Что дешевле и какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита + их достоинства и недостатки

Плитный фундамент

Плитное (сплошное) основание — бетонная платформа, расположенная под всей площадью здания. Она может быть заглублена в почву или построена просто на выровненной поверхности.

Варианты сплошного фундамента:

  • плоский;
  • коробчатый;
  • ребристый;
  • сборный (из дорожных железобетонных плит);
  • монолитный;
  • с расширениями на углах;
  • с армированием и без него;
  • холодный или утепленный.

В частном строительстве применяется в основном плоский монолитный фундамент толщиной 20—40 см с утеплением.
Грамотно спроектированная монолитная платформа подходит для строительства на любых типах грунтов. Она не проседает в отдельных местах, как это происходит с другими фундаментами.

Преимущества:

  • Универсальность. Плитный фундамент подходит для любой местности, для всех типов грунта. Исключение составляют участки, находящиеся на склоне. Но современные технологии позволяют комбинировать их с высокими монолитными лентами или свайным фундаментом.
  • Давление на грунт низкое за счет большой площади фундамента. Это позволяет строить дома в несколько этажей, не опасаясь большой нагрузки.
  • Газобетонные, кирпичные, шлакоблочные стены могут давать трещину от малейших сдвигов почвы. Плитное основание цельное, поэтому такая опасность сводится к минимуму.
  • Отличные изоляционные качества: минимизируется потеря тепла из дома и проникновение влаги внутрь. При соответствующем утеплении и гидроизоляции.
  • Легкая технология строительства, минимум земляных работ, при ровном участке.

Недостатки:

  • Невозможно устроить подвал или подполье.
  • Повышенные требования к армированию.
  • Заливать фундамент желательно при благоприятной погоде. Пока бетон схватывается после заливки, не должно быть дождя, т.к. накрыть его будет проблематично, а попавшая вода может существенно снизить марку бетона.
  • Высокая стоимость за счет большого количества материалов.

Последний указанный недостаток можно назвать условным, потому как по некоторым пунктам расходы сокращаются.
В чем заключается экономия:

  • Не нужно делать перекрытия, устраивать черновой пол — он уже готов.
  • На опалубку тратится меньше материала, т.к. достаточно огородить площадь будущей плиты, в то время как для ленточного фундамента нужна опалубка по периметру в два ряда и там где будут внутренние несущие стены.
  • Не остается столько грунта как после строительства ленточного фундамента, а значит, нет затрат на его вывоз.

Кроме того, при грамотных расчетах можно построить монолитный фундамент 15— 18 см в высоту. Утолщение нужно сделать в местах стыка несущих стен, в углах и по периметру.
То есть, плитный фундамент может обойтись не так дорого, если заранее обдумать и подсчитать нагрузки, выявить проблемные места на участке, затраты на материалы. Для этого стоит обратиться к профессионалам


Сколько специалистов, столько и мнений на этот счет. Чтобы принять правильное решение, нужно: сделать анализ грунта, оценить рельеф, подсчитать финансовые затраты.

Плитный фундамент

Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта «плавающий» фундамент. Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.

Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет. Если ваша цель – строительство массивного кирпичного или блочного дома лучше монолитной плиты не найти. Но при всех преимуществах есть у нее и ряд существенных недостатков:

  1. прежде всего – это большой объем грунтовых работ. Для заливки монолитной плиты требуется изготовить котлован пусть и небольшой глубины, но расположенный под всей площадью дома с выпуском за стены по 0,5 метра.
  2. второй важный аспект – высокая конечная стоимость фундаментной плиты. Увеличенный расход арматуры и бетона непременно сказывается на финансовом обеспечении строительства. Чтобы лучше понимать объем расходов, рекомендуем прочитать статью о том, как рассчитать материалы для монолитного фундамента.

Указанные выше аспекты не позволяют однозначно указать, какой фундамент лучше ленточный или плита. Прочностные преимущества последнего конкурируют с простотой и меньшими расходами при изготовлении первого. При определенных условиях грунта выбор ленточный фундамент или монолитная плита теряет смысл из-за невозможности обустройства последнего. При прочих равных фундаментную плиту выберут не многие опытные строители благодаря указанным выше особенностям.


