь, возможно заработаете дерматит. Поберегитесь.

    Если смола попала туда куда не должна, то смочите салфетку (можно влажную) спиртом и вытрите.

    И уж тем более следует беречь органы дыхания. Повторюсь, смола с отвердителем вступает в химическую реакцию при смешивании и выделются токсичные вещества. Тут необходим респиратор.
    У меня полулицевая маска с фильтрами ffp3. За сроком фильтров тоже не забывайте следить. Я переходила на 4 месяца, в итоге после 2х часов заливок голова трещит так, что не помогают даже три таблетки мощного обезбола.

    Вообще это отдельная тема, очень важная. Добросовестные мастера и производители смол на это указывают. А кто-то говорит “у нас смола очищенная и не токсичная”. Это все маркетинг, проезжающий бульдозером по здоровью людей ради денег.
    Надо сказать, что дети и беременные женщины должны быть подальше от подобного творчества. Исследований на эту тему нет, но не стоит брать грех на душу. Для этой категории есть другое направление, флюидарт. Там исключительно акриловые краски, а результат чем-то похож.

    Неплохо бы и глаза защитить очками. Бывают случаи ожогов слизистой, аллергических отеков. Если средства позволяют, то покупайте полнолицевую маску с фильтрами ffp3. Защита максимальная.

    Если вы аллергик будьте предельно осторожны. Реакция может быть мгновенной и сильной.

    Что бы это липкое добро не заляпало все вокруг – купите в строительном укрывную пленку. Не укрывной материал! Он тканевый и не спасет. Впитает смолу и испачкает поверхность под собой. Ещё и прилипнет насмерть если не убрать до отверждения. Нужна именно пленка. Для ремонта сойдёт, но она более тонкая. Укрывная самый подходящий вариант.

    Пленку стелим на пол, под стол с картиной, с запасом. Стол застилаем пленкой. И к сведению напишу, шторы и стены у меня тоже в эпоксидке.
    Чтобы не заляпаться самому либо одевайтесь в одежду, которую не жалко выкинуть, либо приобретите одноразовые фартуки из пленки.

    У меня всегда страдают футболки. Тут капну, там задену. На утро кусок твердой ткани, который ломается и остаётся дырка. Стирка, кстати, не поможет. Проверяла. У кого волосы длиннее чем “ёжик” соберите в резинку, ободок не помешает. Частенько моя челка падает в смолу, когда нагибаюсь над картиной убрать большие пылинки.

    Едем дальше.
    В чем замешивать смолу с отвердителем и чем? Конечно руками в перчатках!
    Упаковка пластиковых стаканов 200мл 100шт стоит около 70р. Вот и тара. Если объемы картины побольше, то и стаканы возьмите 0,5л.
    Мешаю я одноразовыми чайными ложками, можно деревянными шпателями (как в эскимо), можно палочками для суши.

    Как мешать и сколько по времени?
    Спокойно, по/против часовой стрелки, по диагонали, по середине и обязательно пошкрябать дно и стенки стакана. Не стоит включать режим миксера, все забьется пузырями воздуха. А пузыри останутся в застывшей смоле и на поверхности изделия.
    Но они будут в любом случае. Просто можно сделать минимум, а можно пасту из пузырей.

    Когда вы начнёте мешать, то увидите как смешиваются два состава. Появляются будто мутноватые нити смолы. Так вот, по итогу их у вас быть не должно, что будет говорить о том, что смола замешана хорошо.

    Все это действие занимает 3-5 минут. Для верности смотрите на наличие “нитей”, можно и подольше. Я обычно ставлю таймер и хожу из стороны в сторону, размешивая состав.

    Как сделать смолу цветной?
    Все в том же магазине смол ищем колеры/тонеры/красители. Выбираем нужный цвет. Для начала хватит 3-5 штук. Белый, черный и пару-тройку цветных. Добавляете в замешанную с отвердителем смолу одну каплю и снова размешиваете. Если хочется цвет понасыщеннее, то добавляете красителя ещё. По капле.
    Так же красители бывают прозрачными и плотными, учтите это при выборе. Если проще – то одни просвечивают, а другие нет.

