Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.


Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

  • Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
  • Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

  • Мелкозаглубленный – такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
  • Заглубленный – основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
  2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
  3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
  4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

  • портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
  • мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
  • вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

  • с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

  • портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
  • мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
  • вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Заливка плиты на ленточный фундамент своими руками: технология

В малоэтажном строительстве существует несколько внешне схожих конструкций, изготавливаемых по разной технологии. Например, плиту можно залить на ленточный фундамент одновременно с ним или после отвердевания ленты на несъемную палубу. Еще одним вариантом являются полы по грунту своими руками. В первом случае получается перевернутая чашеобразная плита, во втором варианте плавающая стяжка, не связанная с фундаментом и стенами. Все нюансы этих конструкций будут рассмотрены ниже.

  • 1 Фундаментная плита «перевернутая чаша»
    • 1.1 Технология изготовления
    • 1.2 Нюансы возведения
  • 2 Технология плиты перекрытия цокольного этажа
    • 2.1 Опалубка
    • 2.2 Армирование
  • 3 Полы по грунту
    • 3.1 Засыпка внутри фундаментной ленты
    • 3.2 Нужен ли полам утеплитель
    • 3.3 Армировать или нет

  • экономия бюджета строительства – за счет ребер жесткости (аналог ленточного фундамента) можно снизить расход бетона, арматуры (монолитная плита толщиной 10 – 15 см);
  • готовый пол по грунту – снижаются расходы на отделку;
  • отсутствие подполья, подвала – экономия энергоносителя в системах отопления за счет меньших теплопотерь;
  • встраиваемая защита от радона – под плиту достаточно уложить слой фольгированного гидростеклоизолона;
  • отсутствие сил пучения – под подошвой здания промерзание грунта невозможно;
  • качественный дренаж – отсыпка из щебня, крупного песка не позволяет бетону насытиться влагой.

Как армировать?

Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование.

Читайте также:  Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + какую доску стоит использовать

Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см.

Нижний слой устанавливается на опорах высотой 3-4 см, что дает возможность создания защитного бетонного слоя. Верхний слой закрепляется на вертикальных стержнях и отстоит от нижней армировки на расстоянии 10-12 см.

Торцы фундаментных плит армируются с использованием П-образных элементов, которые скрепляют оба горизонтальных слоя. Эти элементы считаются обязательными, т.к. принимают на себя крутящие нагрузки.

Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне.

Особенности строительства подвала

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

  1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
  2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
  3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:


Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким заложением фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования мелкозаглубленного варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.


В таких условиях следует предусмотреть качественный дренаж котлована.

Выбор варианта хранилища

Решение о том, какой вид хранилища использовать в зимнее время года, будет зависеть от того, что именно и в каких количествах собираются там хранить. А если только планируется строительство дома с цокольным этажом или отдельно стоящего места для хранения, то во внимание также берут глубину залегания грунтовых вод в данном месте.

Важно! Глубина залегания грунтовых вод должна быть ниже уровня хранилища на 2-2,5 м.

Помимо подвала или погреба в доме может быть оборудован небольшой подпол. Это маленькая комнатка с высотой стен от 1,2 до 1,6 м, которое чаще всего располагается под полом кухни и занимает такую же площадь. Отличие подпола в том, что его площадь ограничена размерами одной или максимум двух комнат в доме, а температура там подходит для хранения только домашней консервации. Из-за теплого помещения над подпольем внутри обычно достаточно тепло (+12…14 °°). Поэтому в нем не содержат большие запасы картофеля или других овощей.

Читайте также:  Способ возведения свайно-ростверкового фундамента для дома из газобетона: устройство + достоинства и недостатки

Если планируется хранение больших запасов продуктов, то для этих целей выбирают погреб или большой подвал.

В данном видео рассмотрим разницу между подвалом и погребом:


Если планируется хранение больших запасов продуктов, то для этих целей выбирают погреб или большой подвал.

Возведение ленточного фундамента

Для сооружения фундамента ленточного типа потребуется следующие строительные материалы:

  • чистый речной песок;
  • цемент марки не ниже М300;
  • ребристая арматура диаметром 8-10 мм;
  • проволока для обвязки арматуры;
  • щебень мелкой или средней фракции.

Перед началом строительства необходимо заранее подготовить нужный инструмент:

  • лопата для рытья траншеи;
  • измерительная рулетка;
  • водяной уровень;
  • плоскогубцы для проволочной обвязки;
  • бетономешалка;
  • болгарка для подрезки металлических прутьев.

