Использование герметика для ремонта глушителя и других элементов выхлопной системы

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.


Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

«Не надо рычать!»
Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…

Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

Опыт использования цемента глушителя ABRO

  • Стать партнером
  • Статьи
  • Пользовательское соглашение
  • Доставка
  • Сертификаты и качество
  • Маркетинг

В процессе долговременной эксплуатации в определенный момент выхлопная система любого автомобиля выходит из строя. Это закономерно, так как она расположена снизу автомобиля и подвержена не только высокотемпературным воздействиям выхлопных газов, но и механическим повреждениям от дорожного полотна. Как и при критическом износе системы, так и при механическом повреждении от стороннего предмета, может произойти нарушение целостности конструкции, возникновение отверстий, щелей, трещин и как следствие, звук выхлопных газов двигателя перестает приглушается и возникает «рёв» автомобиля. В этом случае, естественно, необходим скорейший ремонт выхлопной системы.

Конечно, в случае возникновения трещины или отверстия в корпусе глушителя, идеальным вариантом является — заварить поврежденное место. Но не всегда и везде, у автолюбителя есть такая возможность. Именно для таких случаев и предназначен высокотемпературный армированный цемент глушителя ABRO ES-332 R.


Небольшие сколы, трещины и отверстия можно надёжно «закупорить» с помощью этого специального цемента. Также это средство можно эффективно использовать в качестве герметика, при обработке ужимных колец, жестких соединений и других мест, где стыкуются разные элементы выхлопной системы. Ещё цемент глушителя ABRO целесообразно использовать случаях, когда соединительные элементы выхлопной системы нестандартных размеров.

Однако есть задачи, при решении которых цемент глушителя ABRO действительно незаменим и превосходит по эффективности любые альтернативные средства для ремонта. Под влиянием перепада температур соединительные элементы выхлопной системы могут изгибаются и ни одна прокладка или уплотнительное кольцо не могут обеспечить качественное соединение. Именно в таким случаях обработка мест соединения цементом глушителя ABRO надежно обеспечивает качественное соединение и целостность конструкции выхлопной системы.

Ну а теперь про мой случай. Как назло, прямо за несколько часов перед дальней поездкой, я обнаружил, что изменился звук выхлопа и, определенно, в каком-то месте глушителя начало «травить». Немедленно опустившись под машину, я обнаружил, что «сечет» из-под хомута в месте соединения труб. Так как в концу дня мне необходимо было уже выезжать, времени для посещения СТО у меня не было. Оставалось одно — оперативно устранить неисправность собственными силами. И в этом мне помог высокотемпературный армированный цемент глушителя ABRO ES-332 R.

Заехав на яму, я самостоятельно зачистил наждачной бумагой место соединения и затем обезжирил. После этого я приступил к нанесению цемента, словно работая с пластилином.

Да. наносил цемент я довольно грубо, потому, что торопился и главной задачей передо мной было оперативно и надёжно «заделать» щель, так что было не до эстетики.


Уже через 5 минут цемент затвердел и на ощупь походил на затвердевшую «холодную сварку». Я подождал ещё минут 20, оставив авто работать на холостых оборотах, чтобы цемент ABRO окончательно “схватился». Отправившись домой, я поставил авто на стоянку. И когда вечером, я вновь завёл машину, я вновь услышал тихое, равномерное и приятное моему слуху урчание двигателя — цемент ABRO надёжно справился со своей задачей и надёжно загерметизировал место соединения труб глушителя.

Хотя подобный оперативный ремонт можно расценивать, как временное решение, я уже 8 месяцев после того случая усиленно эксплуатирую автомобиль, а выхлопная система остаётся в полном порядке. Цемент глушителя ABRO действительно сработал как надо и полностью подтвердил заявленные производителем характеристики:
— выдерживает температуру до 1100°С и идеален для сборки герметичных соединений в выхлопных системах и устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах.

Небольшие сколы, трещины и отверстия можно надёжно «закупорить» с помощью этого специального цемента. Также это средство можно эффективно использовать в качестве герметика, при обработке ужимных колец, жестких соединений и других мест, где стыкуются разные элементы выхлопной системы. Ещё цемент глушителя ABRO целесообразно использовать случаях, когда соединительные элементы выхлопной системы нестандартных размеров.