Конструктивно монолитная плита поверх ленточного фундамента может быть сравнима с перевернутой вверх дном чашей, которая стенками своими углублена в грунт, а на дне держит всю массу построенного дома. Процесс изготовления такого вида может быть представлен последовательностью следующих действий:

Технология устройства ленточного фундамента

Теперь рассмотрим технологии устройства, перейдем от теории к практике. Мы упоминали то, что на возведение такого фундамента потребуется много сил и времени. Но, жертвы оправдывают себя. Итак, фундамент делается согласно заранее составленному плану, с учетом точки промерзания, уровню залегания грунтовых вод и типу почвы. Давайте разделим процесс на этапы:

  1. Подготовка участка, уборка мусора, заготовка инструментов и материалов.
  2. Разметка участка согласно плану (веревка, колышки).
  3. Земельные работы: снятие верхнего слоя грунта, рытье траншеи, выравнивание стенок и дна.
  4. Устройство песчаной подушки на дне траншеи. 10–20 см слой песка трамбуется, а сверху засыпается такой же слой щебня.
  5. Работы переходят на уровень земли. Делается опалубка, укрепляется и надежно фиксируется. В качестве опалубки может служить фанера, листы ОСБ, деревянные доски.
  6. Дальше все выполняется в зависимости от того, какой тип фундамента выбран – монолитный или сборный.
  7. Если речь идет о монолитном фундаменте, то делается сетка из арматуры и помещается в траншею. Следующий шаг – замешивание раствора и полная заливка. Рекомендуется заливать траншею за один раз, чтобы не образовывались швы. После заливки бетон уплотняется, а поверхность выравнивается. Осталось выжидать, пока содержимое высохнет. На это уйдет примерно месяц. Через неделю можно снимать опалубку.
  8. В том случае, когда вы делаете сборный фундамент, то на песчаную подушку заливается небольшой слой бетона, после чего выполняется кладка основания из блоков, кирпича или железобетонной плиты.

Вот и все, ваш фундамент готов к эксплуатации. Остается выполнить гидроизоляционные работы и начинать строить дом. А что сказать о ленточно-свайном основании?


Монолитную ленту нужно заливать бетоном, чтобы получить единую конструкцию, способную выдерживать и распределять большую нагрузку. Сборные конструкции делают из бетонных блоков, кирпичей или монолитной плиты.

Читайте также:  Схема устройства свайных фундаментов: существующие типы, вид в разрезе + инструкция по монтажу

Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита?

При выборе фундамента для своего малоэтажного загородного дома каждый застройщик должен, прежде всего, руководствоваться фактором надежности основы здания, и только в последнюю очередь он должен думать о стоимости строительства. На деле же получается совсем наоборот, и будущие домовладельцы, особенно бюджетные, которые считают буквально каждую копейку, начинают подбирать варианты подешевле, полагая, что одноэтажный загородный домик может прекрасно стоять на любом фундаменте, главное – качественно его построить. Но этот момент зависит не только от качества материалов и строительства, но и от правильного выбора типа фундамента. И выбор этот, в случае малоэтажного домика, должен производиться только после исследования несущей способности грунта, на котором будет стоять дом. По крайней мере так гласят все руководства по строительству зданий, и не верить им не имеется практически никаких оснований.

Для того чтобы разобраться в таком непростом деле, как выбор основы для малоэтажного жилого дома, следует рассмотреть основные виды фундаментов, которые подходят для этого. Всего их два – ленточный и плитный. Есть еще фундаменты столбчатый и свайный, но они совершенно не предназначены для строительства на них даже небольших жилых зданий. Эти фундаменты не очень надежные, даже если их использовать правильно, по сути, они временные, оказывают на грунт сильно точечную нагрузку, так что жилище на них строить нельзя. Таким образом остается только два вида фундаментов, которые используются в индивидуальном жилищном строительстве – это ленточный и плитный.

Поэтому приходится ставить фундамент заглубленный, и часто необходимо рыть траншею на глубину до 2-х метров, даже если грунт прочный сам по себе. Дело в том, что каким бы прочным и сухим не был грунт, влага в нем все равно присутствует так или иначе. Вот эта влага зимой замерзает, превращается в лед, и грунт под подошвами фундамента начинает вспучиваться, поднимая фундамент, а с ним – и стены дома. При этом пучение происходит неравномерно, под какими-то участками «ленты» грунт вспучивается сильнее, под какими-то – меньше. В результате фундамент искривляется, и в стенах появляются трещины.

Трудный выбор: монолитная плита или ленточный фундамент

Сегодня в малоэтажном домостроении используются различные технологии, позволяющие применять фундаменты разных типов, как мощные, так и более легкие. Но чаще всего применяются монолитная плита или ленточный фундамент.

Схема образцов ленточных фундаментов.