Итак, процесс возведения фундамента:

  1. Для небольшого погреба с размерами 3х3 метра, по периметру готового котлована вырывается траншея глубиной в 30-40 см и шириной в 20-30 см в зависимости от используемого материала для возведения стен. На дно траншеи насыпают речной песок с толщиной слоя в 5-7 см и плотно его утрамбовывают. Следом засыпают слой щебня на 5-7 см и плотно утрамбовывают в песок.

Таким образом, мы создаем своими руками специальную подушку, которая обеспечит равномерное высыхание фундамента и будет служить препятствием для проникновения влаги к нижней его части.

  1. На следующем этапе в траншее собирают армированный каркас из ребристых стальных прутьев (фото). Каркас представляет собой конструкцию из продольных и поперечных прутьев, которые соединены между собой на определенном расстоянии, таким образом, чтоб в итоге получилась фигура квадратной или прямоугольной формы в поперечном сечении. Этот каркас служит для упрочнения фундамента и предотвращает возможность излома при неравномерной нагрузке.

  1. После того как каркас готов, сооружается опалубка из досок или деревянных панелей, которая придаст форму заливаемому бетону. Если почва твердая, и вы выкопали траншею с ровными стенами, то опалубку устанавливать не обязательно, поскольку для ее изготовления дополнительно потребуются доски или деревянные панели, за счет чего общая цена такого фундамента немного вырастет.

  1. Металлический каркас не должен лежать на земле, а должен располагаться четко по центру фундамента. Для поднятия каркаса и его фиксации между стенами траншеи используйте кирпичи или камни. После того как армирование надежно закреплено, можно заливать бетон. Вся траншея должна быть залита одновременно не допуская высыхания отдельных слоев бетона. Раствор можно делать максимально жидким, поскольку в таком состоянии он будет равномерно распределяться в горизонтальной плоскости. После заливки, оставляем фундамент на 4 недели, за это время он достаточно затвердеет для возведения кирпичных стен.


Фундамент в виде монолитной плиты возводить немного проще, чем ленточный, однако требуется значительно больше раствора для его изготовления и соответственно вырастает цена.

План процесса

Чтобы сделать ленточный фундамент с подвалом, вам потребуется:

  • Произвести расчеты, благодаря которым вы сможете грамотно рассчитать количество требуемого строительного материала и заранее их заказать. Еще нужно рассчитать количество бетона.
  • Далее вам нужно будет выполнить разметку. Для этого используйте деревянные или металлические колышки, на которые нужно будет натянуть веревку.
  • Итак, разметка готова, и теперь можно начинать выкапывать котлован. Для этого можно нанять экскаватор, чтобы работа была выполнена быстрее, но при ручном выкапывании плотность грунта не будет нарушена, что благотворно скажется на качестве фундамента. Обязательно следите за тем, чтобы стенки котлована были ровными и ничего не осыпалось.
  • Засыпьте на дно траншеи слой щебня и песка, который будет в роли подушки. Слой в утрамбованном виде должен быть не менее 30-ти см.
  • Для изготовления опалубки используйте хорошие доски с толщиной в 2,5 см. А для того, чтобы в конце их было проще убрать, заделайте внутреннюю сторону щита клеенкой.
  • Обязательно следует сделать армирование ленты фундамента, и для этого используйте металлические прутья с диаметром от 1.2 до 1.6 см. Очень важно, чтобы каркас из металла не выход за границы стенок фундамента. Идеально, если арматура будет расположена на расстоянии 30 мм от стенок.
  • Когда вы вышеописанные шаги выполнены, еще раз убедитесь в прочности опалубки. Самое большое давление будет именно на углах фундамента, поэтому такие места следует дополнительно укрепить.
  • Можно начинать заливать бетоном ленточный фундамент с подвалом. Эта работа должна быть выполнена в один заход, и по этой причине в большинстве случаев следует заказывать бетон в «миксере». Когда заливка будет завершена, обязательно используйте вибратор. Благодаря этому вы сможете выгнать воздух, и все пустоты заполнятся.
  • И да, важным этапом работы является гидроизоляция подвала ленточного фундамента. Для этой работы вы можете использовать рубероид или битумный раствор. Еще вы можете использовать современные технологии, с помощью которых материал для гидроизоляции будет нанесен под давлением.

Важно! Необходимо окончить процесс заливки максимум за сутки. Только так вы сможете быть уверены в прочности фундамента и стен подвального помещения. Как уже упоминалось, чтобы получить хороший результат, используйте «миксер».

Особенности создания армокаркаса

Когда основание для строительства погреба будет готово, необходимо создать армирующий каркас. Для этого прутья арматуры укладываются по всей площади внутренней части фундамента.