    Кто-то категорически против добавки красок в смолу. Я использую акриловые. Изделия спустя почти 4 года никак не изменились.
    Окрашивать смолу можно сухими пигментами. Могут быть с разными эффектами.

    На что лить?
    Можно взять в строительном магазине фанеру. Но она не на много дешевле специальных арт-бордов для смолы. И последние выглядят гораздо эстетичней. Кроме того, фанера недостаточной толщины может погнуться в процессе застывания эпоксидки.
    Арт-борды бывают с рамой или без, заламинированы (то есть иметь белый цвет) или под грунтовку/покраску.

    Если без ламинации, то борд стоит загрунтовать, чтобы была “подложка” под цвет и не просвечивал страшный коричневый сквозь смолу. Грунт (белый или черный, в зависимости от задачи) продается в любом художественном, магазинах для хобби. Можно брать самый дешёвый. Если есть в доме белая краска, то и она подойдёт. Главное потом просушить.

    Формы у бордов разные – круг, квадрат, прямоугольник, многогранники. Бывают фигурные. Если владеете корэл, то рисуйте свою основу и отправляйте в заказ, все вырежут. Если нет, то можно попросить реализовать вашу задумку. Просто будет дольше и возможно чуть дороже.

    Перед заливкой борд сзади обклеиваете широким малярным скотчем. Защитит задник от смолы. Лучше поставить не на сам стол, а на какие-то подставки/банки. Так лишняя смола стечет и не застынет лужами по бортам картины. Обращайте внимание на устойчивость и ровность.

    Ну что, пленкой застелили все вокруг, в помещении тепло, на лице респиратор, на руках перчатки. Замешали смолу, разлили по стаканчикам и окрасили в нужный цвет. Разлили на борд.
    Можно пальцами подвигать смолу, можно приподнять и покрутить, “раскатать” смолу из стороны в сторону или по кругу. А можно раздуть феном. Стареньким бытовым, который не жалко.
    И никаких трубочек/соломинок. Помним о токсичных парах, респиратор не снимаем.

    Картинку залили и увидели пузыри внутри и снаружи. Что делать? Можно оставить. Но обычно их удаляют с помощью газовой горелки. Они опять же разные. Есть микро, продаются в табачных магазинах. Есть средние (у меня такая, брала на всем известном сайте с международной доставкой). Есть большие газовые баллоны и к ним отдельно в строительных продаются насадки. Брать нужно с пьезоподжигом.

    Пламя делаем небольшим, средним. И проводим над картиной на расстоянии 5-10 см очень быстро. Пузыри под действием температуры лопаются, смола выравнивается. От пламя смола нагревается и становится более жидкой, но процесс нагревания также ускоряет время полимеризации.
    Если задержитесь горелкой на одном месте, то смола может “поджариться” и закипеть. Это место станет неровным и твердым, будет явно выделяться на фоне всей картины.
    Сопло горелки остаётся некоторое время горячим, будьте аккуратны.

    Читайте также:  Используем клей ПВА не по назначению: создаем развивашки, поделки и необычные материалы

    Когда смола окажется на борде можно добавить декоративный материал – сухоцветы, камни, ракушки, деревяшки, пластмассовые фигурки и прочее. Главное, что это не “живой” наполнитель. Все, что имеет внутри влагу по истечении времени загниет внутри смолы.

    Итак, картину залили, можно накрыть ее коробкой, прозрачной пластиковой бутылкой, смотря какой размер изделия. Делается для того, чтобы пыль не попадала в работу. Летом частенько в смолу падают мошки и мухи. Их убирать из застывшей эпоксидки то ещё удовольствие.

    Стаканчики собрали один в один или просто в кучку. Сняли перчатки, открыли окошко проветрить. Вышли из помещения и только тогда сняли маску (респиратор).

    Смола застывает 24 часа (бывает быстрее, но не лезьте пока не наберетесь хоть немного опыта). Тыкнете в смолу и рисунок испортится, появится вмятина/отпечаток или смола потянется за пальцем если ещё жидковата. Проверить процесс можно потрогав шпателем ту смолу, которая стекла на стол.
    По мере застывания рисунок может меняться. Это зависит от густоты смолы и наличия бортов у борда.