Статья рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках этих типов фундаментов, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.


Фундамент нужен прежде всего для того, чтобы эти процессы не перекосили или не разрушили дом. Кроме того, он помогает равномерно распределить нагрузку на основание дома, другими словами, на грунт. Его конструкция обуславливается весом строения, типом грунта, глубиной промерзания, также уровнем грунтовых вод. Разработаны три принципиально различных вида:

Пропорции бетона для ленточного фундамента

Бетонный фундамент – основание, на котором покоится все здание, и от его надежности и прочности зависит, насколько надежным будет все строение (См. Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент). В приготовлении качественного бетона для фундаментов любого типа решающим фактором остается объемное соотношение составляющих бетонной смеси. Чтобы правильно приготовить бетон, нужно знать пропорции, по которым можно вычислить общий объем каждого из вкладываемых компонентов.

Материалы для приготовления бетона:

Марки бетона для фундаментов

В промышленном производстве изготавливается несколько видов бетона. Для заливки фундамента можно применять практически все марки – это зависит от глубины фундамента, типа здания, типа грунта и региональных погодных условий.

Прочность на сжатие – один из главных параметров бетона. Раньше прочность бетона определялась маркой. Марка бетона обозначается буквой «М»: М 100, М 150, М 200, М 300, М 400, М 500, и так далее до 1000. Марка — это способность бетона выдержать давление на сжатие, которое исчисляется в кг/см². Марка бетона проверяется в лаборатории методом сжатия прессом бетонных образцов, ультразвуковым методом (неразрушающий метод) или методом ударного импульса.

Сейчас определяющий показатель прочности — класс бетона. Класс обозначается буквой «В» и цифрой, которая обозначает прочность в МПа. То есть, цифры в классе прочности от 5 до 60 обозначают МПа (Мега Паскаль, который равен 9,81 кг/см²). Любой показатель класса прочности бетона гарантирует качество в соответствии со своим классом на 95%, и только на 5% прочность бетона может быть заниженной. В нормативной и проектной документации сегодня указывают класс бетона.

Таблицы соответствия класса и марки отражены в ГОСТ 26633-2015 и представлены ниже. Буква «В» обозначает класс бетона, «F» – морозоустойчивость, «W» – влагоустойчивость, «П» – подвижность бетона.

Таблица 1. Соответствие класса и марки бетона.

Класс бетонаСредняя прочность класса бетона
кгс/см 2
Оптимальная марка бетона
В 565М 75
В 7,598М 100
В 10131М 150
В 12,5164М 150
В 15196М 200
В 20262М 250
В 25327М 350
В 30393М 400
В 35458М 450
В 40524М 550
В 45589М 600
В 50655М 600
В 55720М 700
В 60786М 800

В чём разница между классом и маркой бетона:

Чем выше класс бетона, тем прочнее получится фундамент. Также высокая цифра в маркировке указывает на возрастающую скорость затвердевания бетона. Группа по морозоустойчивости обозначается, как «F» и лежит в диапазоне 25-1000. Цифра в группе — это циклы замораживания/оттаивания.

Приведенная ниже таблица содержит информацию о группах морозостойкости бетона при эксплуатации объектов:

Таблица 2. Использование бетона в зависимости от его морозоустойчивости.

Группа морозостойкости бетонаОбозначениеДополнительно
Низкаяменьше F50Используется узконаправленно
УмереннаяF50 – F150Морозоустойчивость и влагонепроницаемость групп F50 – F150 отличается оптимальными параметрами.
ПовышеннаяF150 – F300Морозоустойчивость группы F150 – F300 позволяет строить объекты в условиях сурового климата.
ВысокаяF300 – F500Группы бетонов F300 – F500 эксплуатируются условиях переменной влажности.
Особо высокаяболее F500Морозоустойчивость группы F500 и выше отличается особыми добавками. Используется для строительство особо долговременных сооружений.
Читайте также:  Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

Таблица водонепроницаемости бетонов

Таблица 3.

