Краскосниматель — чудо-инструмент для удаления краски

УШМ или болгарка в качестве инструмента для очистки краски

Тем у кого есть болгарка или как это называется УШМ — тот может попробовать снять краску, с помощью различных насадок и шлифовки требуемой поверхности.

Насадка для очистки краски

Вот такая щетка с нарезкой из жестких стальных проволок. На 10 тысячах оборотов начинает искрить и раскидываться осколками раскаленного метала.

При пользовании такой насадкой все летит по сторонам. Не вздумайте взять слишком большую — сломаете болгарку. Если уж решились, то лучше возьмите насадку маленького диаметре. Так Вы и себя обезопасите и болгарка из рук вырываться не будет. В итоге насадка для меня оказалась не эффективная, либо я не умею пользоваться этой щеткой.

Шлифовальный круг

Специальный шлифовальный круг оснащенный шкурками на 80. При использовании нагревается вплоть до возгорания, но краску снимает добротно.

Единственное: при покупке такого круга обратите внимание на зернистость шкурки. Меньше 40 брать не советую, будет стираться быстро, а очищать медленно. Лично не нашел таких кругов с зернистостью P40, поэтому пробовал тем что имеется. Другой отрицательный момент — очень много пыли. Готовьте респиратор и защитные очки.

Абразивная насадка на болгарку

Другой вид абразива. Насадка имеет шероховатую поверхность, на которую на липучках прикрепляются круглой формы наждачные листы.

Листы стираются быстро, а за одним, как видите и насадка стирается. Вовремя не заметишь что круг стерся, в бой идет сама насадка 🙂 Быстро сошлифовать краску таким устройством вряд ли получится. Если будете покупать абразивные листы к ней или просто шкурку, то покупайте максимальной толщины.

Пример использования болгарки с насадкой для шлифования

Стенка была зашлифовона, но краску убирать такой штукой оказалось сложно. Местами видно, что абразив прошел до бетона.

А это моя боевая болгарка УШМ Metabo. очень выручает при прорезке штроб в стенах под проводку, резки метала и вообще по жизни.


Специальный шлифовальный круг оснащенный шкурками на 80. При использовании нагревается вплоть до возгорания, но краску снимает добротно.

Другие варианты для замены краскоснимателя

Такая часть инструмента появилась благодаря тому, что ее создатель хотел найти какой-то быстрый и удобный способ для эффективного снятия старого слоя покрытий с пола, стен или потолка.

Пока не было такой части, специалисты использовали другие способы и методы, но они были не очень эффективны и неудобны:

  1. Шпатель – очень дешевый способ и не эффективный;
  2. Топор – острой стороной можно поддеть отслоившиеся участки, но если покрытие хорошо прикреплено к стене, то можно только его нарушить, к тому же можно повредить проводку;
  3. Насадка на дрель в виде металлической щетки – это более удобный метод, но щетка краску не поддевает, а просто ее превращает в порошок;
  4. Термофен -это инструмент в строительстве, с помощью которого нагревается краска, а потом аккуратно снимается шпателем. Но при нагреве из краски выделяются полимерные вещества, а они токсичны, поэтому этот метод очень вреден для здоровья;
  5. Разные электрические инструменты – к таким инструментам относят специальную болгарку с насадкой в виде диска или же машинки для шлифовки, но такие инструменты стоят достаточно дорого.

По сравнению со всеми вышеуказанными способами, краскосниматель имеет много достоинств, именно поэтому такая насадка очень популярна в разных странах СНГ.

По сравнению со всеми вышеуказанными способами, краскосниматель имеет много достоинств, именно поэтому такая насадка очень популярна в разных странах СНГ.

Чистим краску с дерева болгаркой — легко! Идеальные круги для удаления краски.

Наша специализация — металл. Мы занимаемся этим уже почти 15 лет.

И тем интереснее выходить за рамки и пробовать новое.

Люди, кто работает с металлом периодически сталкиваются с необходимостью зачистить старую краску с деталей, или убрать ржавчину.

Для эффективного решения таких задач у нас есть целый ассортимент специализированных кругов и материалов. Все они справляются великолепно, и имеют свои особенности работы.

Их часты называют “Коралл”, иногда “Акрил” и еще много как, да так что с ходу не разобраться.

Такие названия круги имеют за свою структуру, которая и напоминает пользователю перечисленные объекты.

Очень открытая пористая структура, толстая и прочная нейлоновая нить, и агрессивное абразивное зерно нанесенное с помощью клеевого состава.

Такое сочетание технических характеристик c угловой шлифовальной машиной позволяет СD кругам зачищать краску или другие покрытия на металлических поверхностях очень деликатно. Они снимают все что есть на металле, и при этом не трогают сам металл, не меняют геометрию изделия.

В общем круги просто незаменимы.

Кроме того, они существуют в разных вариантах — как по форме, так и по используемым абразивам, волокну и так далее.

И раз уж они превосходно работают по металлу, мы решили испытать эти круги по дереву.

Ведь почистить краску с дерева — не более редкая задача, чем на железе.