    Через сутки если все устраивает можно снимать скотч с задника. Если смола на скотче крепко застыла – недолго погрейте строительным феном по периметру. Температура потока воздуха 400-600°С, не шутки, берегите руки. Скотч с каплями снимется легко. Неровные края подогреть и аккуратно подровнять канцелярским ножом.

    Есть ещё такая вещь как финишный слой. Тут все просто. Берут либо жидкую смолу, либо специальную для финиша, замешивают необходимый объем и льют тонким слоем на работу.
    Делается это для выравнивания поверхности, глянцевости. Этот слой всегда закрывают сверху от пыли, чтобы он был идеальный.

    Один-два дня, несложная картина готова, вы прекрасны.
    Если вы хотите достичь определенных эффектов и спросите у какого-то мастера секреты, а он вам откажет – не обижайтесь. Смолянисты, чтобы добиться красивой “картинки” тратят не один год труда и вложений десятками, а то и сотнями тысяч.

    В этом случае рекомендую найти ХОРОШИЕ мастер-классы. Сравнивайте фото результатов работ участников, уже прошедших их, и смотрите где реально красиво, а где дело поставлено на поток ради денег.

    Почему не стоит брать смолу в строительных? Она предназначена для других целей. Более токсична и имеет выраженный резкий запах. Если вам кажется, что вы сэкономите таким образом деньги, то отвечу, что стоимость смолы для рисования начинается с

    Чем отделить эпоксидку от формы: использование молдов из разных материалов

    Прежде чем использовать для отливки декоративных изделий формы, нужно знать, чем отделить от них эпоксидку. О ходовых молдах – в этой статье.

    Эпоксидная смола – удобный материал для изготовления различных декоративных предметов, сувениров, украшений. Для тех, кто делает подобные изделия своими руками, заменить это сырье практически нечем. Поэтому стоит научиться использовать эпоксидку правильно. Изначально жидкому материалу необходимо придать форму, в которой он затвердеет. Для этого используются различные молды – как фабричные, так и самодельные. О том, как с ними работать, нужно знать до начала процесса.

    Прежде чем использовать для отливки декоративных изделий формы, нужно знать, чем отделить от них эпоксидку. О ходовых молдах – в этой статье.

    Руководство по работе с полиэфирной смолой

    Приступая к работе с полиэфирной смолой, практически любой человек, мало знакомый с химией даже в теории, которому до сих пор не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, будет испытывать психологический дискомфорт и неуверенность. Но это только поначалу. Главное, взяв впервые в руки непривычные инструменты и пытаясь нанести ими на рабочую поверхность достаточно капризный материал, нужно быть готовым к тому, что вы получите непроклеи, потеки и всякий брак. Это совершенно не страшно и закономерно для новичка. В этот момент просто вспомните два мудрых народных изречения про то, что первый блин комом и не боги горшки обжигают, после чего вы поймете, что все в ваших силах. Чтобы добиться успеха, достаточно вести процесс поэтапно, спокойно и следовать всем советам из данного краткого руководства по работе со смолой, в котором мы учли богатый практический опыт, успехи и ошибки очень многих людей и, разумеется, свои собственные.

    Первое, что вам нужно усвоить задолго перед тем, как вы приступите к работе, — это то, что все действия с полиэфирной смолой необходимо проводить предельно аккуратно, работать энергично, но не торопясь. Возможно, вы в курсе, что при высокой температуре окружающей среды консистенция смолы будет изменяться — постепенно повысится ее вязкость, что, конечно, будет создавать проблемы при нанесении. Так почему же мы просим вас не спешить? Все очень просто. Отсутствие спешки позволит вам «семь раз отмерить и один раз отрезать», т. е. сделать смесь полиэфирной смолы с катализатором и акселератором в правильных и точно выверенных пропорциях. Таким образом, подготовив качественный состав, вы сделаете первый уверенный шаг к качественному покрытию. На этом этапе воспользуйтесь и первым советом — замешивайте такой объем смеси, чтобы ее можно было выработать за один рабочий «сеанс». Этим вы «убьете двух зайцев». Во-первых, небольшой объем смолы можно намного тщательнее перемешать с другими компонентами, добившись качественной смеси. Во-вторых, небольшое количество смолы не успеет загустеть за «сеанс» работы и будет иметь комфортную текучесть. Мы рекомендуют новичкам на первых порах замешивать не более 300 гр.смолы. Если с течением времени вы почувствуете, что готовы справиться с большим объемом, то можете увеличивать его по своему усмотрению, но все-таки поначалу будьте умеренны.