Выхлопная система автомобиля, виды, назначение и применение герметика


С этой целью в конструкции автомобиля используют трубы для выхлопных систем, нередко, для соединения которых, используется гофра.

Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя, так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

Читайте также:  5 лучших герметиков для фар автомобиля

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.

Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.

Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение. Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.

Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin – – – – – – – –
11.08.2014

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Как сделать уплотнительную прокладку из строительного силикона?

9zip.ru Инструкции Изготовление прокладок из силикона

Иногда бывает нужно найти прокладку, да не простую, а из силикона. Этот материал требуется там, где нужна химическая инертность материалов. Иногда силиконовая прокладка нужна для того, чтобы заменить специфическую резиновую. В том или ином случае, что же делать, когда ничего найти не удаётся?

В этом случае прокладку можно изготовить самостоятельно методом литья. Всё, что для этого потребуется – это форма и силикон, который будет заливаться эту форму. После его застывания получится прекрасная и долговечная прокладка, качество которой будет зависеть только от качества самого силикона.

Итак, как же изготовить форму? Самое простое – это гипс. Сюда пойдут как сам гипс, так и гипсовые штукатурка и шпатлёвка, которые есть практически везде. Следуя инструкции, смесь следует развести водой до консистенции густой сметаны и заполнить ей какую-либо ёмкость, по размеру большую, чем требуемая деталь.

Когда гипс немного схватится, следует опустить в него оригинал прокладки. Да-да, он всё-таки требуется. После застывания гипса, оригинал извлекается, оставляя после себя углубление, повторяющее его форму.

Вместо гипса можно использовать практически любые материалы, вплоть до пластилина. При наличии станка с программным управлением, форму можно изготовить и из пластика или древесины.

Когда форма готова, она заполняется качественным силиконовым герметиком. В зависимости от материала формы, может потребоваться смазывание её поверхности маслом, здесь можно использовать обычное подсолнечное. Это нужно для того, чтобы силикон легко отлип от поверхности.

Если нет силиконового герметика, то можно использовать любые силиконовые детали, вплоть до высохшего старого герметика. Его следует измельчить ножницами, засыпать в термостойкую ёмкость и поместить в микроволновку на 4-5 минут при мощности около 450 ватт. За это время герметик расплавится и станет жидким. Следует соблюдать осторожность, извлекая ёмкость с расплавленным силиконом из микроволновки – нужно использовать перчатки или прихватку. Расплавленный силикон прекрасно заполняет полости формы. При наличии пузырьков воздуха можно применить вакуумирование.

Если применялся обычный герметик, то получившуюся прокладку можно извлечь из формы, когда он застынет. При использовании расплавленного силикона, извлечь следует при его остывании, после этого обязательно следует поместить получившуюся прокладку в воду на некоторое время.

При отсутствии образца прокладки, форму можно изготовить иными способами, сохраняя суть данной методики, которая позволяет просто и быстро сделать практически любую прокладку в домашних условиях.

Читайте также:  Герметик марки «Сикафлекс» — швейцарское качество

Хочешь почитать ещё про инструкции? Вот что наиболее популярно на этой неделе:
Советы по доработкам усилителя Амфитон
Самодельная акустическая система
Замена транзисторов Амфитона на импортные

Девять кучек хлама:

Дайджест
радиосхем

Новые схемы интернета – в одном месте!


Новые видео:

Вместо гипса можно использовать практически любые материалы, вплоть до пластилина. При наличии станка с программным управлением, форму можно изготовить и из пластика или древесины.

Как сделать уплотнительную прокладку из строительного силикона

Силиконовые уплотнители применяются в разных сферах жизни человека — от автомобильного ремонта до бытовых нужд. Они считаются самыми надежными, износостойкими, выдерживают высокое давление (до 10 бар) и могут работать в широком температурном диапазоне (–50…+280 градусов).

Изделия из силикона во многом заменили резину, ведь их технические и эксплуатационные показатели на порядок лучше. При необходимости изготавливается прокладка из силикона своими руками: для этого нужно немного сноровки и качественный материал для основы.