Конечно, для этого применяются уже давно привычные фен со шпателем, рашпили, дельташлифовальные и орбитальные машины и щетки.

Но болгарка однозначно будет производительнее любого из этих вариантов, согласитесь.

Перед тестом мы не сомневались — краску круг снимет без проблем. Вопрос в том — как деликатно от отнесется к дереву. Ведь это мягкая структура, а абразив на круге очень агрессивный.

Итак, вот что у нас получилось.

Мы использовали 4 разных круга и одну техническую щетку. Круги отличаются между собой грубостью зерна, толщиной нити, мягкостью структуры и конечно ценой.

Щетка была использована для сравнения, как один из простейших вариантов для УШМ.

Все зачистные круги Cleaning Disc имеют рекомендованные обороты

4000 об/мин. Это оптимально для ресурса круга и контроля обработки.

Итак, все варианты вблизи.


Очень открытая пористая структура, толстая и прочная нейлоновая нить, и агрессивное абразивное зерно нанесенное с помощью клеевого состава.

Главная страница

НЕ ЗНАЕТЕ ЧЕМ и КАК СНЯТЬ СТАРУЮ КРАСКУ СО СТЕНЫ И ПОЛА?
ЗАБУДЬТЕ ВСЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ПЕРЕСТАНЬТЕ ИСКАТЬ СОВЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ!

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО !
СМОТРЕТЬ
Снятие Краски С Бетонных Стен И Деревянного Пола

Приветствую ВАС! Я Владимир Паршин,- разработчик инструмента
Насадка На Дрель “Краскосниматель”.

Однажды я столкнулся с ремонтом “хрущевки”.
Передо мной стояла задача подготовить поверхность для оклейки кафелем – снять старую краску со стены в санузле.
Сначала я попробовал “отодрать” краску шпателем. Кое-где краска снималась легко, а где-то и не “думала” удаляться.
И оставлять её было нельзя – это не позволило бы качественно подготовить поверхность стены к дальнейшей отделке. Хорошенько попотев, до кровавых мозолей от шпателя на руках, я попытался найти альтернативные методы удаления старой краски со стен в Интернете.

Оказалось, что способов съёма старой краски существует довольно немного.

Вот самые распространенные способы снятия краски, которые существовали до того,
как я успешно применил на практике собственный инструмент
-“Краскосниматель

Способ №1. “Дедовский Метод- топор и щетка”
Кроме шпателя и топора, краску можно снимать проволочной щёткой. Есть даже
соответствующая насадка для дрели. Но таким способом редко кто
пользуется – на бетонных стенах неэффективно.
Любые, даже очень дорогие щетки и самые “зернистые” наждачные насадки не могут снять краску быстро и эффективно.

Способ№”2. “Дорогой Специнструмент” не может снять краску!
Есть специальный
фрезерный инструмент, но он стоит очень дорого, шумит и пылит. А краска,
которой пользовались в шестидесятых годах, содержит много свинца. Не помогают так же и различного рода “ершики”- насадки на шлиф машинку “болгарку”,- они очень быстро стираются, забиваются и не отдирают краску от стены. Попробуйте снять краску такой шлифмашинкой,-вонять будет конкретно, удалить краску не получится.

Способ №3. “Пожароопасный метод снятие краски”
Можно попытаться снять краску нагревая ее до размягчения и снимая её шпателем. Долго,
неэффективно, непроизводительно, затратно, токсично, пожароопасно.
К тому же в идеальной ситуации нужен относительно дорогой термофен, но и он, к сожалению не приносит нужного результата. Пробовал сам,- уморительное занятие. Через 15-20 минут рабочее помещение превращается в сауну с ядовитым дымом!

Способ№4. “Токсичный Метод снятие краски”
специально предназначенной жидкостью, которая
наносится на стену, после чего размягчённая старая краска снимается
шпателем. На банке с таким средством было гордо написано “Мало токсично”,
однако работать следовало в хорошо проветриваемом помещении, а
утилизировать ни в коем случае не в канализацию, а только в специально
предназначенных местах. Применение этого средства зимой в квартире с
ребёнком явно исключалось да и свое здоровье терять особо не хотелось.

Результатом отказа от всех существующих способов снятие старой краски со стен стала разработка простого, а главное недорогого и эффективного инструмента.

Теперь все эти устаревшие, малоэффективные, неудобные, дорогие и
опасные для здоровья способы очистки стен от краски, легко заменяет
новый, недорогой, эффективный и удобный инструмент

Затеяла ремонт. Долго мучилась с вопросом как отодрать старую краску в ванной, кухне и прихожей. Чем снимать краску не знала,-перепробовала все методы. Сначала шпателем, затем топором,потом несколько щеток на дрель купила,- даром деньги выкинула. Ну а под конец термофен взяла у соседа,- но долго не выдержала. Всю квартиру задымила так, что глаза на лоб вылазили. Расплавившаяся краска только к шпателю и прилипала. Руки обожгла.

