Как произвести дренаж свайного фундамента своими руками + подробная технология монтажа

Когда нужен дренаж?

Приступая к строительству на загородном участке, надо сразу определиться – нужна ли система дренажа фундамента или нет. Без этого начинать возведение фундамента неразумно. В обязательном порядке устройство дренажа фундамента требуется в следующих случаях:

  • • при высоком уровне грунтовых вод (выше подошвы фундамента);
  • • при возведении постройки на пучинистых грунтах в регионах с их глубоким промерзанием дренаж нужен для отведения талых вод из-под фундамента;
  • • при уровне залегания грунтовых вод полметра или меньше от подошвы фундамента.

Таким образом, требуется провести изучение участка, прежде чем начинать строительство, так как простого визуального осмотра будет не хватать для выяснения необходимости в дренаже фундамента.

Устройство дренажа фундамента можно произвести и самостоятельно, но только в том случае если изучить особенности этой работы. Без этого при отсутствии профессиональных навыков получить качественную дренажную систему практически невозможно.

Назначение и необходимость дренажа

В современном строительстве дренаж эффективно выполняет функции защиты цоколя и подвального помещения от подтопления. Для начала необходимо выяснить причины появления воды возле фундамента здания. Это могут быть расположенные рядом подземные водные горизонты или поступающие с поверхности земли атмосферные осадки. В любом случае предусматривают двойную защиту – дренаж с гидроизоляцией всего фундаментного основания.
Это интересно: технологии гидроизоляции цоколя дома своими руками. Дренаж нужен в месте высоких вод
При нарушенной отмостке здания или постоянных утечках воды в системе водоотведения почва напитывается водой и негативно влияет на фундамент и цоколь. В этом случае также выполняется дренаж. Еще одной причиной устройства системы могут быть рядом расположенные подземные сооружения, например погреба и бассейн.

Для организации водоотвода на периметре нужно найти самую высокую и самую низкую точку.

Категории дренажный систем

Профессионалы могут назвать несколько разных технологий монтирования дренажных систем для фундамента частного дома. Конкретная категория определяется от предпочтения владельца и ещё целого ряда индивидуальных характеристик для каждого земельного участка:

  • площадь строения;
  • уровень пролегания грунтовых вод;
  • рельеф местности;
  • насыщенность почвы влагой;
  • вид грунта.

В большей степени монтаж дренажа осуществляется 2 методами. Первый подразумевает установку на водоупоре, при котором влага попадает в неё с обеих сторон, во втором, система изготавливается выше расположения водоупора, при этом фундамент отсыпается со всех сторон.

Если говорить о классификации, то можно разделить на 2 варианта, характеризующихся в зависимости от удалённости от строения:

  1. Пристенное расположение, находящееся непосредственно под стенами дома.
  2. Кольцевое, отличается существенной удалённостью от здания.

Дренаж можно закрыть или оставить открытым

Кроме этого, существуют различия по способу укладки трубопровода: открытый или закрытый. Первый подразумевает копку траншеи глубиной не более 0,5 м, укладывание в неё желобов и закрытие металлической решёткой. Данная технология используется в основном на участках, имеющих естественный наклон уровня грунта.

Во втором случае траншея выкапывается на глубину 1,5 м (точная величина определяется в зависимости от вида грунта и расстояние до коллектора). На дно под уклоном укладывается трубопровод, по которому вода, находящаяся в нем, попадает в специальный резервуар или искусственный водоём.

Для подробного ознакомления соотношения расстояния с глубиной закладывания трубопровода при монтаже дренажной системы фундамента приведена следующая таблица.

Глубина дренажа, мРасстояние для лёгких грунтов, мРасстояние для средних грунтов, мРасстояние для тяжёлых глинистых грунтов, м
1,818 – 2215 – 187 – 11
1,515,5 – 1812 – 156,5 – 9
1,212 – 1510 – 124,5 – 7
0,99 – 117 – 94 – 5,5
0,66,5 – 7,55 – 6,53 – 4
0,454,5 – 5, 54,5 – 5,52 – 3

  1. Пристенное расположение, находящееся непосредственно под стенами дома.
  2. Кольцевое, отличается существенной удалённостью от здания.