Самый простой вариант создания прокладки — заливка силикона в готовую форму из алюминия. Ее можно сделать самостоятельно (при наличии токарного станка) или заказать в специализированной мастерской, где форме сразу придадут нужный вид и размер. Обычно этот способ применяется, если планируется делать уплотнитель многократно.

Прокладка на молочную флягу

Здесь все просто. Вынув имеющееся резиновое уплотнительное кольцо, углубление в крышке заполнить силиконом примерно на треть глубины, на которую сидела прошлая прокладка. Обеспечьте горизонтальность крышки!

Оставьте так на сутки. Потрогайте, как «схватился» силикон. Если подсохла только верхняя часть, а внутри чувствуется «желеобразность», оставьте еще на день, а то и два. Заполнение силиконом повторите раза три. Закройте флягу крышкой с прокладкой, убедитесь в том, что соединение плотное и герметичное.

Совет. Если бидон закрывается с большим усилием или не закрывается вовсе, полученный уплотнитель можно подрезать.

При недостаточной толщине – либо добавить силикона и снова высушить, либо использовать подложку под зажим бидона. Так крышка сядет глубже и силикон подожмет все щели.

При недостаточной толщине – либо добавить силикона и снова высушить, либо использовать подложку под зажим бидона. Так крышка сядет глубже и силикон подожмет все щели.

Силикон и пакля в помощь домашнему сантехнику

Наверное, у каждого в жизни случалась ситуация, когда неожиданно, в самый неподходящий момент сломался водопроводный кран или смеситель. Его необходимо срочно заменить иначе жизнь превратится в сущий ад. Но не стоит спешить и нервно шуршать газетами с объявлениями в поисках телефона сантехника. На самом деле замена крана или смесителя – это работа посильная каждому домашнему мастеру, и даже домохозяйке.

Пожалуй, самое трудное в этом деле – это правильно загерметизировать резьбовое соединение заменяемого крана. Поэтому данная статья с советами посвящается именно таким соединениям и способам герметизации.

Вначале небольшой обзор. Существует несколько способов герметично уплотнить резьбовое соединение водопроводного крана.

1) Нейлоновая лента ФУМ, в простонародии «фумка». Выпускается в удобных рулонных упаковках в пластиковом корпусе в виде бублика. Лента может быть различной длины, ширины, толщины (смотрите на упаковке). Для крупнорезьбовых соединений применяют более широкую и толстую ленту, для резьбы мелкой соответственно ленту потоньше и поуже. Чем больше слоёв её намотать на резьбу, тем плотнее будет соединение. В то же время чем больше слоёв, тем больше они способны сминаться. Поэтому трудно рассчитать необходимое количество ленты. Основные плюсы: удобность применения, не маркая, неограниченный срок хранения. Основные недостатки: относительно высокая стоимость, низкая эффективность и надёжность.

(нейлоновая лента “фумка”)

2) Силиконовый герметик в паре с льняной (конопляной) паклей. Эти компоненты продаются по отдельности. Силиконовый герметик, он же «силикон», может широко применяться и для других сантехнических и строительных целей. Для уплотнения резьбовых соединений силикон применяется исключительно в сочетании с паклей. Этот способ подходит для любого размера резьбы. Основные плюсы: относительно низкая стоимость, повышенная эффективность и надёжность при герметизации резьбовых соединений. Основные недостатки: способ не очень удобен в применении, маркость, требуется определенный навык и сноровка, ограниченный срок хранения распечатанной упаковки силикона.

3) Дедовские способы, такие как бинтик с краской. Этот способ по технологии применения чем-то похож на предыдущий. Не уступает он и по надёжности герметизации. Если резьбу «посадить на краску», то можно добиться практически монолитного герметичного соединения. Однако, после застывания краски, открутить такой кран может оказаться целой проблемой. А с учетом того, что вся сантехника сейчас выпускается в очень нежном хромовом покрытии, трудно будет сохранить «товарный вид» после демонтажа. В общем, этот способ хоть и имеет право на существование, но его можно отнести к таким, что морально устарели. Основные плюсы: низкая стоимость, высокая надёжность и эффективность. Основные минусы: способ очень маркий, не удобен в применении, усложняет демонтаж резьбового соединения, морально устарел.