    Второй, не менее важный аспект, который нужно принять к сведению перед освоением работ с полиэфирной смолой, касается техники безопасности. Из подготовленных нами ранее статей вы уже знаете, что для приведения смолы в рабочее состояние используются химические вещества — катализатор и акселератор, как правило, это отвердитель МЭК-пероксид и ускоритель нафтенат кобальта соответственно. Это крайне вредные и опасные вещества, но если применять их с достаточной степенью осторожности, как мы писали выше, аккуратно, не торопясь и следуя нашим советам, то ничего особенного с вами не произойдет. В первую очередь перед введением и перемешиванием компонентов позаботьтесь о средствах физической защиты частей тела и глаз. Используйте резиновые перчатки, респиратор и желательно защитные очки. Весь это набор стоит сущие копейки, купить его можно в любом строительном магазине, но при этом он убережет от попадания катализатора в органы дыхания, в глаза и на кожу. Если же это все-таки произошло, немедленно промойте место попадания химиката водой с мылом, а при попадании в глаза незамедлительно нужно обратиться к врачу. Если же вы используете средства защиты, то вы в полной безопасности.

    Есть еще одна важная принципиальная особенность МЭК-пероксида и нафтената кобальта, которую следует обязательно иметь в виду. Речь идет о том, что при одновременном смешивании этих компонентов происходит бурное выделение кислорода, что влечет за собой высокий риск спонтанного взрыва. Об этом нужно знать. Другой вопрос, что, скорее всего, вам не придется заниматься столь опасным делом, поскольку если раньше полиэфирная смола продавалась в чистом виде, то сегодня она продается, уже имея в своем составе акселератор, такие составы называют «предускоренными». Находясь в смоле, акселератор никак не проявляет себя, а вот катализатор уже способствует химической реакции, поэтому он не может быть частью конечного продукта. В связи с этим вам понадобится лишь модифицировать «магазинный» состав путем введения в него катализатора, а именно МЭК-пероксида. Это относительно безопасно, тем более что вы будете следовать нашим советам.

    Итак, подготовившись теоретически, определив рабочее место, которого не достигают прямые солнечные лучи, выбрав оптимальную температуру воздуха в этом месте (желательно +20-30 градусов) и погоду (без ветра и дождя), можно непосредственно приступать к практическим действиям. Подготовив «предускоренную» полиэфирную смолу и МЭК-пероксид, надев средства защиты, приготовив палочку для перемешивания, выбрав емкость около одного литра, выльем в нее смолу и начнем добавлять необходимый для отверждения компонент — катализатор. Время отверждения смолы зависит от того, в какой пропорции катализатор будет присутствовать в конечной смеси, который может колебаться в диапазоне 0,5-5 % от объема базового материала. Обычно производители смолы указывают на заводской упаковке, сколько катализатора необходимо добавить для достижения той или иной скорости отверждения с учетом температуры окружающей среды. Влейте в смолу столько катализатора, сколько указано в инструкции. Катализатор не изменяет химические свойства смолы, а только повышает ее температуру, способствуя отверждению. Объем рабочей смеси мы выбрали небольшой, поэтому в любом случае вы успеете выработать его, даже если будете работать со средней скоростью.

