Как правильно производится вязка арматуры под ленточный фундамент

Как правильно сделать армирование

Чтобы армирование было сделано по всем правилам, необходимо выполнять следующие требования:

  • Расстояние между продольными поясами арматуры не должно превышать 50 см. Количество поясов зависит от высоты фундамента.
  • Вертикальные и поперечные прутки арматуры (то есть поперечные пояса) устанавливаются с шагом 30 см согласно рекомендациям СНиП-а, но на практике часто делают шаг 50 см. Иногда поперечный пояс выполняют в виде прямоугольного хомута.
  • От каждого угла в обе стороны надо установить по 3-4 поперечных пояса с шагом 0,5 от основного.
  • От места примыкания в каждую сторону также необходимо сделать по 3-4 поперечных пояса с шагом 0,5 от основного.
  • Выбор диаметра основной продольной арматуры зависит от нагрузки на фундамент, то есть чем больше нагрузка, тем толще арматура.
  • Для вязки каркаса применяется только специальная проволока.
  • Для того чтобы после заливки раствора вокруг металлического каркаса с каждой стороны образовался защитный слой из бетона толщиной 50 мм, необходимо установить специальные приспособления: снизу каркаса «стульчики» или «лягушки», а с боков – «звездочки».
  • Армировать углы каркаса необходимо, только применяя специальные усиливающие конструкцию схемы, а не простым вязанием внахлест перпендикулярных прутьев арматуры.
  • Прямые участки каркаса желательно выполнять цельными кусками арматуры (стандартная заводская длина 11,7 м).
  • При стыковке продольных арматурных элементов необходимо строго соблюдать размеры нахлеста одного прутка на другой (для бетона марки М200 – 50 диаметров арматуры, для М250 – 40 диаметров, для М300 – 35 диаметров).
  • Недопустима стыковка продольных прутков арматуры в одном и том же месте по вертикали (разнос должен составлять не менее 60 см или 1,5 длины нахлеста).

  • Специальные «стульчики» или «лягушки» для поднятия армирующего пояса на 50 мм от нижнего края гидроизоляционного слоя (можно использовать куски кирпичей подходящих размеров).
  • «Звездочки» для обеспечения зазора в 50 мм между опалубкой и армирующим каркасом.

Сварка или обвязка

На первоначальном этапе закладки усиливающих элементов, при возведении предварительного каркаса, скелета армирующего пояса, можно воспользоваться сварочным аппаратом. Это существенно ускорит монтажные работы. Они проводятся методом прихватки при помощи сварочного оборудования на малых токах, до 150 ампер. Поле установки направляющих, так называемых троллей, стыки арматуры полностью связывают специальной проволокой, вручную или механическим способом.

Важно: не рекомендуется проводить весь монтаж с помощью электросварки. Это связано с хрупкостью стыков, а также преждевременной коррозией прутьев и сварочного шва.

Сталь класса А-3 имеет два ребра жёсткости, которые во время сварки очень легко повредить (расплавить). Из-за этого ухудшаются несущие способности сечения арматуры. Например, 12 мм прутья будут столь же эффективны в бетоне, как металл диаметром 10 мм. Такого допускать нельзя.

Кроме того, использование сварочных работ при армировании в ленточном фундаменте не оправдано, сильно сэкономить не удастся. Не стоит рисковать несущими параметрами каркаса, ускоряя сроки сдачи объекта или облегчая себе работу.

Типичные схемы армирования.


Типичные схемы армирования.

Способы вязки арматуры и их особенности

Выбрать можно любой, но стоит учитывать при этом габариты будущего строения, а также требования к характеристикам фундамента. Выделяют четыре способа монтажа арматуры:

  1. Собственноручная вязка;
  2. Короткая скрутка;
  3. Нижнее подхватывание;
  4. Одной правой.