Читайте также:  Пистолет пистолету рознь: чем наносить герметик

Краскосниматель нашла на Вашем сайте. Приобрела по акции и ни секунды не жалею,- муж уже плитку кафельную на стену кладет. За день отодрала всю краску. Если бы не краскосниматель, то кровавые мозоли натерла бы- это точно. А так не ремонт, а удовольствие. Спасибо за удобный инструмент. Быстро, удобно и комфортно помог снять краску со стен и пола. Щербакова Олеся Хабаровск.

Чтобы услышать отзыв о променении Краскоснимателя на практике человека, который снял краску быстро, легко и с удовольствием,- включите видео ниже.




Способ№”2. “Дорогой Специнструмент” не может снять краску!
Есть специальный
фрезерный инструмент, но он стоит очень дорого, шумит и пылит. А краска,
которой пользовались в шестидесятых годах, содержит много свинца. Не помогают так же и различного рода “ершики”- насадки на шлиф машинку “болгарку”,- они очень быстро стираются, забиваются и не отдирают краску от стены. Попробуйте снять краску такой шлифмашинкой,-вонять будет конкретно, удалить краску не получится.

Масляные смеси

Снять можно следующими методами:

Механическая чистка предполагает использование таких инструментов, как болгарки, дополненной широкой шлифовальной насадкой, электродрели, стамески/шпателя либо топора.

Работу с болгаркой важно проводить в хорошо проветриваемом помещении, поскольку от нее будет “лететь” много пыли. По той же причине необходимо предварительно надеть респиратор (одноразовый “лепесток” или многоразового применения У2-К) и защитные очки закрытого плана. Несмотря на эффективное удаление старого лакокрасочного покрытия (шлифоборудование способно стирать слои, глубоко забравшиеся в структуру бетона), болгарку для очистки стенок используют нечасто, так как после 1-2 минут приходится ждать четверть часа, чтобы пыль окончательно осела.

Убрать краску при помощи дрели возможно, если приобрести любую из насадок:

  1. корщетку – приспособление, ворс которого выполнен их тонких, упругих прутьев (обычно проволоки); данное изделие эффективно снимает масляный краситель, но производит много пыли;
  2. корончатую насадку – цилиндровую кромку с зубьями, которая позволит достичь высоких результатов без сильного разлетания частиц; на исполнение процесса потребуется немало времени;
  3. краскосниматель – специальную конструкцию, состоящую из 3-х цепей, каждая из которых содержит 13 звеньев; поможет удалить слой с бетонной поверхности без образования пыли (снятие будет производиться небольшими кусочками); к недостатку относится то, что цепи быстро выходят из строя (как только на них останется по 3 звена, элементы незамедлительно заменяются).

Снятие старого покрытия с применением стамески или шпателя – наименее производительный, но самый чистый метод. Без них просто не обойтись, когда работу предстоит вести вблизи розеток, труб, проводки, возле плинтусов и в уголках. Использование шпателя актуально на плоскостях, где краска держится плохо.

Стамеска же способна выручать даже в тех местах, на которых слой масляного пигмента сцеплен с бетоном прочно. Для заточки инструментов (быстро тупящихся на таких стенках) под рукой полезно иметь наждак.

Что касательно топора, то это проверенный и совершенно безопасный способ. Единственный его минус – здесь потребуется много мускульной силы, особенно если рубящий предмет недостаточно хорошо заточен. Чтобы убрать старое покрытие, используя топор, им нужно сделать неглубокие, короткие насечки. Они должны быть в большом количестве и близко располагаться по отношению друг к другу. Поверхность стены получится шероховатой: краска начнет растрескиваться и в некоторых местах даже отваливаться.

Следующий этап – обрызгивание водой, чтобы пыль не мешала работе, а предстоящий удалению слой легче очищался.

Химический метод предполагает одну из двух смывок:

Данные растворители предстоит наносить в обильном количестве непосредственно на участки, требующие очищения. При этом важно не только контролировать процесс, дабы химические вещества не попали на пол и/или плинтус, но и самим пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратором, очками, прорезиненными плотными перчатками). Примерно через 10 минут старое покрытие становится мягким, а, следовательно, его пора снимать, воспользовавшись жесткой щеткой. Если на стенах остались места, не очистившиеся после смывки, процедуру повторяют.

По окончании обработки поверхность нужно скрупулезно вымыть с применением мыльного (слабого!) раствора и дождаться высыхания.

Поскольку промышленные смыватели вредны и токсичны, лучше воспользоваться самостоятельно приготовленной безопасной пастой. Она поможет снять краску не хуже профессиональной, не нанеся здоровью человека никакого ущерба. Для ее приготовления понадобятся всего лишь 2 ингредиента – негашеная известь и кальцинированная сода (в пропорции: 1 кг на 500 г). Соединив компоненты, к ним постепенно вливается вода.

По завершению масса должна получиться густой консистенции. Ее наносят на стенку, а через 12 часов отдирают.