    Размешивать катализатор в смоле нужно круговыми движениями в течение пары минут, без резких движений. Равномерное помешивание позволяет получить однородный состав, а слишком интенсивное взбалтывание смолы может привести к образованию пузырьков воздуха, удалить которые с поверхности изделия будет очень затруднительно, если вообще возможно. На этом этапе следует четко понимать, что химическая реакция и отверждение смеси начинаются сразу после введения катализатора в смолу, а это значит, что уже перед началом перемешивания вы должны быть готовы приступить к работе. Выбирайте темп выработки замешанной «порции» исходя из того, что жизнеспособность смолы, т. е. время до достижения гелеобразного состояния, в среднем составляет 30-45 минут. По идее, можно сделать состав со временем гелеобразования и в 15, и в 60 минут, но экспериментировать, делая первые шаги «в профессии», не стоит. Нанося готовый состав на изделие, помните, что, растекаясь тонким слоем по обрабатываемой поверхности, смола охлаждается, процесс гелеобразования замедляется. Поэтому чем быстрее вы нанесете смолу на поверхность, тем больше времени у вас останется подправить какие-то огрехи, непрокрасы, убрать потеки, что при отсутствии опыта — обычное дело. Если вы видите, что смола начала превращаться в гель, сразу остановитесь, больше трогать ее не нужно, чтобы не испортить все, что вы сотворили.

    Читайте также:  Заливка форм из силикона для эпоксидной смолы

    Если вам крайне необходимо сделать перерыв в работе, отлучиться куда-то на короткое время, рабочую смесь нужно охладить, чтобы остановить реакцию отверждения. Для этого емкость можно поставить в холодную воду, а желательно на лед или в холодильник. Холодильник, разумеется, не должен содержать продуктов, иначе они станут малосъедобными из-за приобретенного специфического запаха химии. Если в конце работы или при длительном перерыве смола в емкости сильно загустела, стала непригодна для дальнейшей работы, не спешите вываливать ее в мусорное ведро, не оставляйте в закрытом пространстве, да еще по соседству с горючими быстровоспламеняющимися материалами. Поскольку реакция внутри смеси продолжается достаточно долго, нагревая смолу, может получиться так, что выделяемое тепло станет причиной пожара.

    После того как работа по формированию слоя закончена, нанесение следующего слоя возможно только через несколько часов. Необходимо, чтобы прошло хотя бы три часа, в течение которых смола достаточно отвердеет — полимеризуется, и тогда можно будет проводить дальнейшие работы. При благоприятных внешних условиях или в помещении окончательной прочности слой достигнет спустя 24-72 часа при 20 градусах Цельсия, но лучше всего оставить изделие «сохнуть» на неделю. Оценить степень отверждения каждого последующего слоя смолы можно с достаточно высокой степенью точности, если использовать для этого технические средства измерения, например любой прибор для измерения твердости, так называемый твердомер. Стандартная твердость должна равняться 40 единицам по шкале прибора. Однако твердомеры стоят недешево, и, как правило, ими пользуются профессионалы, а покупать такое устройство для разовых работ с полиэфирной смолой нецелесообразно. Проще выполнить тест «на ацетон». Для этого на предположительно полностью отвердевшую поверхность нужно капнуть несколько капель ацетона и растереть их. Если в месте воздействия смола окажется после этого размягченной, то максимальной твердости слой еще не достиг.

    Заметим в заключение, что незапланированные погодные катаклизмы не будут влиять на время отверждения смолы, на качество и свойства полученного из нее стеклопластика, если вы работаете в сухом вентилируемом помещении.

    При перепечатке, копировании и любом использовании материала, ссылка на сайт автора обязательна. Любое коммерческое использование содержимого данной статьи возможно только с письменного согласия автора.

    Приступая к работе с полиэфирной смолой, практически любой человек, мало знакомый с химией даже в теории, которому до сих пор не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, будет испытывать психологический дискомфорт и неуверенность. Но это только поначалу. Главное, взяв впервые в руки непривычные инструменты и пытаясь нанести ими на рабочую поверхность достаточно капризный материал, нужно быть готовым к тому, что вы получите непроклеи, потеки и всякий брак. Это совершенно не страшно и закономерно для новичка. В этот момент просто вспомните два мудрых народных изречения про то, что первый блин комом и не боги горшки обжигают, после чего вы поймете, что все в ваших силах. Чтобы добиться успеха, достаточно вести процесс поэтапно, спокойно и следовать всем советам из данного краткого руководства по работе со смолой, в котором мы учли богатый практический опыт, успехи и ошибки очень многих людей и, разумеется, свои собственные.