Проволока берется в руки и сгибается вдвое. Далее делается изгиб около пальца на 1/3 петли, в которую будет вставляться крючок после накладывания на арматурную конструкцию. Крючок вертится, захватывая проволоку с другой стороны и оттягивая по направлению к себе. Теперь его нужно извлечь, а концы подогнуть или обрезать, если они превышают допустимую длину.

Предпосылки: для чего необходимо армирование

Фундамент создается для того, чтобы выдерживать нагрузку сооружения; лучше всего он справляется с равномерно приложенной силой давления. Но на практике нагрузка слишком часто оказывается неравномерной и в фундаменте возникают внутренние напряжения. Причиной могут быть как изменения грунта, так и просчеты проекта (неравный вес отдельных частей конструкции).

У бетона отличные показатели сопротивления на осевое сжатие и слабые — на растяжение. Арматурные стержни обладают природной пластичностью и компенсируют недостаток бетона. Последний, в свою очередь, защищает металл от коррозии.

Во время эксплуатации бетон (который противостоит сжатию) и металл (растяжению) способны максимально эффективно сопротивляться разнонаправленным нагрузкам, защищая конструкцию от разрушения. Правильно проведенное армирование не только повышает прочность, но и является средством экономии: позволяет снизить затраты бетона (уменьшить массивность фундамента).

Читайте также:  Как производится расчет ленточного фундамента при помощи онлайн-калькулятора, а также пример составления плана и сметы + расчет цены для дома

Несмотря на свое широкое распространение, ленточный фундамент имеет и ограничения в применении:

Виды арматуры для фундамента

В соответствии со сводом правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:

  • горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
  • термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;
  • холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;
  • арматурные канаты диаметром 6-18 мм.

Арматурный каркас представляет собой металлический скелет, состоящий из продольных прутьев, проходящих вдоль фундамента, и поперечных прутьев-хомутов, поддерживающих продольные прутья в правильном пространственном положении.

Различают два вида арматурных каркасов – сварные и вязаные. Сварные каркасы изготавливают в заводских условиях с применением технологии сварки, не допускающей ослабления арматуры. В полевых условиях использовать сварку не рекомендуется, так как сварные швы ухудшают физико-механические свойства металла в районе шва, что может привести к разрушениям и потери целостности металлического каркаса.

Вязаный арматурный каркас сооружается на месте. Рабочая продольная арматура связывается с поперечной при помощи тонкой стальной проволоки, которая надежно фиксирует прутья в правильном положении.

Рабочая продольная арматура определяется расчетом, а для одноэтажных зданий и временных сооружений назначается конструктивно, не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента. Диаметр арматуры для ленточного фундамента должен составлять при длине здания:

  • до 3 м – не менее 10 мм;
  • более 3 м – не менее 12 мм.

В качестве продольной арматуры используют рифленые пруты, т.к. они имеют большую прочность и способны лучше сопротивляться изгибающим усилиям.

Поперечная арматура назначается конструктивно, диаметром 6 мм при высоте фундамента до 80 см, в других случаях ставят арматуру диаметром 8 мм. Диаметр поперечной арматуры не должен быть меньше четверти диаметра продольной арматуры. Шаг конструктивной арматуры составляет 30-80 см. В качестве поперечной арматуры подойдут обычные гладкие пруты, т.к. они не несут на себе нагрузку, а только поддерживают продольные прутья в правильном положении.

Альтернативой традиционной стальной арматуре является композитная арматура, появившаяся не так давно. К ее достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Цена. Арматура из стекловолокна дешевле стального прута.
  • Легкость и прочность. Несмотря на то, что вес стекловолоконных прутьев намного ниже, чем стальных, их прочность примерно в 3 раза выше.
  • Стойкость к коррозии и долговечность. Стекловолокно не подвержено коррозии, поэтому срок службы таких элементов не ограничен.
  • Композитная арматура не намагничевается и не создает помех радиоволнам.