Удаление под термическим воздействием означает использование строительного фена или паяльной лампы. Оба инвентаря практичны и дают хороший результат: с попаданием струи горячего воздуха на старый слой пигмента он тут же размягчается, начинает покрываться пузырями и легко убирается шпателем. Шлифовальная машинка для удаления старой краски? В качестве альтернативы (при отсутствии промышленного фена и лампы) позволительно избавиться от покрытия со стен при помощи утюга.

Для этого его разогревают до предельных отметок и проглаживают бетонную поверхность через полотно из фольги. Убрав “металлическую бумагу”, далее необходимо в оперативном порядке очистить плоскость.

Для этого его разогревают до предельных отметок и проглаживают бетонную поверхность через полотно из фольги. Убрав “металлическую бумагу”, далее необходимо в оперативном порядке очистить плоскость.

Используем ручной скребок для очистки краски

Другой доступный вариант — это использование ручного скребка, однако не всегда возможно соскрести старинную, без шуток пятидесятилетнюю краску с масляной шпатлевкой. Некоторую часть краски, совершенно небольшой площади, скребком удалось отколупать. После пары часов ковыряния, стало понятно, что это так же не эффективный метод удаления старой краски. Скребком можно эффективно удалить известку и даже шпатлевку, но очищать затвердевшую советскую краску становится просто пыткой.


Скребки

Зеленый скребок со сменными лезвиями — полный отстой. Тот, что с деревянной ручкой оказался намного лучше. Этим скребком был очищен от шпатлевки потолок в одной из комнат, но не краска.


Несмотря на все свои плюсы у краскоснимателя есть и минусы:

Алмазная чашка для удаления краски, покрытий и выравнивания стен и стяжек.

Как снять краску со стен и пола?

Наиболее эффективной и производительной технологией зачистки стен является : шлифование болгаркой с алмазными чашками.

Разберём вопрос об алмазных чашках.

Слой старой краски сошлифовывают вместе с подслоем штукатурки или бетона. Наиболее эффективно краску снимают алмазные чашки с крупным алмазным зерном 1000/800 мкм (20/30 грит) и на мягкими бронзовыми связками. Чашки с большим ресурсом, специализированные на большие объёмы работ для зачистки стен малопригодны, т. к. у них мала скорость шлифования. Считайте: выигрывая на возможности обработать большую площадь, потеряете на увеличении продолжительности шлифовки.

При удалении масляной краски не редко бывает заминка. Вдруг чашка перестаёт шлифовать. Почему? В процессе шлифования чашка разогревается и частички краски налипают на разогретую поверхность сегмента, поверхность сегмента засаливается; алмазы не выступают над поверхностью. Инструмент ёрзает по поверхности и не работает. Такая проблема устраняется за 3 мин, путём последующего вскрытия шлифованием абразивного кирпича. А битумную мастику шлифовать обычными чашками совсем невозможно

Хорошие чашки с сегментами на металлической связке для очистки стен производят немало фирм: Bosch, Hilti и другие. Поверхность после обработки получается ровной и пригодной для последующей отделки.

Чашки с алмазами PDС

Новые возможности открылись в создании алмазных шлифовальных чашек с появлением на рынке алмазных сегментов PDС, которые спекаются из мелких алмазов совместно с подложкой под пайку.

При шлифовании обычными металлическими алмазными сегментами бетон растирается в мелкую пыль. Обработка поверхности бетона чашками с сегментами PDC, происходит в режиме резания, когда с обрабатываемой поверхности непрерывно снимаются крупные частички краски или бетона. Соответственно процесс шлифования заменяется на менее энергоёмкий процесс резания. Разогрев чашки уменьшается, продукты обработки не прилипают к алмазам и не засаливают чашку.

Если взять чашку с алмазом PDC выступающим на 3-5 мм над корпусом чашки, то можно сразу сдирать слой штукатурки вместе с краской до 2-4 мм. Скорости обработки и длительность жизни таких чашек фантастические.

Одно нехорошо: они очень дороги.

Алмазная чашка «БОБР» производства НИБОРИТ

Алмазная чашка «БОБР» изготавливается из синтетических алмазов PCD (не опечатка). Эти алмазы производятся спеканием без подложки и они дешевле.

Наше предложение: ставить сегменты в виде конусов из алмазов PCD размером 5 мм. Каждый алмазный сегмент в виде зуба выступает над поверхностью корпуса на 2-3мм. Наибольший эффект при работе такими выступающими сегментами можно получить при удалении слоя покрытия толщиной 1-3 мм. Алмазные чашка БОБР производим диаметром 110, 125, 150 и 180 мм. Предлагаемые чашки сдирают любые краски: виниловые, эпоксидные, полиуретановые, причём любой толщины и даже толстые спортивные покрытия.

Работать чашкой бобр можно на УШМ мощностью от 800Вт. Чашки диаметром 110 и 125 мм обдирают более 80 м.кв. стены.

БОБР диаметром 180 мм,незаменим при обработке полов. Вес чашки всего 350г. Это самая легкая и высокопроизводительная чашка. Предназначена для обработки площадей до 300 м.кв.