Дренаж можно закрыть или оставить открытым

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Водостойкая цементно-стружечная плита идет на создание несъемной опалубки. Стенки скрепляются друг с другом при помощи специальных связей, удерживающих утеплитель.

  1. Вид используемого материала. Рекомендуется применять портландцемент.
  2. Наилучшим вариантом считается средняя плотность смеси (жидкая консистенция не приветствуется).
  3. Заливка всех опор должна производиться одновременно либо в небольшом временном диапазоне.
  4. Сначала заливается несущая конструкция, а через несколько дней — ростверк. При этом смесь должна поступать одновременно в разных местах. Рекомендуется работать с несколькими бетономешалками сразу.
  5. Смесь должна сохнуть не менее 1 недели. Применение указанной технологии позволяет бетону сохранить как минимум половину своей прочности.

Дренаж фундамента своими руками

После расчетов приступаем к строительству осушительной системы. Рассмотрим каждую в отдельности.

  • Смотровые колодцы с дренирующим дном направляют воду в глубокие пласты земли. Под их основание засыпают щебень и крупный песок. Такие ставят в пересечения сторон магистрали в пристенных системах и при межпластовой защите.
  • Глухие приемные колодцы передают воду в трубопровод, выводящий жидкость в место дальнейшей утилизации. Такие ставят в местах, где невозможно глубокое дренирование.

Герметизация силиконом: нюансы

Водостойкий силиконовый состав – популярное средство для работы со стыками. Он абсолютно безвреден, поэтому мастеру можно не пользоваться маской и защитными перчатками.

Силиконовый герметик для наружных работ применяют в теплую погоду, ведь он не всегда хорошо переносит мороз. Влага ему совсем не мешает, а значит им можно пользоваться даже при влажном тумане.


Герметик полиуретановый для наружных швов также относительно простой в применении. Однако главным нюансом считается его быстрое застывание.

Dispacci

Шапка Braelynn Проверить наличие Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы увидеть текущие акции!’>

Крокус

Самые ранние среди крокусов — ботанические виды: крокус Томмазини, крокус золотистоцветковый, крокус анкирский, крокус императа и ряд других — в подходящих климатических условиях могут зацвести уже в феврале.

Чуть позже эстафету подхватывают крупноцветковые голландские гибриды, которые производят впечатление не только размерами цветков, но и их яркими выразительными красками.

Эти удивительные цветы уместны практически везде: их сажают и в цветниках, и небольшими группами на газоне, и под кустами и деревьями; подходят они и для контейнерных посадок.

Сажают весеннецветущие крокусы осенью; лучше использовать для посадки корзинки, потому что луковички крокусов пользуются необычайной популярностью у грызунов. Этим цветам подойдет как солнечный участок, так и уголок в рассеянной тени листопадных кустарников и деревьев. Выкапывать луковички каждый год не нужно — это делают лишь тогда, когда хотят поделить разросшееся гнездо.

Мускари лучше всего смотрятся в групповых посадках и отлично сочетаются с другими весеннецветущими растениями. А если подобрать различные по срокам цветения виды, то радовать вас они будут с ранней весны до конца июня .

Требования к герметикам для наружных работ

К подобным составам предъявляются особые требования, что можно объяснить суровыми условиями эксплуатации. Главное — они должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Оно очень пагубно отражается на различных материалах, вследствие чего они теряют свои качества и деформируются.

Сильные заморозки и сезонные перепады температуры предоставляют не меньшую угрозу для построек. Именно поэтому следует использовать герметики, обладающие широким температурным диапазоном. Нужно учитывать, что помимо устойчивости к заморозкам и сырости подобные составы должны быть нечувствительны и к сильному нагреву, не растрескиваться и не высыхать, сохраняя высокую адгезию и эластичность.

Герметик для наружных работ должен сохранять свои свойства в широком температурном диапазоне

Существует еще одно требование — долговечность. Поскольку наружная герметизация стыковочных швов является трудоемкой и очень затратной процедурой, рекомендуется использовать материалы, рассчитанные на 15–20 лет службы.