Режим эксплуатацииМарка по морозостойкостиМарка по водонепроницаемостиПодходящие марки товарного бетона, не ниже чем:
Попеременное замораживание и оттаивание в условиях водонасыщения (например, при сезонно оттаивающей вечной мерзлоте или при очень высоком уровне грунтовых вод) при температурах
Зимняя температура ниже -40 0 СF150W4БСГ В 20 ПЗ F150 W4 (М-250)
Зимняя температура от-20 0 С ДО -40 0 СF100Не нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура от -5 0 С до -20 0 СF75Не нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура -5 0 С и вышеF50Не нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Попеременное замораживание и оттаивание в условиях периодического водонасыщения при воздействии атмосферных факторов
Зимняя температура ниже — 40 0 СF100Не нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура от -20 0 С до -40 0 СF50Не нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура от -5 0 С до -20 0 СНе нормируетсяНе нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура -5 0 С и вышеНе нормируетсяНе нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Попеременное замораживание и оттаивание в условиях отсутствия периодического водонасыщения (защищенный от осадков и грунтовых вод бетон)
Зимняя температура ниже -40 0 СF75Не нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура от -20 0 С до -40 0 СНе нормируетсяНе нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура от -5 0 С до -20 0 СНе нормируетсяНе нормируетсяБСГ В 1S ПЗ F100 W4 (М-200)
Зимняя температура -5 0 С и вышеНе нормируетсяНе нормируетсяБСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200)

Подвижность бетона, необходимо выбирать исходя из условий и технологии строительства. Например если доступ к опалубке для миксеров возможен только с одной или двух сторон, лучше взять бетон с подвижностью не ниже П3, т.к. рабочим придётся довольно далеко разгонять бетон вручную. С густым бетоном сделать это будет проблематично.

Если подача бетона в опалубку планируется с помощью бетононасоса, то подвижность должна быть не ниже П4.

Подвижность бетонных растворов для разных объектов

Таблица 4. Подвижность бетонных растворов для разных объектов.

п/пВиды работ и объектыОсадка конуса, см (Подвижность)Показатель жесткости
1Подготовительные работы под фундаменты, основания дорог и полы0…150…60
2Дороги, полы, большие конструкции без арматуры1…325…35
3Армированные объекты2…415…25
4Стены жилых и промышленных объектов2…415…25
5Железобетонные армированные конструкции, заливаемые бетоном на месте, с армированием до 1% от объема объекта4…610…15
6Насыщенные арматурой конструкции с армированием более 1%6…810…15
7Объекты, которые бетонируются в скользящей опалубке:
Уплотняются вибраторами6…810…15
Ручное уплотнение8…105…10


Подвижность бетонных растворов для разных объектов


Нужное количество песка, щебня и цемента закладывают в бетономешалку и перемешивают до получения однородной массы, после чего понемногу вливают воду. Готовый бетон представляет собой пластичную смесь с равномерно распределенным наполнителем и отсутствием комков песка или цемента.

Цемент

Существует несколько разновидностей цемента, подходящего для изготовления бетона под фундамент:

  • быстротвердеющее портланцементы;
  • пуццолановый цемент;
  • шлакопортландцемент;
  • портландцемент.

Чаще всего применяется последний вариант – портландцемент. Он достаточно экономичен и обладает удовлетворительными свойствами. Остальные варианты используются при особых требованиях. Портландцемент приобретается марки М400 или М500.

  • качества грунта,
  • стеновых материалов будущего дома,
  • его архитектурных особенностей,
  • этажности,
  • назначение здания (временная постройка, летняя дача, круглогодичный загородный дом).

Марка бетона и ее выбор по прочности

В зависимости от характеристик бетона его разделяют на классы по сжатию и соответствующие им марки. Это соответствие приведено в таблице.

Класс бетона по прочности на сжатиеПрочность бетона на сжатие кг/см2Ближайшая марка бетона по прочности
В 565.5M 75
B 7.598.2M 100
B 10131.0M 150
B 12.5163.7M 150
B 15196.5M 200
B 20261.9M 250
B 22.5294.4M 300
B 25327.4M 350
B 30392.9M 400
B 35458.4M 450
B 40523.5M 500

Прочность бетона на сжатие определяется при испытаниях. Этот параметр отражает ту нагрузку, которую может вынести данный бетон без признаков разрушения при длительном ее воздействии. По этой характеристике и выбирается бетон в зависимости от нагрузки, которую будет создавать дом (зависит она в первую очередь от веса стен и перекрытий, но учитывается еще масса факторов, включая снеговые нагрузки).

При проектировании фундамента и определении его размеров, рассчитывается нагрузка от здания. Эта цифра — один из параметров выбора марки. Находите в средней колонке таблицы значение, близкое к рассчитанной нагрузке и определяете марку.

Марка бетона для ленточного фундамента частного дома зависит от грунтов и типа строительного материала

Пропорции бетона на фундамент

Устойчивость и долговечность любой конструкции напрямую зависит от прочности и надежности фундамента – основания дома. Для его возведения необходимы специальные знание и наличие квалификации и опыта у мастера.