Из всех перечисленных способов у матёрых сантехников на вооружении стоит, в основном, способ герметизации с применением силикона и пакли. На втором месте сантехники применяют фумку. Ну и в крайних, критических ситуациях могут прибегнуть к способам типа бинтика и краски. Такие предпочтения не безосновательны, потому как силикон и пакля, будучи менее затратными, обеспечивают более надёжное уплотнение резьбы. Говоря на жаргоне сантехников, лучше «упаковывают». Поэтому стоит научиться и самому правильно «упаковывать» резьбу, тем более что в этом нет ничего сакрального и сверхъестественного.

Итак, технология применения силикона и пакли для герметизации резьбовых соединений водопроводных кранов, смесителей и прочей сантехники.

1) Первое, что нужно сделать, перед тем как приступить к работе – закрыть стояковый водопроводный кран (если Вы этого до сих пор не сделали). Открутить кран и хорошенько вытереть насухо резьбовое соединение. Если на резьбе остались остатки предыдущих герметиков или уплотнителей, типа фумки или силикона, от них необходимо избавиться при помощи ножа. Это подготовительный этап, но он очень важен, так как резьба должна быть чистой и сухой.

2) Соединяемые детали (это может быть не только кран) необходимо соединить, накрутив одну на другую до упора. При этом необходимо посчитать число оборотов. Количество оборотов необходимо запомнить, оно понадобится нам в дальнейшем. Зная число оборотов до полного закручивания резьбы, мы будем уверены, что сможем установить одну деталь (например, кран) относительно другой (например, труба) в нужном нам положении без обратного проворачивания резьбы. Обратное проворачивание резьбы после уплотнения герметиком может привести к нарушению герметичности. Этот дефект монтажа может проявиться сразу или спустя какое-то время, что еще хуже. Лучшим в этой ситуации будет решение раскрутить резьбу обратно и повторить всё заново. Поэтому, лучше заранее просчитать количество оборотов и, зная это число, остановиться в нужном нам месте.

3) Отделяем от общего пучка пакли небольшое количество. Если резьба крупная с большим зазором, то пакли можно отделить побольше. Если же резьба мелкая, практически без зазора, то и пакли потребуется всего несколько волокон. Необходимо стараться отделить ровные не запутанные между собой волокна пакли, после чего разровнять их одной прядью. Заготовленную паклю отложить в сторону.

(отделяем прядь пакли)

4) На одну из соединяемых деталей, имеющую внешнюю резьбу, нанести силикон в таком количестве, чтобы полностью покрыть резьбу. Желательно иметь под рукой какую-нибудь ветошь или туалетную бумагу, чтобы сразу же вытирать руки от силикона. Силикон очень маркий, попав на одежду, он останется на ней навсегда.

(нанесение силикона на первую деталь)

5) Теперь необходимо заготовленную прядь пакли намотать на резьбу покрытую силиконом. Здесь очень важно соблюдать направление наматывания пакли на резьбу. Это направление должно совпадать с направлением накручивания на резьбу второй детали. При неправильном направлении намотки пакли ничего не получится. Чтобы не заморачиваться в какую сторону мотать паклю, можно один раз и навсегда принять для себя следующий способ. Деталь с внешней резьбой, на которую уже нанесен силикон, берем в левую руку, прядку пакли берем в правую руку и начинаем наматывать паклю таким образом, чтобы снизу детали пакля двигалась к нам, а сверху – от нас. То есть, если мы будем держать деталь повернутой резьбой к себе, то пакля должна наматываться по часовой стрелке. Паклю наматываем до её полного израсходования равномерным слоем по всей ширине резьбы. Обычно у пакли достаточно длинные волокна, поэтому достаточно взять не очень толстый пучок, а необходимая толщина намотки будет достигнута за счет большого количества оборотов. Толщина намотки должна быть такой, чтобы соединяемые детали можно было бы без чрезмерных усилий накрутить одну на другую на всю длину резьбы. Тут важнее правильно положить паклю на резьбу, чтобы в начале закручивания ответной детали лён закусывался на первом же витке.