Многие интересуются, какими преимуществами обладают герметики для наружного применения и чем они так полезны по сравнению с обычными составами. Все благодаря следующим характеристикам:

Как защитить машину от ледяного дождя?

Термин «ледяной дождь» звучит устрашающее. Люди, мало знакомые с московским аномальным климатом, не всегда верят, что такое природное явление возможно в зонах с большими температурными аномалиями. Высокая турбулентность над гигантским мегаполисом перемешивает воздушные потоки, холодный воздух опускается к поверхности, а на высотах от 300 до 1000 метров оказываются теплые слои, в которых и формируются осадки. Дождь выпадает на город и в течение нескольких минут замерзает на деревьях, асфальте, проводах и на других поверхностях. В итоге корка прозрачного льда покрывают машины и дороги, что опасно для автомобилей и пешеходов. Но есть несколько способов защиты от ледяного дождя.

Ледяной дождь приводит к сильному примерзанию дверей с их резиновыми соединениями и манжетами. Вода проникает в скрытые полости и скрепляет их, словно клей. Если пытаться освободить дверь силой, есть риск порвать части резиновых уплотнений. Кроме того, можно оторвать ручки.

Ощущается, как минус 61

Минус 48 градусов показывает сегодня термометр в Новом Уренгое, Ноябрьске, Тазовском. Пометка “ощущается” и вовсе выдает – минус 61. Всю северо-восточную часть региона захватили лютые морозы.

Что чувствует человек при такой температуре?

– Конец света, – улыбается наш внештатный фотокорреспондент из Салехарда Сергей Черкашин. – На самом деле ощущения не из приятных. Дышать тяжело, временами даже страшновато – воздух очень холодный, и если глубоко вдохнуть, то можно сильно закашляться и обжечь слизистую. Если снять рукавицы, оставить неприкрытыми уши, то, чтобы обморозиться, достаточно всего пары минут. Давит еще и то, что все в дымке, ничего не видно. Даже днем все как будто в плотном тумане.

По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки на Ямале ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до -50 градусов и ниже. Водителям рекомендовали не выезжать из населенных пунктов, особенно на трассы, где нет надежной связи и пунктов обогрева. Жителей просят лишний раз не выходить из дома.

В аэропорту Нового Уренгоя из-за погодных условий задержаны десять рейсов. Закрыты большинство зимних переправ по рекам. Все экстренные службы – спасатели, связисты, энергетики, скорая – находятся в режиме повышенной готовности. Связано это с тем, что на открытом пространстве ветер ощущается еще сильнее и по “ощущениям” здесь может выдавать и все “минус 70”. Если все же необходимо отправиться в путь, спасатели настоятельно рекомендуют взять запас еды и топлива на сутки, инструменты и теплую одежду.

Молодило

Молодило (каменная роза) — удивительно жизнестойкое растение, чувствующее себя комфортно в суровых условиях. Может расти среди камней.

Зацветает через 2 года после посадки. Бутоны всевозможных оттенков, обладают приятным ароматом.

Листья мясистые, различных форм и окраса (в зависимости от вида). Разрастается плотным зеленым ковром.

Предпочитает неплодородный песчаный грунт и солнечные места. От избытка влаги погибает. Легко переносит засуху и морозы. Боится корневой гнили и нематод.

Шикарен для рокариев и альпийских горок. Эффектно сочетается с камнями.

Некоторые виды многолетника могут изменять окраску соответственно времени года.

Бутоны удлиненные с изумительными сине-белыми лепестками. В высоту достигает 1 м.

Как воздействует влага на строительные материалы

Древесина

Древесине влага не страшна. Она постоянно впитывает ее из воздуха и испаряет обратно, это особенность «живого» дерева. Опасны микроорганизмы, которые попадают в пиломатериалы вместе с водой и быстро размножаются во влажной среде. Это приводит к появлению дефектов (окрашивание, гниль) и ухудшению эксплуатационных качеств. Для защиты используют антисептики.