Как правило, конструкция под фундамент любой постройки выбирается в зависимости от почвы земли, на которой она планируется, материала для стен, климата, условий и характера самого строения. Существует несколько типов фундаментов, которые используются для возведения.

Самые основные виды фундамента из бетона – столбчатый и ленточный, но есть и иные их подтипы и разновидности:

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

  • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
  • 6 лопат песка;
  • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
  • немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

  • 1 ведро цемента М500;
  • 2.5 ведра песка;
  • 4 ведра щебня фракции 5-20;
  • Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • 4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

  • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
  • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
  • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
  • Вода – 12 л.
  • Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.


Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

Состав бетона

Бетон представляет собой смесь из цемента (играет роль связующего компонента), наполнителя (песка, мелких частиц гравия или других компонентов), присадок (добавки, которые увеличивают морозостойкость и прочие параметры готовой конструкции) и воды. Состав такой смеси периодически усовершенствуется, появляется больше «рецептов» приготовления более качественных смесей.

Например, для ленточных фундаментов некоторые предпочитают изготавливать бутобетон. В этом случае в качестве наполнителя используются крупные бутовые камни, которых в основании должно быть не менее 15%. Это позволяет экономить на цементе и создать стильное основание, которое фактически не нуждается в отделке. Такой фундамент не только более прочный, но и намного устойчивее к низким температурам и влиянию грунтовых вод. Благодаря этим характеристикам подобное основание прослужит до 150 лет.

Но, такой состав стоит дороже, поэтому обычно в частном строительстве отдают предпочтение более классическим смесям.

Полезно! Присадки, повышающие пластичность смеси, рекомендуется применять в том случае, если вы используете армирующий каркас.

Марка бетона

Чтобы разобраться, какую марку бетона использовать для ленточного фундамента, рассмотрим основные классификации этого материала:

  • М 50 и М 75 – самый хрупкий бетон, используемый исключительно для заполнения пустот. Для несущих конструкций он не подойдет.
  • М 100 – подойдет для подготовительных работ, например, при заливке подушки под основной фундамент.
  • М 150 – можно применять как для подушки под основание, так и в процессе возведения легкого одноэтажного строения.
  • М 200 – подойдет, если бетон для ленточного фундамента изготавливается на устойчивой почве и при условии что нагрузка на основание будет небольшой.
  • М 250 – чаще применяют при изготовлении ленточно-столбчатых конструкций.
  • М 300 – самая популярная марка бетона для ленточного фундамента, которая отличается хорошим соотношением стоимости и прочности.
  • М 350 – для «серьезных» проектов, которые подразумевают большую нагрузку на основание. Например, если речь идет о колонно-ригельных железобетонных каркасах.
  • М 400 – не самая удачная марка бетона для возведения ленточного фундамента частного дома, так как этим дорогостоящим составом обычно заливают подводные сооружения или основания домов, расположенных в сейсмоопасных зонах.
  • М 500 – рекомендуется применять при заливке отвесных конструкций или использовать его в качестве присадки, для придания конструкции большей прочности.

Из всего вышеперечисленного следует, что для ленточных сооружений оптимально подойдет состав М 300. Однако помимо основной маркировки смеси, стоит учитывать и другие показатели.

Определяя, какой бетон нужен для строительства ленточного фундамента не территории РФ, лучше всего выбрать состав с нормальной степенью морозостойкости, например, F150 – 200.

Классы или марки?

Основная классификация бетонов — по прочности — подразделяет бетоны на классы в зависимости от того, какую прочность они показывают.

Из-за того, что до 1986 года в СССР бетоны классифицировали по прочности на марки, до сих пор сохранилась некоторая путаница в этом вопросе.

Классы присваиваются бетонам в зависимости от того, какую предельную нагрузку в МПа может выдержать образец без разрушения. Это более точная характеристика, чем марка, которая указывала средние значения выдерживаемого давления в кг/см 2 .

Класс бетона обозначается буквой «В» и числовым показателем.

Соответствие марок и классов бетона можно посмотреть в таблицах; нужно иметь в виду, что оно не полное и имеет отклонения.


При изготовлении фундамента важно выбрать класс бетона по прочности. Неправильный выбор бетона и попытка сэкономить на расходных материалах приведут к преждевременному разрушению фундамента.

Читайте также:  Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами
Ссылка на основную публикацию