  • Цена. Арматура из стекловолокна дешевле стального прута.
  • Легкость и прочность. Несмотря на то, что вес стекловолоконных прутьев намного ниже, чем стальных, их прочность примерно в 3 раза выше.
  • Стойкость к коррозии и долговечность. Стекловолокно не подвержено коррозии, поэтому срок службы таких элементов не ограничен.
  • Композитная арматура не намагничевается и не создает помех радиоволнам.

Для чего необходим дренаж фундамента

Цель установки дренажа фундамента — не допустить попадания влаги внутрь фундамента и подвальных помещений здания. Правильный монтаж системы дренирования предотвращает попадание дождевой воды и подтопление грунтовыми потоками, сохраняя фундамент сухим и надежным. Цели и функции дренажа фундамента:

  • осушение почвы вокруг здания;
  • отвод ливневых стоков от фундамента;
  • отвод и изоляция подземных вод от основания дома.

Правильное устройство системы дренажа фундамента, выполненное с учетом особенностей грунта и расположения дома, распределит водные потоки и направит их в обход, не причиняя вреда зданию. Факторы влияния на тип и способ обустройства дренажа фундамента:

  • расположение участка на местности — низина или возвышенность;
  • тип грунта на участке постройки;
  • тип фундамента дома;
  • глубина залегания грунтовых вод;
  • особенности рельефа;
  • региональный климат — уровень и частота осадков.

В одних случаях можно обойтись ливневой канализацией, в других — нужен монтаж полноценной дренажной сети фундамента и окружающего грунта. Сеть дренажных сооружений необходима в следующих ситуациях:

  • расположение основания фундамента дома ниже или не выше полуметра над границей грунтовых вод;
  • строительство на почве глинистого типа;
  • регион отличается высоким уровнем осадков и длительной зимой;
  • здание стоит в низинке или под склоном.

Установка дренажа фундамента возможна как при постройке дома, так и для готового здания.

  • расположение участка на местности — низина или возвышенность;
  • тип грунта на участке постройки;
  • тип фундамента дома;
  • глубина залегания грунтовых вод;
  • особенности рельефа;
  • региональный климат — уровень и частота осадков.
Читайте также:  Технология усиления свайного фундамента + в каких случаях оно требуется


Дренажные трубы имеют гофрированную форму с продольными рядами отверстий для сбора воды. Для того, чтобы исключить засорение труб песком и мелкими частицами, надо окружить трубы слоем фильтрации.

Пример размещения траншеи

Рассмотрим пример, представленный на рисунке ниже: возьмем траншею шириной 0,6 метра и глубиной 1 метр.

Схема траншеи дренажа фундамента

Зеленым цветом показана зона, на которую приходится нагрузка от фундамента. Необходимо, чтобы траншея не доходила до этой зоны, иначе фундамент может ослабиться. Если траншея будет глубиной 2,5 метра, то зона нагрузки с ней пересекается. А траншея в 1 метр глубиной находится далеко от зоны нагрузки.

Необходимо обратить внимание на такие моменты:

  • траншею лучше делать небольшими участками, например, по 1 метру: выкопать, потом засыпать и приступать к следующему участку;
  • щебень в траншеях надо укладывать в обойму из геотекстиля. Это необходимо для того, чтобы прослойка из щебня не заилилась, это может привести к потере дренажной способности;
  • устройство отмостки обязательно.

Отмостка – защитная полоса вокруг здания

  • траншею лучше делать небольшими участками, например, по 1 метру: выкопать, потом засыпать и приступать к следующему участку;
  • щебень в траншеях надо укладывать в обойму из геотекстиля. Это необходимо для того, чтобы прослойка из щебня не заилилась, это может привести к потере дренажной способности;
  • устройство отмостки обязательно.

Пристенный

Такой фундамент часто применяется для водоотвода у строений, имеющих подвальные или цокольные помещения.

Схема пристенной дренажной системы

Для пристенного дренажа свойственно глубинное залегание, что позволяет улучшить показатели отвода влаги.