Бетон и кирпич

Строить из бетона и кирпича в сырую погоду нежелательно. Пористый материал быстро впитывает и плохо испаряет влагу. Особенно опасны намокание и последующая заморозка – вода внутри кирпича превращается в лед, расширяется, что приводит к образованию микротрещин. Поэтому желательно строить из сухого кирпича и блоков, а все материалы хранить под навесом.

Синтетические материалы

Современные утеплители – карбон, пенополистирол, пароизоляционные пленки препятствуют испарению влаги. Сами они от сырости не пострадают, но могут спровоцировать развитие микроорганизмов в прилегающих материалах – особенно, если последние влажные.

Металл

Металл от сырости ржавеет. Ржавчина влияет на прочность конструкций и портит их внешний вид. Некоторые металлические элементы (входные двери, перила, кровельные материалы) защищают дополнительно: покрывают несколькими слоями краски или полимерами, цинкуют. Устанавливать металлоконструкции в дождь не рекомендуется.

При строительстве в дождь важно позаботиться о защите материалов: обработать антисептиком, хранить под навесом, обеспечить хорошее проветривание, избегать чрезмерного увлажнения. Когда установится хорошая погода, обязательно просушите здание, устроив сквозняк. Это поможет избавиться от излишков влаги. Нельзя впадать в другую крайность и оставлять материалы под палящим солнцем. Особенно это опасно для древесины: при быстром испарении влаги высок риск растрескивания торцов.

Синтетические материалы

Зимние Советы: Что делать если автомобиль покрылся льдом?

Также не пытайтесь сбить лед ударами рукоятки скребка, молотком, куском дерева и т.д. Охлажденный металл проще поддается деформации. Вмятины и сколы могут быть гарантированными.

Дачный стол, который не боится ни влаги, ни жары, ни морозов

Предлагаем сделать столешницу, которую можно будет держать под открытым небом, т.к. она не боится дождя и зимних морозов.

Размеры будущего стола со столешницей 800×1400 мм. Поскольку столешница будет литой, то для неё надо сделать форму, соответствующую её размерам. В качестве основания возьмём древесностружечную плиту несколько больших размеров, чем размеры столешницы, чтобы можно было разместить на ней опалубку.

В соответствии с размерами столешницы из деревянных брусков сечением 25×35 мм делают опалубку и размещают ее на подготовленной плите-основе. Сделав опалубку, приступают к приготовлению раствора. Цемент желательно взять марки 500, чтобы обеспечить хорошую прочность столешницы. На следующем этапе приготовления раствора добавляют воду, продолжая при этом его перемешивание. Воды надо взять столько, чтобы получилось кашеобразная масса. Для придания столешнице желаемого опенка в раствор можно добавить специальный краситель соответствующего цвета. Полученный раствор выгружают в приготовленную опалубку и равномерно распределяют внутри неё. Заполнив раствором опалубку, берут киянку и лёгким постукиванием проходят по всему периметру опалубки. В результате раствор вблизи кромок будущей столешницы несколько уплотнится и осядет.

Чтобы лицевая поверхность столешницы получилась не только ровной, но и гладкой, плиту-основу накрывают полиэтиленовой плёнкой, используя для крепления двустороннюю самоклеящуюся ленту. К тому же плёнка не даст раствору прилипнуть к основе.

Опалубку собирают на саморезах, чтобы потом – после застывания цементного раствора – её можно было легко разобрать, не повредив кромки столешницы.

Подобрав подходящую ёмкость, засыпают в неё просеянный песок и цемент в соотношении 2:1 и тщательно перемешивают .

Облицованная керамической плиткой столешница смотрится замечательно. Но и без облицовки её вид впечатляет её на подготовленной плите-основе.

Для увеличения прочности цементных конструкций обычно используют металлическую арматуру. В данном случае для этого берут сварную проволочную сетку с крупными ячейками. Укладывают сетку в раствор и утапливают, а поверхность аккуратно разравнивают. Дав раствору хорошенько застыть (а на это уйдёт не меньше недели), освобождают столешницу от опалубки и приступают к её окончательной обработке. И здесь приемлемы как минимум два подхода.

В соответствии с первым из них поверхность столешницы просто шлифуют. Но для этого нужен специальный инструмент – шлифовальная машинка и набор шкурок к ней.