    Физические и химические аспекты процесса отверждения

    С полиэфирными смолами отлично соединяются многие окрашивающие пигменты, как искусственного, так и естественного происхождения. К первым можно отнести анилиновые красители, ко вторым металлы и их соли: кадмий, кобальт, хром. Сама полиэфирная смола – субстанция довольно густая и вялотекущая, поэтому, чтобы привести ее в пригодное к использование состояние, чаще всего в нее вводят стирол, вещество агрессивное и даже довольно ядовитое. Ну, или, по крайней мере, очень вредное для вдыхания.

    В стирол перед смешиванием его с полиэфирной смолой добавляется также кобальтовое соединение, эо октоат (ОК) или нафтенат (УНК) кобальта. Их действие очень интересно: они выступают инициатором процесса ускорения полимеризации полиэфирных смол, поэтому смесь полиэфирки с ОК или УНК называется предускоренной полиэфирной смолой.

    Введены ли в такую смолу пигменты-красители, здесь неважно. Никакого влияния на скорость отверждения или застывания смолы они не оказывают, это застывание будет идти своим чередом, медленно, но верно. Уже после 6-10 месяцев стояния на полке в магазине при температуре 18-24°C градуса, смола, скорее всего, уже критически загустеет и не будет годной для какого бы то ни было использования. Так как же тогда ею пользоваться?

    Разные группы добавок смешивать между собой категорически запрещено.

    Лада 2112 недобоинг.. › Бортжурнал › как работать со стеклотканью и полиэфирной смолой

    Решил запостить небольшой FAQ по работе с волосатой и смолой. Надеюсь тем, кто только собирается попробовать работать со стекловолокном — это поможет.

    Здесь не будет скопированных цитат из интернета, химических формул, научных описаний, а только мой личный опыт, советы и вопросы с которыми я столкнулся. Если кому-то нужен совет, обращайтесь.

    Q: какую стеклоткань выбрать?
    A: Очень много зависит от планов ее применения. Основной параметр стеклоткани, сказывающийся на ее применении — это плотность.Чем выше плотность, тем сложнее работать по мелким деталям. Чем ниже плотность, тем сложнее набирать толщину. (Я для первого раза брал ткань плотностью 250гр/м2 для изготовления шаблона капота)

    Q: что такое стекломат и зачем он нужен?
    A: стекломат, это прессованные рубленные волокна стеклоткани. Он гораздо удобнее для работы и стоит дешевле чем стеклоткань. По сути является самым “боевым” материалом. (Для первого раза я брал стекломат плотностью 300гр/м2)

    Q: полиэфирная смола. какую выбрать?
    A: Я покупаю полиэфирную смолу свободной заливки, ей проще пропитывать материал. Если смола имеет цветовую индикацию, то это еще лучше, т.е. в процессе высыхания она меняет свой цвет ( к примеру, Аркпол 20 П)

    Q: можно ли использовать эпоксидную смолу?
    A: Можно.Но, у эпоксидки высокая вязкость, что вызывает трудности с пропитыванием. Кроме того, время высыхания эпоксидки — в несколько раз дольше, чем у полиэфирной.

    Q: какой выбрать отвердитель?
    A: Для смол с разными основами, используются различные отвердители. Более подробно наверняка подскажу продавцы, подскажут когда Вы определитесь со смолой.

    Q: В какой пропорции необходимо смешивать полиэфирную смолу с отвердителем?
    А: Повсеместно, рекомендуется 2-3%. Из личного опыта — не меньше чем 1% и не больше 5%.

    Q: Сколько сохнет полиэфирная смола?
    A: Важно понимать, что в процессе работы со смолой, есть важный переломный момент — желатинизация (состояние смолы, в котором она уже практически не годится к нанесению на поверхность и тем более пропитыванию). А сама смола высыхает уже через несколько часов.
    AI: не стоит сушить смолу на солнце, это может привести к спеканию и нарушению физических свойств материала.