Читайте также:  Современные каучуковые герметики и их преимущества перед силиконовыми

6) Во время намотки пакли добавлять силикон, чтобы слои пакли были хорошо им пропитаны.

(добавление силикона во время намотки пакли)

7) После намотки паклю в силиконе загладить пальцами в направлении намотки, чтобы получилось аккуратное покрытие резьбы.

(первая деталь готова)

8) Вторую деталь с внутренней резьбой смазать силиконом изнутри, так чтобы полностью промазать всю поверхность её внутренней резьбы. Вторая деталь также должна быть чистой и сухой перед покрытием резьбы силиконом.

(нанесение силикона на вторую деталь)

9) Накрутить одну деталь на другую с максимальным числом оборотов до того момента пока детали не займут необходимое нам положение относительно друг друга. Для этого мы и замеряли число оборотов в самом начале. Если нам известно, что на резьбе осталось менее одного оборота, а необходимое положение уже достигнуто, то нет смысла вращать деталь дальше, так как резьба её уже не пустит и нам придется вращать деталь обратно, что недопустимо. Выступающие остатки пакли вместе с силиконом загладить в сторону намотки, то есть в сторону закручивания резьбы.

10) После соединения деталей и застывания герметика, при необходимости выступающие остатки пакли и силикона можно удалить при помощи ножа. Далее, при условии полного застывания герметика (не ранее чем через час), провести испытание на протечки, открыв стояковый кран. Пока силикон не застыл, не стоит подавать воду в систему, её давление может нарушить герметичность и все пойдет насмарку.

Как видите, ничего сложного. Теперь Вы сможете обойтись без вызова сантехника, и сэкономите немного денег в семейный бюджет. Теперь Вы сам себе сантехник… домашний сантехник.

Пожелаю Вам, чтобы сантехника не подводила, удачи и до скорых встреч. Если что-то осталось непонятным, пишите в комментариях, буду рад помочь.

Ах да, чуть не забыл. Чтобы не обидеть тех, кто зашел сюда посмотреть именно на тот СИЛИКОН, который «для красоты», добавлю интересный видеоролик из Youtube. Наслаждайтесь (Внимание 18+)


6) Во время намотки пакли добавлять силикон, чтобы слои пакли были хорошо им пропитаны.

Изготовление прокладки своими руками

На сегодняшний день в магазинах можно отыскать огромный ассортимент специальных силиконовых деталей для герметизации самогонного аппарата. Есть возможность приобрести сразу комплект уплотнителей и оснастить все ненадежные части конструкции, но отъявленные самогонщики предпочитают, как в старые добрые времена, сооружать весь самогонный агрегат самостоятельно, без использования магазинных новшеств.

Если найти подходящую деталь не выходит можно изготовить термостойкий силиконовый пищевой герметик для самогонного аппарата самостоятельно в домашних условиях.

Для этого необходимо иметь в наличии несколько необходимых предметов:

  • силикон для аквариумов, непригодный для использования в сантехнических целях;
  • лист бумаги, карандаш;
  • два отрезка прозрачной пищевой пленки необходимого размера.

Последовательность действий изготовления силиконовой прокладки:

  1. Нарисовать на листе бумаги точный эскиз необходимой детали, это можно сделать, приложив старый уплотнитель. В качестве основы для наращивания прокладки следует использовать предмет с жестяной поверхностью, например крышку из-под банки пива.
  2. После разместить сверху пищевую пленку, заполнить нижнюю часть рисунка силиконом.
  3. Покрыть еще одним слоем пленки, наверх положить предмет с ровной поверхностью, например дощечку. Оставить подсыхать на сутки.
  4. По истечению указанного времени нужно снять пленку и проверить степень полимеризации, немного прижав пальцем материал. Полимеризация силикона происходит в среднем со скоростью 2 мм в сутки.
  5. Постепенно наращивать материал по частям слоями, дождавшись полного остывания предыдущего слоя.

Совет! Чтобы прокладка быстрее подсохла можно расположить ее возле обогревателя или периодически сушить ее с помощью фена, отстраняя прибор на далекое расстояние.