Такой инструмент есть не у каждого домашнего мастера. Второй способ: столешницу сверху облицовывают керамической плиткой. Выбор цвета плитки и рисунка её укладки зависит от фантазии исполнителя. Предварительно рассчитав необходимое количество плитки по выбранному рисунку укладки, делают закупки, после чего можно приступать к работе.

Поскольку поверхность столешницы — ровная, то плитку укладывают на тонкий слой специального клея. С плиточным клеем работать довольно просто, да и толщина столешницы при этом увеличивается практически только на толщину керамической плитки. Плиточный клей наносят на поверхность столешницы и распределяют с помощью зубчатого шпателя.

И ещё один существенный момент — облицовку плиткой надо вести, ориентируясь на кромки столешницы, чтобы они получились ровными. А чтобы швы были красивыми и одинаковой толщины, следует использовать пластмассовые шовные крестики и подобрать их по размеру швов. До следующей операции плиточный клей должен набрать необходимую прочность, поэтому к затирке швов можно приступить, как правило, лишь на следующий день. Этот срок определяется видом выбранного клея.

Для затирки швов обычно применяют окрашенные составы на основе цемента. Приготовленную смесь для затирки швов наносят на поверхность столешницы резиновым шпателем и сразу тщательно втирают. Когда заполняют швы между плитками на облицованных стенах, затирку готовят в небольших количествах, иначе можно не успеть использовать её полностью до схватывания и тогда остатки затирки пропадут. Но в данном случае обрабатываемая поверхность — не такая уж и большая.

Закончив заполнение швов между плитками затиркой, облицовку протирают влажной губкой, одновременно придавая швам требуемую форму. Периодически губку промывают, чтобы цементных разводов на плитке было меньше. Оставшиеся разводы удаляют с плитки влажной чистой тряпкой после высыхания затирки.

Приступать к изготовлению подстолья лучше, когда столешница уже сделана. Ножки журнального столика делают высотой 400 мм из бруса сечением 100×100 мм. Для обвязки используют строганые доски сечением 30×120 мм и длиной 1120 и 520 мм — при шиповом соединении или длиной 1040 и 440 мм — при соединении на шкантах.

Выбрав способ соединения (шиповое или на шкантах) и подготовив детали обвязки, собирают подстолье. Независимо от способа соединения гнёзда и шипы (или шканты) промазывают клеем.

На время сушки клея стягивают подстолье любым доступным способом — с помощью струбцин, ремнями или толстой верёвкой. При этом используют подкладки, чтоб не повредить поверхности деталей.

Выждав некоторое время до полного высыхания клея, устанавливают столешницу. Для её крепления к подстолью можно использовать монтажный клей, но в данном случае, учитывая значительный вес столешницы (примерно — 85 кг), можно обойтись и без него. За счёт собственного веса она прекрасно будет держаться на прочном подстолье и без дополнительного крепления.

Такое подстолье высотой всего 400 мм хорошо подходит для журнального столика. Обеденному же столу нужны ножки подлиннее — примерно 710 мм.

Шипы на концах досок обвязки подстолья вырезают длиной 40 мм. Гнёзда под каждый шип подгоняют по месту. Главное при этом — соединение не ослабить.

Самое сложное при соединении деталей на шкантах – обеспечить точное совпадение отверстий под них в сопрягаемых деталях. Выручит здесь самодельный кондуктор или специальные вставные маркеры. Для соединения используют шканты диаметром 12 мм.

После окончательной сборки деревянное подстолье шлифуют, грунтуют и покрывают водостойким прозрачным лаком в 2-3 слоя.

Выждав некоторое время до полного высыхания клея, устанавливают столешницу. Для её крепления к подстолью можно использовать монтажный клей, но в данном случае, учитывая значительный вес столешницы (примерно — 85 кг), можно обойтись и без него. За счёт собственного веса она прекрасно будет держаться на прочном подстолье и без дополнительного крепления.

Читайте также:  Что из себя представляют продухи в ленточном фундаменте, как производится расчет их количества и зачем они нужны
Ссылка на основную публикацию