БОБР диаметром 125 мм весит всего 175 г . Гироскопическая реакция не крутит вам руки при наклоне болгарки и не делает случайных чирок на уже обработанной поверхности.

Читайте также:  Характеристики валиков для работы с водоэмульсионными красками

Следующие особенности чашки БОБР, которые привлекают исполнителя работ по шлифовке стен, полов и потолков:

  • высокая производительность;
  • малый вес чашки;
  • универсальность: БОБР одинаково легко срезает многолетние толстые слои масляных красок; венецианские обои с виниловыми клеями; остатки ковролина с клеем; битумные мастики с бетона; резиновые спортивные покрытия; а ещё: бобром быстрее и легче содрать бугор на 3 мешка » ротбанда», чем закидать ямку такого же объёма;
  • цена- самая доступная из алмазных чашек PCD.

Эти достоинства инструмент получил благодаря новой патентованной LS технологии .

Теперь представьте, как БОБРом легко шлифовать потолок.

Бобром вы за день заработаете в два раза больше, чем хорошей алмазной чашкой.

При шлифовании обычными металлическими алмазными сегментами бетон растирается в мелкую пыль. Обработка поверхности бетона чашками с сегментами PDC, происходит в режиме резания, когда с обрабатываемой поверхности непрерывно снимаются крупные частички краски или бетона. Соответственно процесс шлифования заменяется на менее энергоёмкий процесс резания. Разогрев чашки уменьшается, продукты обработки не прилипают к алмазам и не засаливают чашку.

Не скребком единым – плавим краску!

В деле удаления старых слоев краски вам поможет фен. Только не тот, которым мы сушим волосы, а строительный. Внешне он, кстати, практически ничем не отличается от своего «косметического побратима», однако температуру на выходе выдает куда выше, вплоть до того, что нагреваемый материал может воспламениться! Говоря о термическом способе, речь как раз о нагревании краски феном – при высокой температуре даже самое старое трехслойное покрытие станет мягче и легко удалится скребком. Некоторые модели фенов даже оснащены насадкой-шпателем, которая крепится к соплу, чтобы одним движением нагревать и сразу же удалять краску.

Насколько это может быть удобно, во многом зависит от самой краски – если она легко воспламеняется, то вы рискуете постоянно бороться со вспышками огня. Обычным термопистолетом в этом плане работать проще, поскольку контроля куда больше. Краску нужно удалять сразу, как только она стала мягче – перегрев и обугливание могут лишь усложнить вашу работу. Есть составы, которые не поддаются термообработке – как бы вы их не нагревали, они не станут мягче, а вы можете повредить материал под краской.

Поэтому, если есть возможность протестировать на конкретной поверхности такой агрегат, обязательно сделайте это. Самые лучшие результаты такой способ дает при снятии старых слоев с деревянных изделий, поскольку металлические отводят тепло, и краска прогревается хуже. Лучше всего использовать для изделий из дерева деревянный же скребок, поскольку металлическим вы можете серьезно поцарапать изделие. По ширине такой инструмент должен быть идентичным ширине нагреваемого пятна. Также запомните, что скрести нужно вдоль волокон дерева.

Поэтому, если вы решили проводить капитальный ремонт, лучше отправить всех домашних к родственникам, хотя бы до тех пор, пока вы не закончите самые пыльные работы. А чтоб обезопасить себя, смачивайте перед обработкой поверхность, чтобы влага сдерживала образование пыли. После завершения работ проведите очистку помещения, причем не просто мокрой тряпкой, а фосфатосодержащим средством для уборки, например, жидкостью для посуды. Одной части средства на три части воды будет достаточно, чтобы нейтрализовать свинец. Правда, после этого придется отмывать еще и следы моющего.

Методы удаления старой краски с окрашенной поверхности

Не так давно при ремонте квартир применялся самый простой и быстрый способ облицовки – покраска. Современный рынок дает больше возможности для обустройства дома. Но, встает вопрос, как удалить старую краску со стен? Существует три основных способа:

-Механический

-Химический

-Термический

УДАЛИТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ

Решение вопроса удалить или оставить краску на стене зависит от вида работ. Если предполагается в дальнейшем укладка плитки, паркета, обоев, пластиковых панелей, то краска обязательно должна быть удалена. Окрашенная поверхность не имеет сцепления с клеями, штукатурками и другими строительными смесями. Отсюда следует, что весь труд по благоустройству пойдет насмарку и в скором времени новое покрытие отойдет от стен. Если цель ремонта защитить стену гипсокартонном, то в этом случае отпадает необходимость думать, как удалить краску со стен.

КРАСКА И СПОСОБ ЕЕ УДАЛЕНИЯ

Краска и основания, на которое она наносится, бывают разные, от того какая окрашиваемая поверхность и вид покрасочного материала, зависит способ удаления краски со стен. Перед началом работ стоит подробно изучить несколько методов обработки стены. Это поможет правильно счистить старую краску не только быстро, но и безопасно для здоровья.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СПОСОБА:

-Вид окрашенного основания и цель ремонта

-Количество слоев, нанесённых на стену

-Инвентарь, имеющийся в наличии

-Сумма, которую вы готовы потратить на ремонт

ТИП КРАСКИ:

Конечно, не все знают, какой именно тип краски на стенах вашей квартиры или дома. Для того чтобы процесс продвигался менее трудоемко, следует провести эксперимент. На маленьких участках проверьте несколько способов очищения от старого покрытия. Масляную краску с бетонного основания особенно сложно убрать. Поэтому как удалить масляную краску со стен разберем более подробно.