Создается пристенный дренаж фундамента таким образом:

  1. Разрабатывается план действий, где принимается во внимание глубина рва, диаметр труб для дренажа и прочие параметры.
  2. Роются траншеи. При этом траншеи должны иметь большую, чем фундамент глубину. Ширина траншеи строго не регламентируется, но считается, что оптимальный показатель — 40 сантиметров.
  3. В траншее создается подушка из гравия и песка.
  4. Укладываются дренажные трубы. Важно их качество зафиксировать.
  5. В районе фундамента насыпается песок, так, что он доходил до верхней части почвы. В остальной части траншеи создается глиняная прослойка.


Схема пристенной дренажной системы

Дренаж мелкозаглубленного фундамента

Под дренажной системой понимается инженерная конструкция, выстроенная на основе перфорированного трубопровода, помогающего отводить дождевую и подземную воду от основания. Далеко не каждое здание требует обустройства подобной системы. Здесь все напрямую зависит условиями участка:

  • тип грунта, глубина залегания почвенных вод;
  • рельеф местности;
  • вероятность подтопления по причине близкого расположения естественных водоемов;
  • место заглубления основания.

Под дренажной системой понимается инженерная конструкция, выстроенная на основе перфорированного трубопровода, помогающего отводить дождевую и подземную воду от основания. Далеко не каждое здание требует обустройства подобной системы. Здесь все напрямую зависит условиями участка:

Виды дренажа

Существуют различные виды конструкции дренажных систем.

По способу монтажа различают:

  • Открытый (поверхностный) тип. Отвод влаги производится путем организации системы дренажных канавок, расположенных на дневной поверхности грунта. Вариант удобен тем, что постоянно имеется возможность обслуживания, чистки и изменения устройства системы. Недостатком является высокий уровень размещения, позволяющий отводить только поверхностные водные потоки, минуя подземные горизонты.
  • Закрытый (глубинный) дренаж. Закрытая система представляет собой комплекс трубопроводов, трaнcпортирующих стоки к точке сброса. Закрытый дренаж позволяет удалять излишки влаги из подземных источников, но для обслуживания или очистки приходится раскапывать трубы, что доступно только в теплое время года, требует времени и существенных трудозатрат.

Кроме того, по способу проникновения воды внутрь трубопроводов бывают системы:

  • Совершенная. Система расположена ниже уровня поступления, вода попадает сверху или сбоку. Дренажные траншеи засыпаются сверху.
  • Несовершенная. Трубопроводы установлены выше уровня притока, влага поступает со всех сторон — снизу, сверху и сбоку через отверстия в трубе. Засыпка производится также со всех сторон, т.е. труба расположена на определенной высоте над подошвой дренажной канавки.

Различают также системы с различными функциональными особенностями:

  • Кольцевая. Охватывает постройку кольцом трубопроводов, отсекая ее от поступающей извне влаги. Если приток идет с одной стороны. возможно образование разомкнутого кольца со сбором воды в месте ее появления. Может создаваться после постройки дома, или параллельно с ней.
  • Пристенная. Система монтируется во время постройки, так как трубопроводы монтируются до засыпки пазух. Обеспечивают защиту от затопления подвалов и цокольных помещений.
  • Пластовая. Самая сложная система, используемая на участках с активным притоком воды или с наличием глинистых слоев, затрудняющих естественную фильтрацию. Песчано-гравийная подушка под бетонной лентой — один из упрощенных вариантов создания пластовой дренажной системы.
Читайте также:  Технология изготовления свайно-ростверкового фундамента своими руками: пошаговая инструкция + схема монтажа

Применение подходящего варианта конструкции позволяет удалить излишки влаги, компенсировать приток или отсечь постройку от водоносных горизонтов. Для этого используются специальные приемы, например, засыпка глиной, не пропускающей влагу к стенам фундамента и направляющей воду к дренажным трубам.

ВАЖНО! Выбор того или иного типа дренажа рекомендуется доверить специалистам. Это комплексная задача, требующая наличия профессиональной подготовки и опыта, попытки решить проблему самостоятельно приносят ожидаемый результат далеко не всегда.