Читайте также:  Как произвести вычисление ширины ленточного фундамента: минимальные и максимальные значения, а также ее расчет под кирпичный дом

После этого производится вязка арматуры при помощи монтажной проволоки. Получается единый каркас.

Для погреба рекомендуется делать двухъярусный каркас. Каждый из его уровней должен быть удален от земли или бетонной плиты не менее чем на 5 см.

Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм.

Сейчас набирают всё большую популярность пластиковые погреба:

Пластиковый погреб применяется в качестве подземного помещения расположенного под домом, гаражом и другими техническими помещениями. Погреб изготавливается из листового полиэтилена методом экструзионной сварки. Погреб из полиэтилена полностью герметичен и не подвержен коррозии. Срок службы более 50 лет. Возможно изготовление погреба по любым размерам.

Погреб — простейшее постоянное помещение для хранения сельскохозяйственных продуктов.

Решая, на подвале или цоколе остановить свой выбор, следует учесть сходство и различие между объектами.

  • затемнение;
  • свежий, чистый воздух;
  • пониженная температура.

Подвал или погреб в доме с ленточным фундаментом

Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал или погреб под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента дома должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты фундамента под воздействием грунтов.

Для строительства подвала или погреба самым лучшим, но и самым дорогим конструктивным решением будет устройство фундамента – заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными бетонными стенами. Однако, исполнение небольшого подвала или погреба в доме на ленточном фундаменте обойдется дешевле, чем на монолитной плите подовсем домом.

При устройстве цокольного этажа, подвала или погреба малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену). При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: выборки в грунте под подвал или погреб не должны попадать в проекцию под углом 45 градусов по обе строны от основания ленточного фундамента. Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала или погреба в доме должна быть предусмотрена минимальная толщина стен подвала или погреба, способная противовостоять давлению грунта. Также должна быть предусмотрено усиление фундамента дома против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной плитой.

Монолитный бетон прочностью не менее В 12,5

Плюсы и минусы подвала

Если говорить о главных преимуществах, то стоит выделить несколько:

  • В подвале держится постоянная температура, перепады случаются значительно реже, чем на цокольном этаже.
  • Подвал не требует дополнительных затрат электроэнергии на обогрев в зимнее время и мероприятий по охлаждению летом.
  • Подвал можно переоборудовать в погреб или технический этаж.

С другой стороны,:

  • В подвале не монтируются окна, поэтому нет необходимого освещения. Также летом не получится проветривать помещение, что требует более серьезной вентиляционной системы. Придется организовать искусственное освещение, которое человек будет включать, спускаясь в темное помещение.
  • Если пол подвала представляет собой только насыпной материал, без надлежащей гидроизоляции, то есть возможность затопления.



Хоть подвал и полуподвал очень похожи, они отличаются по назначению и по типу монтажа. В первую очередь стоит определиться, для чего именно вам нужно помещение. Если вы планируете использовать его в качестве погреба, то стоит отдавать предпочтение подвалу, в котором температура практически не меняется. С весны до окончания лета ее показатель составляет примерно +10 градусов, а осенью и зимой порядка +5 градусов.

Условия для строительства

В отличие от подвалов, погреба требуют гораздо меньшего пространства в основании, и делать его можно уже после постройки дома и ввода его в эксплуатацию. Обустройство подземного помещения такого типа возможно только при условии у строения ленточный фундамент.

Там, где он монолитного типа, возведение подпольев невозможно. В таких случаях можно сделать подвал за пределами сооружения, как пристройку или отдельно стоящее здание.

Для того чтобы уменьшить потери тепла дверные проемы обязательно утепляют. Лучше будет сделать погреб под сараем или иным техническим помещением, чтобы над потолком было какое-то пространство для вентиляции или просушки подземного хранилища.

Постоянная вентиляция, обустроенная внутри подвала, поможет сохранить температуру и влажность оптимальными за счет наличия вентиляционных продухов в стенах.

Строить подвал, фундамент которого ленточный, рекомендуется не более 3*3 метров размером. Глубину определяют в зависимости от качества грунта и показателем залегания подземных вод в почве. Работы проводят в летнее время, когда уровень грунтовых вод особенно низки, а осадки, выпадающие за этот период — минимальны.


На плитном основании погреб делается проще, но тогда подошва фундамента станет полом для подвала, что противоречит здравому смыслу. В таком случае цоколь придется значительно поднимать, что повысит траты на обустройство погреба, да и вход в дом будет слишком высоко расположен. Для такого варианта придется делать довольно крутую лестницу.

Ссылка на основную публикацию