ВИД ПОКРЫТИЯ:

КАК УДАЛИТЬ МАСЛЯНУЮ КРАСКУ

Краску, нанесенную на не оштукатуренное бетонное покрытие счищать очень сложно. Рассмотрим три варианта, а каждый для себя выберет тот, который подходит ему больше, исходя из бюджета и возможностей.

ИНСТРУМЕНТ:

Средства защит (очки, перчатки, респиратор)

-Растворитель

В зависимости от выбранного способа может понадобится различный инвентарь. И конечно, убрать краску со стен трудоемко, но и необходимо полагаться на бюджет, который у вас есть.

ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ

Химические вещества бывают двух видов:

Способ достаточно прост. Покупается необходимое количество химического раствора. Реактивом покрываете окрашенную поверхность ровным слоем валиком или кистью. Через несколько часов можно счищать старую краску с помощью скребка или шпателя.

Совет! Желательно химическую смесь наносить равномерно в одном направлении. Внимание! Если краска нанесена в несколько слоев, то стоит повторить процедуру несколько раз, для лучшей очистки поверхности.

-Вызывает ожоги при попадании на кожу

При выборе такого метода удаления краски со стен, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. Помещение, в котором проводятся работы необходимо проветривать. Во время процедуры в квартире нельзя находиться детям и беременным женщинам. Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор), а также в одежде, покрывающей все тело.

Еще несколько способов

Для снятия краски с деревянного покрытия применяется вода и кальцинированная сода. Деревянную поверхность смачивают водой и засыпают кальцинированной содой. Накрывают смесь тканью и через сутки краску можно снять шпателем.

От старой краски также поможет избавиться смесь карбоната калия и извести. В емкости с водой смешивают карбонат калия и негашеную известь в пропорциях 1/3. Полученная смесь наносится на поверхность и через 12 часов легко сдирается старая краска со стен.

Жидкое стекло наносится на масляную краску. Слой стекла просыхает и отслаивается вместе со старой краской

ТЕРМИЧЕСКИЙ МЕТОД

Удаление краски с помощью строительного фена несложный процесс, особенно с деревянной поверхности. Струя горячего воздуха размягчает старую краску и шпателем или скребком снимается мягкий слой. Такой способ удаления краски идеален в местах, где невозможно использование вибрации или удара, к примеру стеклянная поверхность. Но вместе с этим имеется ряд недостатков.

-В местах, где есть электропроводка

-В местах декоративного покрытия

Использовать такой способ возможно только при наличии средств защиты органов дыхания и в хорошо проветриваемом помещении.

Предупреждение! Если перегреть краску и не убрать вовремя со стен, то впоследствии ее будет очень сложно отодрать.

Проведите эксперимент на небольшом участке, так как многие краски при нагревании лучше сцепляются с поверхность.

При отсутствии фена, можно применить утюг и лист фольги. Через фольгу утюгом прогревайте поверхность.

МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД

Если два других способа имеют отрицательные качества, такие как токсичность и едкий запах, то этот механический метод в этом плане безопасен. Но здесь также необходимы индивидуальные средства защиты от пыли, так как она вредна для дыхательных органов человека.

ТОПОР И ВОДА

Старый и действенный способ — это механическое воздействие на старую краску с помощью топорика. По всей окрашенной поверхности топориком наносятся насечки, затем стену сбрызгивают водой, через несколько минут счищают краску топором. Такой метод идеально подойдет для маленького плохо проветриваемого помещения, к примеру, перед облицовкой стен плиткой. Керамическая плитка лучше сцепляется с неровной поверхностью
БОЛГАРКА С ШИРОКИМ КРУГОМ

Очистка при помощи болгарки быстрая, но создается много пыли. Несколько минут работы и полчаса ожидания пока осядет пыль. Но недавно на рынке появилось новое оборудование со встроенным пылесосом, которое позволяет работать максимально чисто. Такой способ удаления строй краски со стен подойдет для наружных работ, где требуется очистить большую поверхность.

ДРЕЛЬ С НАСАДКОЙ

В арсенале строителей имеется три вида насадок:

-Насадка для работ по кирпичу
Краскосниматель позволяет убирать краску кусочками, не повреждая штукатурку окрашенной поверхности. Такая насадка состоит из трех цепей, в каждой из которой по 13 звеньев. Цепь разрушается и ее приходится менять на новую.

Метод обработки дрелью с применением насадки корщетка, менее эффективен, чем с насадками краскосниматель и для работ по кирпичу. А также более грязный, такая насадка создает много пыли.