Ситуация опасная, поскольку все процессы протекают медленно и скрытно, результаты становятся заметны только при появлении разрушений, трещин и других признаков выхода фундамента из строя.

Требования к монтажу

При монтаже дренажной траншеи, главное, учесть глубину залегания грунтовых вод. В сезон подтопления она поднимается на 10-15 см. Если соблюдать все правила и рекомендации, то можно обеспечить бесперебойную работу дренажа. На участках возле водоемов уровень подземных источников выше.

Чем глубже трубы залегают, тем толще и прочнее они должны быть. Также следует учитывать такие показатели, как плотность и структура почвы, а также уровень промерзания (трубы должны быть установлены на расстоянии, превышающем данный показатель).

В зависимости от этого дренажная система бывает:

  1. Поверхностная, если трубы установлены на расстоянии 300-400 см.
  2. Глубинная — до 3 метров.

При установке дренажной траншеи под постройкой, ее расстояние от нижней части фундамента должно быть не менее 1,3 метров, иначе при отмерзании почвы или подтоплении, вода будет разрушать фундамент. Для садовых участков данный показатель достигает 150 см.

Также следует учесть:

  1. При сооружении ливневок глубина канавы должна быть около 15 см.
  2. Чтобы снизить уровень влаги почвы при посадке растений, кустарников, дренаж закладывается на глубине 40-60 см, деревьев – до 1,3 м.
  3. Монтаж коллекторов осуществляется в низинах, чтобы вода беспрепятственно туда стекала.
  4. Дренажные колодца необходимо устанавливать в метах поворотов труб, а также через каждые 15-20 м.
  5. Трубы устанавливаются под уклоном 2 см и более для глинистой почвы, и 3 см – для песчаной.
  6. Для отвода поверхностных вод трубы закладываются на глубину до 1 м.

Чем более рыхлая почва, тем меньше она промерзает.

При подсчете глубины можно руководствоваться следующим правилом: если устанавливаются трубы диаметром до 500 мм, то от глубины промерзания почвы отступают 300 мм, если диаметр более 500 мм, то от данного показателя отнимают 500 мм.

Нельзя совмещать подземный дренаж и ливневку, т.к. при сильных дождях система может не выдержать. Если это не учесть, то при сильных дождях или таянии снега, вода не сможет равномерно распределяться по системе, и вернется обратно в дренаж.

Если он будет переполнен, это приведет к:

  • размыванию поверхностных вод,
  • разрушению отместки,
  • повреждению фундамента и пр.


Также следует учесть:

Материалы для устройства дренажной системы

Если устанавливаются заводские дрены, то желательно одновременно с ними приобрести нужное количество накопительных колодцев. Это емкости, в которые по трубопроводу отводятся дождевые и иные воды, впоследствии транспортирующиеся в грунт, канализацию, коллектор или ближайший водоем.

Устройство кольцевого пристенного дренажа

Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.

На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.

Свайный и столбчатый типы

На бетонных сваях и столбах нелегко обустроить гидроизоляцию. Она предусматривается путём добавления в бетон водоотталкивающих добавок. Деревянные конструкции же обрабатываются специальными жидкостями, предотвращающими гниение и впитывание влаги.

  • работы по монтажу осуществляют летом в сухую тёплую погоду;
  • чтобы построить дренаж фундамента своими руками, понадобится от 2 до 3 месяцев;
  • после приготовления канав желательно над ними соорудить предохраняющий от дождя навес;
  • если грунт находится в рыхлом состоянии, то стенки канавы необходимо хорошенько укрепить;
  • в соответствующей инстанции нужно получить сведения о состоянии грунта, а также провести небольшой опыт, чтобы определить, где больше всего происходит сбор влаги;
  • узнав исчерпывающую информацию, можно изображать схему дренажа здания, рассчитать, сколько понадобится материала и стоимость конструкции.
Ссылка на основную публикацию