    Q: что влияет на желатинизацию полиэфирной смолы, сколько она длится?
    A: на желатинизацию смолы влияет, тип смолы, отвердителя, температура окружающей среды и процентное соотношение отвердителя к смоле, в зависимости от этих параметров среднее время желатинизации смолы может варьироваться от 5 до 30 минут.

    Q: В чем замешивать смолу?
    A: Я пользуюсь обычными пластиковыми стаканчиками.
    AI: Стаканчики из фастфудов — для использования не годятся.

    Q: Чем наносить смолу?
    A: Я пользуюсь обычными кисточками по 10-25 рублей за шт. После, отмачиваю их в растворителе. Чем шире кисточка, тем теоретически быстрее вы сможете пропитать большую площадь, но не забывайте про золотую середину.

    Q: Чем выдавливать воздух, уплотнять и прокатывать материал для равномерного пропитывания смолой?
    A: я использовал металлические прикаточные и разбивочные валики. продаются в магазинах специализирующихся на ламинировании. Иногда попадаются в строительных магазинах.

    Q: Как получить матрицу с поверхности, не испортив поверхность?
    A: Можно использовать разделительные составы, аля Воск, но я накладываю на деталь пищевую пленку, и уже на пищевую пленку клею молярный скотч. Зачем пленка? Что бы после снятия скотча, на детали не остался клеевой состав.

    Q: Где купить стеклоткань? Где купить полиэфирную смолу, отвердитель?
    A: Если вы обошли все магазины в своем городе, облазили интернет, напрягли всех знакомых и все равно ничего не нашли — заказывайте через региональные центры, многие компании делают доставку в регионы.
    AI: я заказывал через Москву, яндекс — Раостеклоткань.

    и еще пару советов:
    — при работе со стекломатом используйте резиновые перчатки, если не хотите обзавестись зудом кожи на пару дней. Если, все таки зуд выступил — обильно мажьте детским кремом для рук.
    — не замешивайте за раз много смолы за раз. Лучше сделать несколько замесов.
    — для получения правильной пропорции компонентов используйте электронные весы. не забывайте про не сливаемый остаток с тары. (на самом деле, все первые мои опыты со смолой, проводились на глазок и вполне нормально)
    не оставляйте емкости со смолой и отвердителем в жилом помещении. Даже если вам кажется что емкость очень плотно закрыта. (результат может быть плачевным)
    — не пытайтесь сращивать детали с гладкой поверхностью с помощью смолы. при нагрузке после высыхания, она обязательно отслоится. Перед нанесением придайте гладкой поверхности шероховатость с помощью наждачной бумаги.
    — Если вы работает не очень аккуратно и на скорость, готовьтесь что все предметы с которыми вы будете работать в перчатках, будут липкими (кисточка, ножницы и т.д.). Поэтому, предметы многоразового использования, желательно обернуть в целлофановые пакетики.

    Q: можно ли использовать эпоксидную смолу?
    A: Можно.Но, у эпоксидки высокая вязкость, что вызывает трудности с пропитыванием. Кроме того, время высыхания эпоксидки — в несколько раз дольше, чем у полиэфирной.

    Отверждение при повышенной температуре

    Для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол при повышен-ных температурах в качестве инициатора лучше использовать 50%-ный раствор перекиси бензоила в дибутилфталате в количестве 2–3% от массы смолы. Навеска инициатора вводится в полиэфирную смолу и тщательно перемешивается. Жизнеспособность такой смеси составляет 7-10 дней. Отверждение проводят при температуре 100–130˚ С. При необходимости обеспечения еще большей жизнеспособности смолы в качестве инициатора можно использовать перекись дикумила. Отверждение при этом проводят уже при 160–180˚С.

    • производить процесс при температуре не менее 20° С и влажности не более 65%;
    • соблюдать рекомендуемое соотношение ускорителей и отвердите-лей для данной марки смолы;
    • не допускать попадания в полиэфирную смолу примесей, т.к. даже весьма малые количества таких веществ как вода, спирт, минеральные кислоты замедляют процесс отверждения.
    Ссылка на основную публикацию