Читайте также:  Макловица — чудо-кисть для домашнего мастера

Корончатая насадка позволяет снять краску с бетона с наименьшим количеством пыли. Насадка по кирпичу — это отличная альтернатива строительному фену, но с огромным плюсом фен не сможет прогреть бетонное покрытие до такой степени, чтобы краска начала отслаиваться самостоятельно. Но также имеются свои минусы.

-Уходит много времени

СТАМЕСКА И МОЛОТОК

Как очистить стены от краски, если нет дорогого электроинструмента и растворителей под рукой? Есть один дешёвый, но трудоемкий способ сдирания краски со стен. Это прием стамески и молотка. Стамеска прикладывается к окрашенной поверхности и простукивается молотком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоит помнить, какой бы способ ни был выбран, необходимо соблюдать несколько правил:

-При химическом воздействии на краску помещение должно хорошо проветриваться

-Термический способ с открытым огнем пожароопасен

-Обязательно используйте индивидуальные методы защиты.

Внимание! Любой из способов ведет к поражению дыхательных путей и глаз без использования защитных средств.

Все методы отличные, но стоит отметить, что механические как ручные, так и электрические более безопасны. Но на их осуществление уходит много сил и времени, а также остаются мусор и пыль. Химический и термический более быстрые и менее грязные, но намного опаснее для здоровья человека, выделяются токсины и едкий запах, который держится долгое время. При выборе способа для снятия краски со стен стоит учитывать все факторы, которые рассмотрены в данной статье.


КРАСКА И СПОСОБ ЕЕ УДАЛЕНИЯ

Необходимые инструменты и материалы

В работе по удалению старых слоев в ход идут следующие инструменты и материалы:

  • шпатель;
  • инструмент для работы (дрель, стамеска, молоток, горелка, болгарка, строительный фен);
  • средства для очистки одежды от краски (растительное масло, растворитель, моющее для мытья посуды);
  • широкая кисть, валик, наждачная бумага (при использовании химических реагентов).

  • шпатель;
  • инструмент для работы (дрель, стамеска, молоток, горелка, болгарка, строительный фен);
  • средства для очистки одежды от краски (растительное масло, растворитель, моющее для мытья посуды);
  • широкая кисть, валик, наждачная бумага (при использовании химических реагентов).

Химические способы:

Суть всех химических способов в том, чтобы химическим воздействием размягчить или уничтожить краску. Для этого на поверхность наносится химическое средство, а после определенного времени, указанного в инструкции, остатки краски и химического средства удаляются шпателем. Химические средства для удаления старой масляной краски сейчас можно купить практически в любом строительном магазине.

Внимание! Работать с химикатами нужно очень осторожно. Избегать попадания на кожу и тем более в глаза. Помещение, в котором производятся работы, должно быть хорошо проветриваемым.

Потолок из сосны десять лет назад покрыли финским бесцветным лаком. Сейчас хочу покрасить его белой водоэмульсионкой или другой краской. Надо ли снимать лак. Уж очень не хочу заморачиваться. Может он уже не работает? И прокатиться?

1. Вместо вступления

Шлифование и полирование широко применяются при обработке наружных и внутренних поверхностей разных форм заготовок из дерева, металла, керамики, стекла, пластмасс, камня и других материалов. Результатом этих операций являются поверхности с малой шероховатостью, а одним из главных инструментов – шлифовальная машинка. Кстати, ими же выполняют и отрезные работы. В зависимости от сферы применения, поставленных задач и интенсивности работы выбирают одну модель из множества разновидностей, чтобы за короткое время получить идеальный результат. О том, какие виды бывают, для чего используются и, наконец, как выбрать шлифовальную машинку, расскажет эта статья.

2.4. Щеточная шлифовальная машина

Типы шлифовальных машинок

По принципу действия такие устройства можно разделить на два основных типа: пневматические и электрические.

Главным достоинством пневматических моделей является их небольшой вес и сравнительно невысокая стоимость. Такие устройства очень часто используют в качестве профессионального инструмента, поскольку даже при длительной работе с ними не устают руки и не снижается производительность труда. Эти положительные качества объясняются очень просто – у пневматических устройств нет двигателей. Их рабочий механизм приводится в движение под воздействием давления сжатого воздуха, поступающего через шланг от специального компрессора.

Главным недостатком пневматических шлифмашинок является наличие громоздкого компрессора. Другими словами, работать такой инструмент может только в мастерской, где есть возможность подачи сжатого воздуха. Именно поэтому устройства такого типа преимущественно используются в автосервисах и редко применяются для проведения ремонтных работ. Если подобное оборудование будет использоваться для проведения ремонта в собственной квартире, то придется дополнительно приобретать дорогостоящий компрессор.

Что же касается электрических моделей, то их основным преимуществом можно назвать высокую мобильность. Возможность подключения к электросети есть почти всегда, а воспользоваться удлинителем не составляет абсолютно никакого труда. К недостаткам электроинструмента относят его сравнительно большой вес и габаритные размеры, а также высокую стоимость.