Перед тем как использовать самодельную прокладку следует прокипятить изделие, чтобы избавиться от характерного неприятного запаха и только после этого применять для гармонизации установки для перегонки самогона.

Перед тем как использовать самодельную прокладку следует прокипятить изделие, чтобы избавиться от характерного неприятного запаха и только после этого применять для гармонизации установки для перегонки самогона.

Как сделать уплотнительную прокладку из строительного силикона?

Потерялась прокладка от блендера. Вроде мелочь, но в продаже такой не нашлось, вот задумался из чего бы сделать.

Сферы применения термостойких силиконовых прокладок

Силиконовые каучуки – это кремнийорганические полимерные соединения, сделанные из силоксанов. Производство основано на реакции полимеризации и последующей вулканизации с помощью органических перекисных соединений или γ-излучения.

Прокладки из силикона устойчивы к влиянию атмосферы, перепадам температур, действию реагентов; демонстрирует абляционную стабильность. Это означает, что термостойкая резина не разрушается при механических, термических, термоокислительных нагрузках.


Силиконовые каучуки – это кремнийорганические полимерные соединения, сделанные из силоксанов. Производство основано на реакции полимеризации и последующей вулканизации с помощью органических перекисных соединений или γ-излучения.

Силиконовые сантехнические прокладки

Эластичные силиконовые прокладки отличаются универсальностью и большим диапазоном рабочих температур. При их монтаже не стоит применять большие усилия закручивающего момента. Кольца из силикона имеют практически такие же технические и эксплуатационные свойства, что и резиновые аналоги, поэтому силиконовые прокладки оптом сегодня тоже очень популярны. Однако между этими видами есть ряд отличий. По сравнению с резиновыми уплотнителями, силиконовые модели имеют следующие отличия:

  • универсальность;
  • более выраженная эластичность;
  • отсутствие специфического запаха;
  • отсутствие серы в составе;
  • использование в трубопроводах с температурой до 280°C.
  • большая цена.

Учитывая тот факт, что производство силиконовых прокладок оптом обходится дороже, некоторые недобросовестные компании начали выпускать на рынок аналоги из поливинилхлорида. С виду данные материалы практически неотличимы друг от друга. Чтобы удостовериться в качестве, изделие нужно подпалить. Силикон не горит, а тлеет, в отличие от ПВХ, который сразу же воспламеняется.

Силиконовые уплотнители используются в магистралях, в которых давление не превышает 10 бар, а температура лежит в пределах от -50 до 280°C.

  • универсальность;
  • более выраженная эластичность;
  • отсутствие специфического запаха;
  • отсутствие серы в составе;
  • использование в трубопроводах с температурой до 280°C.
  • большая цена.

Палочка для перемешивания

Силикон состоит из двух компонентов которые нужно смешать вместе в равных пропорциях. Для перемешивания отлично подходят китайские палочки для еды, которые можно прихватить по дороге домой в любом фастфуде с роллами.

Как правило, формы для отливки имеют небольшое отверстие для заливки в них силикона. Поэтому пригодится воронка, изготовить которую можно из глянцевой бумаги, сверху зафиксировав скотчем.

Как склеить силиконовую резину

Чем можно склеить силикон, подойдет ли обычный суперклей?

Суперклей, основой которого является цианоакрилатный клей, не подходит для склеивания силикона. При использовании суперклея изменится гибкость силикона, а соединение будет недостаточно прочным. Есть два способа соединения разорванной силиконовой трубки:

  1. Обработка поверхностей грунтовкой Cosmoplast 588, после чего склеивание выполняется с помощью однокомпонентного клея Cosmofen CA12.
  2. С учетом того, что силиконовой трубке приходится работать под давлением, можно попробовать соединение с помощью кусочка полиэтиленовой трубки. Более тонкую трубку следует разместить внутри силиконовой,а место стыковки обработать обычным силиконом, используемым при установке сантехники.

К сожалению, не могу точно сказать, каким образом поведет себя шов после склеивания, то есть, будет ли он, как вам надо эластичным, или же затвердеет.

Ссылка на основную публикацию