Если шлифовальная машинка выбирается для ремонтных работ в доме или квартире и в дальнейшем не будет использоваться на крупных строительных объектах, то очевиден выбор в пользу электрических моделей.

По способу воздействия на обрабатываемую поверхность шлифмашики можно условно разделить на такие группы:

  1. Ленточные.
  2. Вибрационные.
  3. Эксцентриковые.

Рассмотрим подробнее каждую из этих разновидностей шлифовальных машин.

Главным достоинством пневматических моделей является их небольшой вес и сравнительно невысокая стоимость. Такие устройства очень часто используют в качестве профессионального инструмента, поскольку даже при длительной работе с ними не устают руки и не снижается производительность труда. Эти положительные качества объясняются очень просто – у пневматических устройств нет двигателей. Их рабочий механизм приводится в движение под воздействием давления сжатого воздуха, поступающего через шланг от специального компрессора.

Вибрационные плоские

Снабжены зажимом для фиксации наждачной бумаги. По качеству работы оборудование сходно с эксцентриковым, однако стоимость агрегатов ниже. Плоскошлифовальная техника оснащена подошвой прямоугольной формы, на которой фиксируется с помощью зажимов наждачка требуемого уровня зернистости. Размеры зерна выбираются в соответствии с решаемыми задачами. Для шпаклевки на стенах используется наждачная бумага №100-120, шлифуют металлические основания машинами №40-80. Обработка древесины проводится наждачкой №180-240.

Подвидом вибрационных изделий являются дельташлифовальные агрегаты. Подошва техники выполнена в виде треугольника. Оборудование подходит для шлифования труднодоступных пространств (углы, стыки, арки, проемы). Разновидность машин оптимальна для шлифовки плоских оснований (стены, потолки, изделия из дерева).

При покупке вибрационных моделей выбирается техника фиксации наждачной бумаги.

При покупке вибрационных моделей выбирается техника фиксации наждачной бумаги.

Технология + инструмент + абразив + пылеудаление + приспособления.

Причем лучше – именно в такой последовательности, потому как технология определяет все остальное. К примеру, старую краску со стен эффективнее сфрезеровывать, а не сошлифовывать. А для этих технологий требуются разные инструменты и оснащение. Далее сравним решения по шлифовке и необходимое оснащение.

Начнем с данных производителей.
Вот какие данные, к примеру, предоставляет производитель FESTOOL (Германия):

Со съёмом до 30 кг в час PLANEX LHS 225 заслуженно носит «майку» лидера, что в принципе подтверждается большинством Мастеров. Эксцентриковые машинки с диаметром подошвы 150 мм по данным Festool отстают в 10 раз. Но на момент тестирования не было машинки MIRKA DEROS , которая, как мы увидим ниже, значительно сократила отставание от машинок с подошвой диаметром 225 мм.

Важное замечание: здесь производительность, к примеру: “до 30 кг” – указана, как максимальная цифра при идеальных условиях работы. Она не является нормативной, так как производительность зависит от многих факторов: подготовленности / состояния поверхности, качества и фракции шпаклевки, опыта Мастера, инструментария и т.д.

Еще производителем, протестировавшим свои машинки, стала MIRKA (Финляндия):

Из данной диаграммы мы видим следующее:

По сравнению с абразивными кругами на бумажной основе сетчатый абразив обладает на 27% большей производительностью за счет более быстрого и качественного отвода пыли. Это еще раз подтверждает тот факт, что эффективный пылеотвод существенно увеличивает производительность, причем не только за счет увеличения силы всасывания, но и за счет увеличения площади всасывающей поверхности. Именно это решение и реализовано в сетчатом абразиве.

Эксцентриковая машинка MIRKA CEROS (более современная DEROS) – электрическая роторно-орбитальная ( эксцентриковая) машинка с ходом шлифования 5 мм, при равных условиях отстает в производительности от Жирафов всего лишь на 35%.

Сетчатый абразивный материал на большей поверхности подошвы дает значительно больший результат: на подошве (тарелке) диаметром 150 мм – плюс 27%, а на подошве 225 мм – вдвое и более.

Теперь объединим эти таблицы и информацию, которую мы смогли собрать воедино по данной тематике на страницах Рунета.

Дабы уравновесить все возможные варианты с точки зрения достоверности сравнения примем следующие допущения:

Считаем, что во всех случаях использовался абразивный материал зернистостью Р 120 на бумажной основе. Для этого примем, что съем абразивом с зернистостью P80 производительнее Р120 на 30%.

Для каждой машины использовался схожий абразив: бумажная основа, открытая насыпка, зерно – оксид алюминия.

Пылеудаление – профессиональное с использованием строительного пылесоса, за исключением ручной шлифовки шлифками без пылеудаления.

В качестве эксцентриковой машины с диаметром подошвы 150 мм в таблице взяли наиболее производительный вариант (по отзывам самих Мастеров) – MIRKA DEROS.

Считаем что сила всасывания одна и та же (используем один и тот же пылесос).

И вот что у нас получилось:

Вес шлифка / машины

Ссылка на основную публикацию